На горячую плохо включаются передачи причины

На горячую не включается задняя передача, первая и другие скорости

Владельцы автомобилей с механической трансмиссией часто сталкиваются с проблемой плохого включения передач, возникающей после запуска и прогрева двигателя, то есть «на горячую». В этом случае включение одной или нескольких передач может быть не только затруднено, но и сопровождаться посторонними шумами или ненужными вибрациями.

При этом включение передач в коробке на заглушенном двигателе происходит нормально. Далее мы рассмотрим причины распространенные причины, по которым возникает данная неисправность, а также что делать, если при нагреве плохо включаются передачи.

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

  • плохо включается задняя передача;
  • включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
  • полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

  • низкий уровень масла в коробке;
  • плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
  • неполадки в механизме сцепления;
  • разрушение или деформация шестерен;
  • износ подшипников валов;
  • выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

  • Еще часто «на горячую» не включается задняя передача по причине неисправности кулисы. Это частая причина проблем с включением задней передачи, возникающая при неправильной регулировке или износе механизма кулисы. Фактически, возникает смещение допусков при движении механизма переключения передач (в результате износа шарниров кулисы или сбоя регулировок).

При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются. Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой.

  • Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.

Само включение часто сопровождается хрустом и треском шестерен коробки, также передачи могут не включаться совсем. Еще при движении (особенно в активном режиме) диск сцепления «пробуксовывает», не передавая весь крутящий момент от двигателя на трансмиссию.

Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:

  • заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
  • поломка вилки привода сцепления;
  • утечка жидкости из контура;

Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.

  • Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.

Износ может наступить в результате «срабатывания» механизмов, а также ввиду дефекта деталей, допущенного заводом изготовителем при выпуске данного агрегата. Проблема решается путем проведения комплексной диагностики коробки передач и последующего ремонта агрегата на специализированной СТО.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, по которым передачи плохо включаются на горячую. При этом ни одна из вышеперечисленных причин не может являться косвенной или второстепенной.

Главное, своевременно устранять малейшие неполадки, не допускать появления течей, следить за уровнем масла в коробке, выполнять регулировку кулисы, менять сцепление при появлении признаков износа и т.д.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Механическая коробка передач: диагностика МКПП, ремонт механической трансмиссии автомобиля. На что обратить внимание во время диагностики, рекомендации.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Почему передачи включаются туго: обзор причин

Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП

  1. Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
  2. Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
  3. Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.

Причины тугого включения передач МКПП

Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.

Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.

Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко

При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.

Процедура его подтяжки разнится от автомобиля к автомобилю, но незначительно. Обычно для произведения регулировки достаточно отыскать сбоку от кулисы шплинт и вынуть его. Затем вынуть центральную часть и аккуратно переместить ее по зубчикам вперед. Обычно 5 мм перемещения вполне достаточно для того, чтобы комфорт управления «механикой» возобновился вновь.

К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.

Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко

Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.

Метод лечения универсален – смазать шарнир WD-40. Технология нанесения смазки у каждого своя. Если конструкция позволяет получить прямой доступ к шарниру (открыть крышку и т.д.), то ничего придумывать не нужно – достаточно прикрепить к баллону WD-40 удлинитель, идущий в комплекте и направить струю смазки прямо в шарнир.

  • Достать из шприца толкатель.
  • Залить внутрь шприца WD-40.
  • Вернуть толкатель на место.
  • Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
  • Смазать шарнир.

Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.

Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)

Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.

Читайте также  Снятие и замена передних тормозных колодок на nissan note


Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.

С этим можно смириться, либо исправить своими руками:

  • Отсоединить от механизма переключения тросики.
  • Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
  • При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.

В итоге

Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:

  • Гидравлический привод сцепления можно диагностировать на предмет внутренних утечек (стравливание жидкости внутри цилиндров из одной полости в другую). Достаточно выжать сцепление, включить передачу, а сцепления так и оставить в полу. Если рабочий или главный цилиндр перепускает, то через время автомобиль покатится.
  • Хруст при переключении появляется от полного отказа привода сцепления (оборвался трос, отказал главный или рабочий цилиндр, или треснула вилка сцепления). Обычно в этом случае педаль сцепления западает и восстанавливает ход после решения проблем с приводом.

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

  • неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
  • недостаточное количество масла в коробке передач;
  • неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
  • износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

  1. Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
  1. Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

  1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
  2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
  3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
  4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
  5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
  6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
  7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
  8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

  • шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
  • тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Читайте также  Уходит антифриз. куда и почему? 5 способов как устранить течь

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Рекомендации по диагностике

Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.

Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

  1. По каким причинам плохо включаются передачи?
  2. Почему тяжело включаются передачи на МКПП
  3. Как поступить, если тяжело включается задняя передача?
  4. Тяжело включается первая передача
  5. Проблемы с переключением на автомате
  6. Теория работы коробки передач

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

  • Наиболее распространенная проблема – неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость – единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
  • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
  • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

  1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
  2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
  3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
  4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

  1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
  2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
  3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
  4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

  1. Не включаются передние скорости.
  2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
  3. Все скорости включаются кроме задней.
  4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Тема: На прогретом плохо включаются передачи.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по топику
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Всем привет! По вопросу плохого втыкания передач на прогретом двигателе тоже есть подозрение на масло в коробке. Симптомы теже. Пару секунд при нажатом сцеплении и скорости включаются отлично. Игорь, а какое масло у тебя в коробке (то что 75W-90, понятно) какая марка?. Из форума здешнего по маслу получается, что работа коробки очень может зависить от этого. У меня полусинтетика 75W-90. Хочу заменить на синт. Castrol Gl-4. Gl-5 не рекомендуют, т.к. влияют на синхронизатор. Кто что скажет по жтому вопросу?

    Был в сервисе у знакомых мастеров (лица незаинтересованные), по поводу масла в коробке — нет не в ней дело. Тут были варианты перетекания в ГЦС — очень возможно, но не в моем случае. При перетекании (педаль сцепления выжата) — шток с вилкой (визуально видно) выдвигается обратно. А у меня нет — стоит на месте. Гибкий шланг от ГЦС проверен — течей нет, визуально не поврежден. Пришли к выводу — это сцепление. Пока не вскрывали. Решил сначала заказать запчасти (корзина, диск, выжимной, подшипник маховика, сальник задний коренной и первичного вала). Все равно пробег 150 000 — в любом случае понадобятся. А что касается сцепы, то она у меня подгоревшая. Ребятам из прошлой темы по выбору сцепы — спасибо! Облегчили работу по выбору запчастей. Перепроверил сам по каталогам — все сходится. Правда все заказное, но цена в 2 раза дешевле будет, чем у тех у кого в наличии. Игорь ждем Ваших результатов!

    Ну а масло я все-таки заменю на GL-4.

    Нет, в моем случае, думаю, масло в КПП ни при чем, т. к. после ночной стоянки передачи включаются сносно, а вот после полутора-двух десятков переключений начинаются глюки с переключением — вплоть до невозможности воткнуть первую или заднюю. Тормозную жидкость естественно прокачивал, нигде ничего не подтекает, зазор в РЦ сцепления в норме.
    Так, что, думаю, на плохую работу ГЦ сцепления – потеплеет начну реанимацию.

    Читайте также  Чистка плиты управления акпп 01v и замена масла в коробке автомат

    Как я написал выше — ГЦС перебрал — манжеты старые все в норме, после переборки педаль стала мягче, но симптоматика осталась той же, т.е. на холодно все отлично, после работы сцепой в поездке — начинается глюк с включением, при этом, что замечено(выше тоже отметил — при секунде- двух удержания — включается нормально), т.е. один в один. Рабочий не менял еще и не перебирал, но чую — не он кмк. Думаю по маслу все-таки, холодное — вязкость одна и хватаит успокоить синхронизатор, горячее — становится жиже и успокоить синхронизатор уже требуется чуть большее время, тем более, если и уровень «ушел», хотя вроде ничего не текло.
    Масло — полная синтетика Кастрол, на нем давно езжу, может и правда надо чего другое. но во всю трансмиссию его и лью, только в мост задний лимитед слип на 140, остальное на 90. Но у меня ОЛД форд, его коробке вроде пофиг..
    По сцепе — тоже вопрос — что там может происходить за пару секунд? Диск кривой остынет? — Нет. Подшипник лучше завертится? Нет. Лепестки в норму придут или пружинки? Нет. Так что, на мое ИМХО — на сцепу вроде не похоже. Да и очень не хочется покупать, сильно дорогая эта хрень. До шланга пока тоже не добрался, завтра попробую.
    Что дала замена манжет ГЦС — проехал 160 км и плюс по городу км 20 — хоть педаль и мягче стала, но скорости включались получше вроде, хотя, возможно, работал сцепой меньше, чем прошлый раз — пробок не было.
    А какой должен быть рабочий зазор? У меня шток вроде нормально ходит, но не мерил, на сколько выходит. Да, еще появился приличный «пустой» ход педали сцепления, минимум треть, раньше, со старыми резинками и старой тормозухой, такого не было. тормозуху, кстати, тоже кастрол залил.

    Последний раз редактировалось igorg; 01.02.2016 в 22:23 .

    Не включаются передачи (Со второго-третьего выжима, особенно на горячую)

    markonsta

    Завсегдатай
    • 19.04.2012
  • #1
  • Пашка

    Завсегдатай
    • 19.04.2012
  • #2
  • alexrnd

    Просто заглянул
    • 23.04.2012
  • #3
  • Пашка

    Завсегдатай
    • 02.05.2012
  • #4
  • смарт

    Оракул
    • 02.05.2012
  • #5
  • nikan23

    Мастер советчик
    • 03.05.2012
  • #6
  • Pokryshkin

    Просто заглянул
    • 04.05.2012
  • #7
  • nikan23

    Мастер советчик
    • 04.05.2012
  • #8
  • dagus78

    Просто заглянул
    • 13.06.2012
  • #9
  • Пашка

    Завсегдатай
    • 14.06.2012
  • #10
  • romandanylyshyn2

    Завсегдатай
    • 15.06.2012
  • #11
  • romandanylyshyn2

    Завсегдатай
    • 15.06.2012
  • #12
  • theBiokefir

    Постоянный участник
    • 15.06.2012
  • #13
  • добрый день.у меня таже проблема .только на оборот.На холодную плохо вкл 1 скорость,или вообще не вкл .включаю вторую с нее на первую только так.На горячем с небольшим усилием.А задняя всегда с крежем будто не дожал .Хватает сцепление на середине хода педали .Может у кого было подобное ?Мужики выручайте ,в сервис ехать для меня дорого.хочу сделать сам.

    Еще чуть не забыл,на холодный двс чуть слышиться звук похож на трения .на прогретом пропадает и на выжитом сцепление тоже пропадает.Это может быть как то связанно.

    romandanylyshyn2

    Завсегдатай
    • 15.06.2012
  • #14
  • добрый день.у меня таже проблема .только на оборот.На холодную плохо вкл 1 скорость,или вообще не вкл .включаю вторую с нее на первую только так.На горячем с небольшим усилием.А задняя всегда с крежем будто не дожал .Хватает сцепление на середине хода педали .Может у кого было подобное ?Мужики выручайте ,в сервис ехать для меня дорого.хочу сделать сам.

    Еще чуть не забыл,на холодный двс чуть слышиться звук похож на трения .на прогретом пропадает и на выжитом сцепление тоже пропадает.Это может быть как то связанно.

    Вот здесь очень похоже на то что надо регулировать механизм управленя КП.
    Чесно говоря не знаю какой мех-м на Вашем автомобиле но вот есть такая инструкция — мне помогла

    Господа! Вы только попробуйте сами порегулировать положение болтиков в приводе передач! Проще нЕкуда!
    Если смотреть на машину спереди, то правый тросик отвечает за включение передачи, т.е. сидя за рулём — это движения ручкой вперёд-назад.
    Левый тросик отвечает за выбор передачи, т.е. соответственно движение рукояткой переключения влево-вправо.
    Теперь надо смотреть — что вас беспокоит: выбор передач, или их включение.
    При движении рукоятки влево (из салона) рычаг выбора (под капотом) идёт вперёд (по ходу машины).
    При движении рукоятки вперёд (из салона) рычаг включения передачи (под капотом) идёт назад (по ходу машины).
    И, соответственно — наоборот.
    Изначально, как было сказано, ослабить 3 болта на 13.
    Первый в салоне примерно в 5-6 см спереди горизонтально от рукоятки передач — для регулировки нейтрального положения. (если оно не смущало — НЕ ТРОГАТЬ).
    И два болтика, крепящие тросики к рычагам.
    Как правило, Рычаг передачи регулируется первым при установленной рукояткой на нейтраль. Тросик сам займёт своё положение. Остаётся его зафиксировать болтом.
    Рычагу выбора тоже легко подобрать его место.
    Зафиксируйте болтиком примерно то положение, какое он занимал раньше.
    Если такого не зафиксировано — в любое посередине.
    Зайдя в салон троньте рукоятку переключателя передач влево — вправо.
    Легко ли включаются задняя и последняя скорость после выбора.
    Если с натягом включается задняя, то болтик надо передвинуть ближе к водителю (назад по ходу)
    А если с натягом включается пятая (3-4), то болтик переместить к морде (вперёд)
    Перемещеия лучше делать с шагом 0,5 — 1 мм (примерно).
    Думаю, где-то с 3-ей попытки всё получится.
    УДАЧИ!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: