Ремонт и замена вспомогательные системы своими руками

Замена вспомогательного душевого насоса

Дмитрий Кузнецов

Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

Это очень простая операция. Нужно купить новый насос с такими же или аналогичными характеристиками тому, который меняете.

Электроэнергия обычно подключается с помощью встроенного шнура с 13-амперной вилкой, которая просто вставляется в розетку, так что нет проблем с подключением с электросети или отключением от нее.

Подготовив все необходимое, выполните следующее:

1. Перекройте подачу горячей и холодной воды к прибору и убедитесь, что вода перекрыта.

2. Откройте сливные краны, если они есть, чтобы спустить воду из труб, подающих ее к насосу. Если нет, приготовьтесь, что прольется немного воды, когда вы отсоедините трубы. К счастью, эти соединения обычно делаются гибкими подводками с вставными или компрессионными фитингами, и ваш новый насос почти наверняка будет иметь такие же. Поэтому часто весь вопрос в простом отсоединении старых подводок и подсоединении новых, поскольку гибкие подводки дают необходимый маневр для замены насоса.

3. Включите воду и проверьте, нет ли протечек.

4. Включите новый насос в розетку, предназначенную для старого насоса.

Если гибкие подводки не прилагались, то будьте готовы изменить, как требуется, трубопровод. Будьте осторожны, следите, чтобы пластиковые фитинги нового насоса не повредились от нагрева в процессе пайки или от завинчивания с перекосом.

Можно давать инструкции по установке бесчисленного количества приборов, но, как упоминалось ранее, все эти работы проводятся по одним и тем же базовым принципам, и вам нужно просто применять указанные здесь действия.

Итак, в заключение:

1. Отключите воду и водонагреватели, где это нужно.

2. Убедитесь, что вода перекрыта.

3. Уберите элементы, которые более не нужны.

4. Временно заглушите трубу в том месте, где будет новое подсоединение, чтобы можно было вновь включить воду в доме, пока будут идти работы до полной готовности нового прибора к подсоединению.

5. Подготовьте рабочее пространство для новой установки, проложив новые трубы и установив сами приборы.

6. Отключите воду и выполните новое подсоединение.

7. Включите воду и проверьте новую установку.

Основные положения

1. Все сантехнические работы выполняются по одним и тем же общим принципам.

2. При отключении воды убедитесь, что она перекрыта, включив кран в той же ветке. Помните, что в трубопроводе будет оставаться вода даже при отключенной подаче воды, и ее нужно спустить через сливной кран внизу системы.

3. Не забудьте впустить в систему воздух с высокой точки, открыв другой кран или слив смывной бачок.

4. При относительно крупных работах, убрав старые материалы и трубы, временно поставьте заглушку на трубу и включите подачу воды для удобства обитателей дома.

5. Выполняйте новые установки поэтапно: подготовка и основные работы.

6. Не забывайте ставить запорные и сливные краны, где это необходимо в новых трубопроводах.

7. Когда подсоединяетесь к канализационному стояку, не забудьте предупредить всех в доме, чтобы в это время они не сливали воду в канализацию.

8. При замене бака-накопителя на чердаке можно объединить два бака, дающие в сумме тот же объем.

9. Используйте качественный теплоизолирующий материал на всех трубах, которые могут быть повреждены из-за отрицательных температур.

10. Работая на высоте при замене или ремонте кровельных водостоков, обеспечьте безопасность работ, не переоценивайте свои силы и не старайтесь дотянуться до слишком удаленного места.

Похожие материалы:

Комментарии Отменить ответ

Последние записи

Что такое стеновая панель для внутренней отделки

Сколько сохнет грунтовка на стенах

Система раздвижных дверей

Наливной пол: виды, заливка, советы

Рейтинг записей


Тканевые натяжные потолки


Замена пола своими руками


Шпатлёвка потолка под покраску


Виды потолков

Ремонт и доработки сварочных инверторов своими руками

Характеристики большинства бюджетных инверторов нельзя назвать выдающимися, в то же время мало кто откажется от удовольствия использовать оборудование со значительным запасом надёжности. Между тем существует немало способов усовершенствовать недорогой сварочный инвертор.

Типовая схема и принцип работы инвертора

Чем дороже сварочный инвертор, тем больше в его схеме вспомогательных узлов, задействованных в реализации специальных функций. А вот сама схема силового преобразователя остаётся практически неизменной даже у дорогостоящего оборудования. Этапы превращения сетевого электрического тока в сварочный достаточно легко проследить — на каждом из основных узлов схемы происходит определённая часть общего процесса.

С сетевого кабеля через защитный выключатель напряжение подаётся на выпрямительный диодный мост, сопряжённый с фильтрами высокой ёмкости. На схеме этот участок легко заметить, здесь расположены внушительные по размеру «банки» электролитических конденсаторов. У выпрямителя задача одна — «развернуть» отрицательную часть синусоиды симметрично вверх, конденсаторы же сглаживают пульсации, приводя направление тока практически к чистой «постоянке».

Схема работы сварочного инвертора

Далее по схеме находится непосредственно инвертор.

С понижающего трансформатора напряжение снимает выходной выпрямитель, ведь мы хотим сварку именно на постоянном токе. Благодаря выходному фильтру природа тока меняется с высокочастотного пульсирующего до практически прямой линии. Естественно, в рассмотренной цепи преобразований есть множество промежуточных звеньев: датчиков, управляющих и контрольных цепей, но их рассмотрение выходит далеко за рамки любительской радиоэлектроники.

Конструкция сварочного инвертора: 1 — конденсаторы фильтра; 2 — выпрямитель (диодная сборка); 3 — IGBT-транзисторы; 4 — вентилятор; 5 — понижающий трансформатор; 6 — плата управления; 7 — радиаторы; 8 — дроссель

Узлы, пригодные к модернизации

Важнейший параметр любого сварочного аппарата — вольт-амперная характеристика (ВАХ), за счёт неё и обеспечивается стабильное горение дуги при разной её длине. Правильная ВАХ создаётся микропроцессорным управлением: маленький «мозг» инвертора на ходу меняет режим работы силовых ключей и мгновенно подстраивает параметры сварочного тока. К сожалению, каким либо образом перепрограммировать бюджетный инвертор нельзя — управляющие микросхемы в нём аналоговые, а замена на цифровую электронику требует незаурядных знаний схемотехники.

Однако «умений» управляющей схемы вполне достаточно, чтобы нивелировать «криворукость» начинающего сварщика, ещё не научившегося стабильно удерживать дугу. Гораздо правильнее сосредоточиться на устранении некоторых «детских» болезней, первая из которых — сильный перегрев электронных компонентов, ведущий к деградации и разрушению силовых ключей.

Вторая проблема — использование радиоэлементов сомнительной надёжности. Устранение этого недостатка сильно снижает вероятность возникновения поломок через 2–3 года эксплуатации аппарата. Наконец, даже начинающему радиотехнику будет вполне по силам реализовать индикацию фактического сварочного тока для возможности работы со специальными марками электродов, а также провести ряд других мелких доработок.

Улучшение теплоотвода

Первый недостаток, которым грешит подавляющее большинство недорогих инверторных аппаратов — плохая схема отвода тепла с силовых ключей и выпрямительных диодов. Начинать доработку в этом направлении лучше с увеличения интенсивности принудительного обдува. Как правило, в сварочных аппаратах устанавливают корпусные вентиляторы с питанием от служебных цепей напряжением 12 В. В «компактных» моделях принудительное воздушное охлаждение может вовсе отсутствовать, что для электротехники такого класса, безусловно, нонсенс.

Достаточно просто увеличить воздушный поток путём установки нескольких таких вентиляторов последовательно. Проблема в том, что «родной» кулер скорее всего придётся снять. Чтобы эффективно работать в последовательной сборке, вентиляторы должны иметь идентичную форму и число лопастей, а также скорость вращения. Собрать одинаковые кулеры в «стопку» крайне просто, достаточно стянуть их парой длинных болтов по диаметрально противоположным угловым отверстиям. Также не стоит беспокоиться о мощности источника служебного питания, как правило её достаточно для установки 3–4 вентиляторов.

Если внутри корпуса инвертора недостаточно места для установки вентиляторов, можно приладить снаружи один высокопроизводительный «канальник». Его установка проще по той причине, что не требуется подключение к внутренним цепям, питание снимается с клемм кнопки включения. Вентилятор, разумеется, должен устанавливаться напротив вентиляционных жалюзеек, часть которых можно вырезать, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Оптимальное направление потока воздуха — на вытяжку из корпуса.

Второй способ улучшить теплоотвод — замена штатных алюминиевых радиаторов на более производительные. Новый радиатор нужно выбирать с наибольшим количеством как можно более тонких рёбер, то есть с наибольшей площадью контакта с воздухом. Оптимально в этих целях использовать радиаторы охлаждения компьютерных ЦП. Процесс замены радиаторов довольно прост, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Если штатный радиатор изолирован от фланцев радиоэлементов слюдой или резиновыми прокладками, их нужно сохранить при замене.
  2. Для улучшения теплового контакта нужно использовать кремнийорганическую термопасту.
  3. Если радиатор нужно подрезать, чтобы он поместился в корпус, обрезанные рёбра нужно тщательно обработать надфилем, чтобы снять все заусенцы, иначе на них будет обильно оседать пыль.
  4. Радиатор должен быть плотно прижат к микросхемам, поэтому предварительно на нём нужно разметить и просверлить крепёжные отверстия, возможно, потребуется нарезать резьбу в теле алюминиевой подошвы.

Дополнительно отметим, что нет смысла менять штучные радиаторы отдельно стоящих ключей, замене подвергаются только теплоотводы интегральных схем или нескольких высокомощных транзисторов, установленных в ряд.

Индикация сварочного тока

Даже если на инверторе установлен цифровой индикатор установки тока, он показывает не реальное его значение, а некую служебную величину, масштабированную для наглядного отображения. Отклонение от фактической величины тока может составлять до 10%, что неприемлемо при использовании специальных марок электродов и работе с тонкими деталями. Получить реальное значение сварочного тока можно путём установки амперметра.

Читайте также  Поменять масло в двигателе хендай солярис

В пределах 1 тысячи рублей обойдётся цифровой амперметр типа SM3D, его даже можно аккуратно встроить в корпус инвертора. Основная проблема в том, что для измерения столь высоких токов требуется подключение через шунт. Его стоимость находится в пределах 500–700 рублей для токов в 200–300 А. Обратите внимание, что тип шунта должен соответствовать рекомендациям производителя амперметра, как правило, это вставки на 75 мВ с собственным сопротивлением порядка 250 мкОм для предела измерения в 300 А.

Установить шунт можно либо на плюсовую, либо на минусовую клемму изнутри корпуса. Обычно размеров соединительной шины достаточно для подключения вставки длиной около 12–14 см. Изгибать шунт нельзя, поэтому если длины соединительной шины недостаточно, её нужно заменить медной пластиной, косичкой из очищенного однопроволочного кабеля или отрезком сварочной жилы.

Амперметр подключается измерительными выходами к противоположным зажимам шунта. Также для работы цифрового прибора требуется подать напряжение питания в диапазоне 5–20 В. Его можно снять с проводов подключения вентиляторов или найти на плате точки с потенциалом для питания управляющих микросхем. Собственное потребление амперметра ничтожно.

Повышение продолжительности включения

Продолжительность включения в контексте сварочных инверторов более разумно называть продолжительностью нагрузки. Это та часть десятиминутного интервала, в которой инвертор непосредственно выполняет работу, оставшееся время он должен пребывать на холостом ходу и охлаждаться.

Для большинства недорогих инверторов реальная ПН составляет 40–45% при 20 °С. Замена радиаторов и устройство интенсивного обдува позволяют увеличить этот показатель до 50–60%, но это далеко не потолок. Добиться ПН порядка 70–75% можно путём замены некоторых радиоэлементов:

  1. Конденсаторы обвязки ключей инвертора нужно поменять на элементы той же ёмкости и типа, но рассчитанные под более высокое напряжение (600–700 В);
  2. Диоды и резисторы из обвязки ключей следует заменить на элементы с большей рассеиваемой мощностью.
  3. Выпрямительные диоды (вентили), а также MOSFET или IGBT-транзисторы можно заменить на аналогичные, но более надёжные.

О замене самих силовых ключей стоит рассказать отдельно. Для начала следует переписать маркировку на корпусе элемента и найти подробный даташит на конкретный элемент. По паспортным данным выбрать элемент для замены достаточно просто, ключевыми параметрами служат пределы частотного диапазона, рабочее напряжение, наличие встроенного диода, тип корпуса и предельный ток при 100 °С. Последний лучше рассчитать собственноручно (для высоковольтной стороны с учётом потерь на трансформаторе) и приобрести радиоэлементы с запасом предельного тока около 20%. Из производителей такого рода электроники наиболее надёжными считаются International Rectifier (IR) или STMicroelectronics. Несмотря на довольно высокую цену, крайне рекомендуется приобретать детали именно этих брендов.

Намотка выходного дросселя

Одним из наиболее простых и в то же время самых полезных дополнений для сварочного инвертора будет намотка индуктивной катушки, сглаживающей пульсации постоянного тока, которые неизбежно остаются при работе импульсного трансформатора. Основная специфика такой затеи в том, что дроссель изготавливается индивидуально для каждого отдельного аппарата, а также может со временем корректироваться по мере деградации электронных компонентов или при изменении порога мощности.

Для изготовления дросселя понадобится всего ничего: изолированный медный проводник сечением до 20 мм 2 и сердечник, желательно из феррита. В качестве магнитопровода оптимально подойдёт либо ферритовое кольцо, либо сердечник броневого трансформатора. Если магнитопровод набран из листовой стали, его нужно просверлить в двух местах с отступом около 20–25 мм и стянуть заклёпками, чтобы иметь возможность беспроблемно прорезать зазор.

Дроссель начинает работать, начиная от одного полного витка, однако реальный результат виден, начиная с 4–5 витков. При испытаниях следует добавлять витки до тех пор, пока дуга не начнёт ощутимо сильно тянуться, мешая отрыву. Когда варить с отрывом станет затруднительно, нужно скинуть с катушки один виток и подключить параллельно дросселю лампу накаливания на 24 В.

Тонкая настройка дросселя выполняется с помощью сантехнического винтового хомута, которым можно уменьшить зазор в сердечнике, либо деревянного клина, которым этот зазор можно увеличить. Нужно добиваться, чтобы горение лампы при розжиге дуги было максимально ярким. Рекомендуется изготовить несколько дросселей для работы в диапазонах до 100 А, от 100 до 200 А и более 200 А.

Заключение

Все «навесные» дополнения, такие как дроссель или амперметр, лучше монтировать отдельной приставкой, которая включается в разрыв любой из сварочных жил посредством штекера типа байонет. Таким образом внутри корпуса инвертора сохранится достаточно пространства для вентиляции, а дополнительные устройства можно будет легко отключить за ненадобностью.

Нужно помнить, что кардинальной, глубокой модернизации провести не получится, иными словами, «РЕСАНТУ» в KEMPPI разумными силами и средствами не превратить. Однако изготовление приспособлений и мелкая доработка оборудования — отличный способ лучше изучить технологию дуговой сварки и проникнуться профессиональными тонкостями.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт и замена вспомогательные системы своими руками

Электронные системы автомобиля — в помощь водителю

Вспомогательные электронные системы предназначены для создания условий способствующих улучшению управления автомобилем. Разработано множество различных электронных систем действующих совместно с агрегатами автомобиля, которые можно классифицировать:

  • Вспомогательные системы, работающие совместно с механизмами тормозного контура:
    — автоблокировочные,
    — экстремального торможения.
  • Соблюдение курсовой устойчивости.
  • Соблюдение дистанции при движении между автомобилями.
  • Поддержка перестроения автомобилей при движении со сменой полос автотрассы.
  • Парковка с использованием ультразвуковых сигналов.
  • Использование камеры заднего вида.
  • Bluetooth.
  • Круиз-контроль

Антиблокировочная тормозная система

АБС (антиблокировочная тормозная система) – специально для повышения эффективности работы тормозов при различных дорожных погодных условиях.

Считывает скорость вращения каждого колеса и при усиленном торможении препятствует блокированию и скольжению, тем самым оставляет возможность управлять и маневрировать транспортным средством до полной остановки.

В ее состав входит:

  • электронный блок управления;
  • механизм – модулятор регулировки давления рабочей (тормозной) жидкости, (блок ABS);
  • система датчиков показывающих угловую скорость вращения колес.

Система экстремального торможения

Предназначена для экстренного торможения в условиях требующих немедленной остановки автомобиля. И помогает водителю дожимать педаль тормоза, при расчете малоэффективности торможения.

Состоит из блоков:

  • гидравлического модуля с компонованного с блоком АБС и насосом обратной подачи тормозной жидкости;
  • датчика, показывающего давление в гидравлическом контуре;
  • датчика, фиксирующего скорость вращения колес;
  • устройства выключения сигнала передаваемого на усилитель экстремального торможения.

Система курсовой устойчивости автомобиля

Позволяет стабилизировать поперечную динамику движения автомобиля, предотвращает занос транспортного средства. Действует совместно с АБС и системой управления двигателем.

В ее состав входит:

  • электронный блок-контроллер;
  • датчик, показывающий положение рулевого колеса;
  • датчик давления в системе тормозов.

Курсовая устойчивость показала себя с высокой эффективностью на обледенелых дорогах, помогая водителю в трудных ситуациях

Система соблюдения расстояния между движущимися автомобилями

САРД – электронная система соблюдения необходимого, заданного расстояния между автомобилями, работающая в автоматическом режиме. Эффективность действия САРД возможна при скорости движения до 180 км/час и действует совместно с системой регулирования скорости, позволяя водителю управлять автомобилем в более комфортных условиях.

Система поддержки смены полос движения

Предназначена для контроля окружающей обстановки при осуществлении маневрирования на трассе. Позволяет с помощью радара контролировать мертвую зону вокруг автомобиля и предупреждает водителя о возникновении помех при движении, предотвращает дорожно-транспортные пришествия.

Электронная система парковки автомобиля

Предназначена для обеспечения безопасности маневров при парковке автомобиля. Электронная система состоит из нескольких ультразвуковых датчиков, которые передают информацию водителю о возможных препятствиях с помощью специальных звуковых и визуальных сигналов. Сигнальные датчики работают в режиме приема-передачи сигнала и позволяют использовать их с наибольшей эффективностью.

Камера заднего вида

Предназначена для передачи визуальных изображений позади автомобиля. Совместное использование звуковых датчиков и камеры заднего вида предотвращает возникновение ситуаций столкновения с препятствиями позади транспортного средства при маневрах.

Вспомогательная система Bluetooth

Bluetooth – обеспечивает мобильную связь для различных устройств, установленных на автомобиле:

  • телефон;
  • ноутбук.

Помогает водителю меньше отвлекаться от дороги. Обеспечивая безопасность и комфорт при вождении автомобиля.

Состоит из блоков:

  • электронного приемо-передающего блока;
  • антенны.

Круиз-контроль

Помогает водителю, увеличивая комфорт вождения.

Поддерживает заданную скорость транспортного средства вне зависимости от рельефа местности, на спусках и подъемах дороги. Имеет управление с добавлением скорости и лимита скорости, так же присутствует запоминание установленного лимита. Отключается при нажатии на педаль тормоза или сцепления, так же имеет свой собственный выключатель. При нажатии на педаль газа транспортное средство ускоряется, после отпускания, возвращается к своему лимиту скорости.

Пользователь имеет возможность значительно упростить и автоматизировать использование систем автомобиля с учетом автономного управления.

Электронная диагностика систем автомобиля проводиться при прохождении каждого технического обслуживания официальным дилером. Выдается бумага о наличии неисправностей с распечаткой кодов ошибок. Однако существует небольшая грань между установленным оборудованием и штатным. По штатному оборудованию, дилер обязан предоставить ремонт и его диагностику, а вот по установленному может вам отказать, тем более если оборудование устанавливалось в гаражных условиях с внедрением в проводку и изменением алгоритмов работы. В таких ситуациях если машина на гарантии, то можно лишиться гарантийного обслуживания. Будьте осторожны при установке дополнительного оборудования!

Читайте также  Характеристика масел декстрон (dexron) 2 и 3 для гура, можно ли лить и смешивать?

Инструкция по ремонту и обслуживанию систем отопления

Ремонт системы отопления — это дорогая, сложная, но необходимая процедура. Ее необходимо проводить регулярно, с определенной периодичностью, как в городской квартире, так и в частной недвижимости. Если не уделять внимание этой конструкции, со временем она начнет давать сбои, пока не придет в аварийное состояние. Падение давления и температуры являются только началом. Наиболее печальные последствия проявляются в протечках и прорывах магистрали. Это опасно для здоровья и чревато крупными материальными издержками. Объем ремонта отопительной системы определяется ее возрастом, степенью износа и имеющимися повреждениями. Исходя из проведенной диагностики, принимается решение о местном или капитальном вмешательстве.

  1. Виды ремонтов
  2. Плановый ремонт
  3. Капитальный ремонт
  4. Оборудование и материалы для работы своими руками
  5. Инструкция по ремонту отопления
  6. Улучшение обогрева помещения
  7. Этапы ремонта систем отопления
  8. Гидравлические испытания

Виды ремонтов

Ремонт системы отопления — большой объем работы, связанный с расходами и бытовыми неудобствами

Специфика ремонта системы отопления в частном и многоквартирном доме отличается по многим параметрам. Прежде всего, это размеры сооружения и права собственности. Затем учитывается количество вспомогательных и контрольных приборов. Хозяин дачи или загородного особняка в любой момент может остановить систему и выполнить регламентные работы своими руками, не считаясь со сроками. Если требуется провести ремонт отопления в квартире в многоэтажке, эти действия нужно согласовывать с правлением и управляющей компанией. Более того, в большинстве случаев проводить обслуживание систем могут только специалисты.

Плановый ремонт

Плановые работы на отопительной системе проводятся в соответствии с графиком. Документ разрабатывается с учетом материала, из которого собраны коммуникации, химического состава и чистоты теплоносителя, интенсивности эксплуатации системы. В зависимости от имеющихся факторов плановый ремонт проводится с периодичностью 10-20 лет.

Промывку радиаторов лучше проводить в теплое время года, когда система не работает

Это мероприятие может включать в себя такие работы:

  • мелкий ремонт электрокотлов отопления;
  • реставрация чугунных батарей;
  • устранение протечек;
  • замена прокладок, соединительных муфт, кранов и клапанов;
  • промывка труб;
  • прочистка радиаторов.

Регламентные процедуры проводятся после окончания отопительного сезона, чтобы не доставлять жильцам здания дискомфорта. В холодное время система может быть остановлена только в случае массовых неисправностей или появления предпосылок возникновения аварийных ситуаций.

Плановый ремонт может проводиться силами штатных сантехников домоуправления, но проверочные и пусконаладочные работы проводят специалисты энергетической компании.

Капитальный ремонт

Замена старых радиаторов на новые связана с укладкой новых труб и перерасчетом всей системы

Капитальный ремонт проводится по мере необходимости, иногда через 40-50 лет после ввода здания в эксплуатацию. Периодичность определяется степенью износа нагревательных приборов, оборудования и коммуникаций. Это мероприятие предполагает частичную или полную замену деталей контура, в некоторых случаях с изменением проектной схемы разводки.

В процессе осуществляется ремонт батарей отопления или установка современных производительных изделий.

Кроме этого может быть произведена замена таких частей системы:

  • общие стояки;
  • отдельные аварийные секции;
  • вентили;
  • контрольные датчики;
  • центробежные насосы;
  • расширительные баки.

Ремонт электрических котлов проводится, если наблюдается ухудшение обогрева помещений. Изделия имеют сложное устройство, поэтому для их восстановления целесообразно приглашать специалистов.

Оборудование и материалы для работы своими руками

Приняв решение отремонтировать отопление своими руками, нужно правильно и грамотно подготовиться к этому мероприятию.

Для работы потребуются такие инструменты:

  • болгарка, перфоратор, паяльник для пластиковых труб, шуруповерт, сварочный аппарат;
  • рулетка, угольник, уровень;
  • сантехнические клещи, разводной газовый ключ, керн;
  • приспособления для нарезки внутренней и внешней резьбы;
  • молоток;
  • трос с ершиком;
  • стремянка;
  • маркер.

Инструменты подбираются в зависимости от объема предполагаемых работ

Список может быть больше или меньше в зависимости от вида и объема предстоящего ремонта. Для защиты кожи, органов зрения и дыхания рекомендуется пользоваться очками, перчатками и марлевой повязкой.

Список необходимых материалов:

  • хомуты для труб;
  • наждачная бумага;
  • холодная сварка;
  • пакля;
  • ФУМ лента;
  • ацетон;
  • ветошь.

Поскольку часть воды в системе после слива останется, нужно подготовить ведра и тазики для опорожнения радиаторов, тряпки, чтобы собирать пролившуюся жидкость с пола.

Инструкция по ремонту отопления

Перед покраской старый слой с радиаторов удаляют химикатами или щеткой

Без вмешательства в общую систему отопления владелец квартиры может самостоятельно выполнить ряд мероприятий по улучшению ее работы в пределах своей собственности.

Начать следует с ремонта чугунных радиаторов отопления. Эти изделия имеют большой объем, из-за чего скорость циркуляции в них слабая, а это приводит к образованию осадка. Со временем он уплотняется, откладывается в ребрах, перекрывает каналы. Быстрее поменять батареи, но это довольно дорого.

Реставрация старых чугунных радиаторов проводится в такой последовательности:

  1. Если перед ними есть краны, поставить их в закрытое положение.
  2. Открутить соединительную гайку. Как правило, сразу сделать это не удается. Чтобы ослабить соединение используется сильный нагрев.
  3. Снять батарею с кронштейнов, слить с нее воду.
  4. Провести первичную механическую очистку изнутри. После удаления твердого налета заделать отверстия заглушками и залить внутрь 10% раствор лимонной кислоты.
  5. Выдержать 30-40 мин, слить жидкость, проверить результат. При необходимости процедуру повторить.
  6. Снять с внешней поверхности старую краску. Для этого используется смывка, ручной пескоструйный аппарат или болгарка с металлической щеткой.
  7. Если протекают межсекционные прокладки, провести их замену.
  8. Покрасить радиатор акриловой термостойкой краской, дождаться ее полного высыхания.
  9. Повесить батарею на место, подсоединить к трубам.

Трубы и коллекторы можно прочистить тросом с ершиком

Пока радиатор стоит с кислотой и сохнет после окрашивания, можно заняться обвязкой. Горизонтальные пролеты часто засоряются грязью и известковым налетом. Избавиться от отложений несложно. Для этого нужно взять трос с ершиком, вставить в трубу и начать им двигать, пока не будет достигнуто отверстие в стояке. Чтобы добиться лучшего эффекта и ускорить чистку, на ершик добавляется бытовое моющее средство с абразивом. Достигнутый результат проверяется визуально с использованием для подсветки фонарика.

Довольно часто из-за коррозии или некачественной сварки возникают протечки в трубах и корпусах радиаторов. Эти явления нельзя оставлять без внимания, так как отверстия будут постоянно увеличиваться.

В подобных случаях действовать нужно следующим образом:

  1. Перекрыть воду, осушить проблемный участок. Иногда приходится его временно демонтировать.
  2. Снять краску вокруг отверстия до металла. Расширить щель с помощью тонкого сверла. Проверить, чтобы не осталось ржавчины. Обезжирить материал с помощью ацетона.
  3. Заделать дырку. Для этого можно использовать мастику или заклепку с силиконовой шайбой. При наличии сварки лучше сделать металлическую заплатку.

Если под руками нет ни герметика, ни заклепки, отверстие закрывается хомутом, под который подкладывается плотная резина. Такой способ неэстетичный, но до конца отопительного сезона хомут свое дело сделает. После слития воды из системы нужно провести качественный ремонт.

Улучшение обогрева помещения

Скорость передвижения теплоносителя можно увеличить циркуляционным насосом

Довольно часто владельцам недвижимости приходится сталкиваться недостаточным уровнем обогрева помещений в сильные морозы.

Повысить эффективность системы отопления можно путем установки таких изделий:

  1. Центробежный насос. Устанавливать его нужно на выходе путем врезки в подачу.
  2. Медные трубы, имеющие лучшую теплоотдачу.
  3. Электрический или водяной теплый пол.

В некоторых случаях следует поменять схему обвязки, воспользовавшись двухтрубным вариантом.

Этапы ремонта систем отопления

Приступая к ремонту системы отопления, нужно иметь четкий, продуманный и технически обоснованный план.

Само мероприятие состоит из таких этапов:

  1. Перекрытие подачи и слитие воды из системы.
  2. Проверка состояния контура путем внешнего осмотра приборов, коммуникаций и стыков.
  3. Демонтаж радиаторов и устаревших труб.
  4. Ремонт электрокотла.
  5. Проведение расчетов и закупка новых материалов.
  6. Нанесение разметки.
  7. Установка новых батарей.
  8. Монтаж новой обвязки, подключение и замыкание контура.

В заключение проверяется работоспособность системы. Делается это самостоятельно или с привлечением специалистов.

Гидравлические испытания

Опрессовка проводится в течение 2 — 3 дней при повышенном давлении

Гидравлические испытания системы отопления (опрессовка) представляют собой плановые и контрольные мероприятия, предназначенные для проверки надежности теплообменного оборудования. Данное действие проводится с целью обнаружения потенциально опасных в плане протечек узлов, оборудования и участков коммуникаций. Гидравлические испытания должны выполняться перед началом отопительного сезона, после окончания планового или капитального ремонта системы.

В процессе проверки в трубы закачивается вода, стравливается воздух. Затем с помощью насоса с манометром в контуре создается давление 2-6 атм, что выше номинального. Признаками неисправности являются течи и капли воды на стыках. После устранения дефектов тест повторяется. Обязательным условием является использование горячей воды, температура которой соответствует или выше расчетной. Термическая проверка показывает истинную готовность контура к эксплуатации.

Ремонт выхлопной системы автомобиля своими руками

Причины неисправностей выхлопной системы автомобиля, ремонт резонатора, глушителя и других элементов, стоимость работы. Видео о выхлопной системе.

Читайте также  Контрактный двигатель что это такое?

Выхлопная система выполняет в автомобиле преимущественно две функции: отвод из двигателя отработавших газов и снижение возникающего при этом шума. Большинство её элементов изготавливаются из нержавеющей стали.

Но, как показывает практика, даже такой довольно прочный материал может не выстоять под воздействием дорожных реагентов, резкими изменениями температуры и вибрациями при езде по неровностям. Ещё случается, что топливовоздушная смесь не успевает полностью сгореть в цилиндрах мотора и продолжает тлеть в глушителе, приводя его в негодность. В принципе, большинство неисправностей, связанных с газоотводящим оборудованием машины, её владелец может устранить и самостоятельно. О том, как это сделать – далее в обзоре.

Причины неисправностей выхлопной системы

О наличии неполадок с выхлопной системой автомобиля нетрудно догадаться по специфическому шуму, доносящемуся из-под днища. После такой экспресс-диагностики нужно детально обследовать «дымоход» машины, установив её на яму или подъёмник.

Обычно газоотводный комплекс ломается по трём причинам:

  • механическая деформация, что, впрочем, происходит относительно редко;
  • длительная работа выхлопной системы в сложных условиях;
  • в зимний период – агрессивное воздействие растапливающих лёд препаратов.

У автолюбителя есть несколько путей для ремонта неисправной выхлопной системы:

  • полная её замена;
  • замена некоторых элементов системы, например, глушителя или его составляющих;
  • восстановление неисправных деталей.

Определиться с наиболее предпочтительным методом ремонта выхлопной системы транспортного средства автолюбителю должна помочь её диагностика. Как проверка газоотводящего комплекса машины, так и устранение его неполадок входят в перечень услуг многих сервисных центров. Однако эти работы можно выполнить и самостоятельно.

Как поменять резонатор

Наиболее подверженный поломкам элемент выхлопной системы автомобиля – это, пожалуй, резонатор или, как его ещё называют, пламегаситель или предварительный глушитель. Когда в его корпусе появляются отверстия, вылетающие через них отработавшие газы создают немало шума.

Стоит агрегат не очень дорого, потому в случае прогорания обычно меняется на новый. Такую замену можно провести самостоятельно при наличии сварочного оборудования, с помощью которого дырявая деталь демонтируется, а новая – приваривается.

Но даже если «горячей» сварки под рукой не оказалось, для быстрого ремонта подойдёт и холодная. Воспользовавшись этим средством, а также эпоксидной смолой и стеклотканью, можно установить новый резонатор на автомобиль по следующему методу:

  • места соединения резонатора с другими деталями покрываются слоем холодной сварки;
  • жгут из стекловолокна, пропитанный эпоксидной смолой, накладывается поверх сварки;
  • на стеклоткань наносится ещё один слой холодной сварки.

И всё же такой ремонт подойдёт разве что как временная мера и то, если диаметры труб резонатора и прилегающих к нему деталей не сильно различаются. При большом расхождении размеров соединяемых элементов применяется хомут. А вообще надёжнее будет держаться пламегаситель, приваренный по-настоящему.

Аналогичным образом прогар, образовавшийся в месте крепления резонатора к трубам, заделывается либо путём сварки, либо с помощью специального средства из синтетических смол. Важно, чтобы участок, подлежащий подобному ремонту, заранее был очищен от грязи и жира.

Ремонт глушителя

После нескольких лет эксплуатации на корпусе глушителя могут образоваться места коррозии, под действием высоких температур трансформирующиеся в сквозные отверстия. Оболочка агрегата может также пострадать от механических ударов или образующегося при включённом кондиционере конденсата, который резко охлаждает разогретую поверхность, тем самым вызывая появление трещин – небольших, но имеющих свойство увеличиваться в размерах.

Как и резонатор, глушитель стоит не слишком дорого. Но в этом случае целесообразность восстановления изделия обусловлена небольшой ценой также на ремонтные материалы.

Для заделки некрупных отверстий в глушителе подойдёт бюджетный способ ремонта, подобный тому, который применяется для резонатора. Методика выполнения работ такова: повреждённый участок покрывается холодной сваркой, затем – фрагментом стекловолокна и после – ещё одним слоем сварки.

Но всё же полуавтоматическая сварка с применением углекислоты считается лучшим методом ремонта глушителя. Выполняются такие работы следующим образом:

  • место сварки очищается наждачной бумагой;
  • на корпусе глушителя вырезается повреждённый участок;
  • на место ремонта сверху накладывается металлическая заплатка большего размера и толщиной не менее 0,5-1 мм;
  • установленная пластина приваривается ко глушителю внахлёст.

Участки с трещинами, образовавшимися на сварных швах, зачищаются, обезжириваются, покрываются слоем герметика для глушителя, и затем просушиваются. Стоимость применяемых здесь материалов невелика, потому такой ремонт не должен сильно ударить по карману автолюбителя.

В качестве профилактической антикоррозионной меры, корпус глушителя в преддверии зимы можно обработать специальной аэрозольной термостойкой краской. Её слой послужит агрегату защитой от дорожных реагентов и неблагоприятных условий в местах эксплуатации.

Загрязнение катализатора

Опционально вместо резонатора автомобили снабжают каталитическим нейтрализатором, или сокращённо – катализатором. Он входит в состав выхлопной системы, где обычно размещается сразу после выпускного коллектора.

В среднем эксплуатационный ресурс катализатора составляет 100–150 тыс. км пробега. Со временем на поверхности сот устройства накапливается углеводородный слой, препятствующий выводу отработавших газов. Когда такое происходит, автолюбители говорят, что мотору «тяжело дышать».

Причём, засорение катализатора происходит постепенно, поэтому и вовремя выявить такую неисправность довольно затруднительно. Но и у неё есть признаки:

  • мотор тяжело набирает обороты;
  • появление у выхлопных газов неприятного запаха;
  • нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
  • снижение мощности мотора.

При раннем выявлении толстого слоя налёта в катализаторе это устройство ещё можно почистить с помощью специальных присадок. Продолжительное же его использование в таком состоянии приводит к оплавлению или обрушению сот и как следствие – к выбросам в атмосферу неочищенных выхлопных газов.

«Осыпавшийся» каталитический нейтрализатор ремонту не подлежит. Остаётся только замена, и стоит такой агрегат от 7 тыс. рублей. Хотя порой его просто меняют на резонатор. А вот устанавливать вместо сломавшегося катализатора его аналог, пусть даже очень похожий, но предназначенный для автомобиля другой модели, совершенно не рекомендуется. Такие эксперименты могут даже вывести из строя двигатель.

Ремонт гофры

Выпускной коллектор автомобиля соединяется с другими элементами выхлопной системы посредством гофры – небольшой гибкой трубки, армированной металлической сеткой. Наиболее распространенная неисправность такого «переходника» – проёмы в сварных швах. Если эта деталь ломается, её обычно не ремонтируют, а просто меняют. Тем более, что стоит она недорого.

Но при желании прохудившуюся гофру восстановить можно. Понадобится ремкомплект для выхлопной системы либо «классический» набор из холодной сварки, стекловолокна и эпоксидной смолы.

Технология ремонта заключается в очистке повреждённого участка, нанесении на него холодной сварки, укрытии этого места пропитанным эпоксидной смолой стекловолокном и закреплении такой конструкции дополнительным слоем сварки. Подобным способом можно заделать разрыв на сварном шве, но это опять-таки временное решение.

Оптимальным вариантом при такой неисправности будет приварить новую гофру вместо старой. Кстати, при ремонте глушителя нередко так и делают.

Отверстия в приёмной трубе

После гофры выхлопные газы попадают в приёмную трубу глушителя, которая иногда выходит из строя по причине прогара или внешних повреждений. Если эта деталь ломается, её меняют по следующей методике:

  • со стороны гофры приёмная труба отрезается болгаркой в том месте, где находится соединительный шов;
  • с противоположной стороны трубы снимается хомут;
  • новая приёмная труба глушителя монтируется на место.

Цена ремонта выхлопной системы

Автолюбителям, взявшимся за ремонт выхлопной системы автомобиля, определённо понадобятся кое-какие детали и расходные материалы. Если чего-то нужного не окажется под рукой, то «гаражному мастеру» придётся выложить ориентировочно следующую сумму:

  • резонатор: от 800 руб.;
  • глушитель: от 900 руб.;
  • катализатор: от 7 тыс. руб.;
  • гофра: от 300 руб.;
  • комплект выхлопной системы (выпускной коллектор, резонатор, глушитель): от 5 тыс. руб.

Обратившихся же с аналогичной неисправностью в автосервис ожидают расходы следующего порядка:

  • ремонт глушителя: от 500 руб.;
  • замена гофры: от 1500 руб.;
  • замена катализатора: от 2000 руб.;
  • замена резонатора: от 600 руб.;
  • замена приёмной трубы: от 1300 руб.

Заключение

Синий шлейф за грохочущим автомобилем – сценарий ночного кошмара владельца транспортного средства. А именно к такой картине может привести неправильная работа выхлопной системы машины. Выходом из подобной ситуации обычно становится замена неисправного элемента: резонатора, глушителя, гофры. Небольшие трещины на сварных швах, соединяющих эти детали с другими, иногда достаточно заделать подручными материалами. Например, холодной сваркой или герметиком. В целом, оборудование, выводящее отработавшие газы из двигателя наружу, доступно для самостоятельного ремонта.

Видео про систему выхлопа автомобиля:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: