Какая защита картера на skoda octavia a7 лучше советы, плюсы и минусы

Защита картера на Шкода Октавия А7: как выбрать и установить

От этой детали зависит исправность силовой установки Skoda Octavia A7 и деталей моторного отсека. Однако многие автолюбители пока ещё не понимают важности защиты картера Шкода Октавия А7, пренебрегают её установкой. Расскажем, о плюсах размещения этого оборудования на автомобиль, а также о вариантах выбора и ходе проведения работ.

Что дает защита картера на Шкода Октавия А7

Отечественные дороги с годами лучше не становятся. Камни, лежащие на них, дорожный сор различного размера часто становятся причиной повреждения картера силового агрегата. Также причиной такой поломки может стать невнимательность водителя: наезд на бордюрный камень, или иное препятствие. Защита двигателя Шкода Октавия А7 поможет предотвратить подобные неприятности.

Некоторые автомобилисты в целях экономии средств не устанавливают эту нужную защитную деталь, уповая на своё мастерство. Но случаи бывают разные. Под небольшим снежным заносом вполне может оказаться кусок железной арматуры. Небольшая лужа скроет от глаз шофёра глубокую яму. В результате – незащищённая нижняя часть мотора, к которой относится и картер, получает повреждение.

Наиболее опасный из дефектов – пробой металлического материала. Моторное масло быстро вытекает через образовавшуюся трещину, и силовая установка остаётся без защиты. Продолжение движения на автомобиле без смазки деталей агрегата приводит к его перегреву, выходу из строя и дальнейшему дорогостоящему ремонту.

Мелкие повреждения порождают минимальную утечку масла, последующее его вытекание из картера мотора. Вмятины от удара могут повредить масляный насос, что станет причиной падения давления в системе. Поэтому защита картера Октавия А7 – должна быть обязательной деталью в автомобиле Шкода. Если автолюбитель не приобрёл её в качестве дополнительной комплектации при покупке авто в салоне, значит защиту следует докупить в автомагазине.

О том, нужна ли защита картера на Шкода Октавия А7, расскажет это видео:

Как ее выбрать и установить

Вариантов установки защиты картера Skoda Octavia A7 несколько. Перечислим их:

  1. Производители Volkswagen Group рекомендуют использовать композитную защиту картера двигателя Шкода Октавия А7. Её артикул – 3Q0 825 901A. Это лёгкий и прочный материал. Он не деформируется при механических контактах, не ржавеет, «равнодушен» к химическим реагентам, которые в избытке присутствуют на российских дорогах в зимнее время. Минус такой защиты картера Skoda Octavia A7 – материал может треснуть при сильных ударах, а также у него ухудшаются прочностные характеристики при низких минусовых температурах. Такие детали стоят дороже обычных металлических листов, но удобство оправдывает цену.
  2. Многие отечественные автолюбители выбирают для защиты двигателя Шкода А7 стальной или алюминиевый лист. Также существует защита на Октавию А7 из оцинкованной стали. Металл обладает высокой прочностью, стоек к механическим контактам, не боится сильных морозов. Минусы стали – склонность к образованию коррозийных рычагов. Общий недостаток для металлических изделий – возможность деформации. Погнутую поверхность приходится выправлять, так как при соприкосновении с железным материалом картера она издаёт дискомфортные звуки.

Защита картера на Шкода Октавия А7 (фото)

Оригинальная защита картера Шкода Октавия А7 идеально подходит по размеру и отверстиям для креплений. В качестве материала также можно не сомневаться. Единственный минус такого товара – высокая стоимость.

Аналогичная продукция компаний, которая производится по лицензии VAG, также легко устанавливается, отличается качеством материала. Плюсом также является её более низкая цена, чем оригинала.

Защита двигателя Октавия А7 сторонних производителей, преимущественно с азиатского континента, выделяется на прилавках автомагазинов доступной стоимостью. Однако её качество не обрадует покупателей.

Установка алюминиевой защиты картера на автомобиль Skoda Octavia А7 — тема данного видео:

Установка своими руками

Установку защиты картера двигателя Шкода Октавия А7 можно выполнить своими силами. Для этого нужна яма в гараже, лучше – подъёмник, ключи и навыки автомеханика. При отсутствии перечисленных требований защиту Шкода Октавия А7 лучше установить в техническом центре у профессионалов.

В комплект входят помимо самого листа кронштейны и элементы крепления. Однако возможны варианты, когда сам лист продаётся отдельно, а крепёжные детали, кронштейны необходимо покупать дополнительно.

Пример защиты картера на Шкода Октавия А7

Расскажем, как проводится подобная операция:

  1. Автомобиль вывешивается на подъёмнике.
  2. Снимается при помощи головки T-25 штатный пыльник Skoda Octavia A7 с помощью демонтажа шурупов.
  3. В штатное отверстие (рядом со стопором) устанавливается правый кронштейн при помощи болта и гайки. Перепутать место установки кронштейнов тяжело, так как один из них прямой, другой – изогнутый.
  4. Левый монтируется в отверстие напротив.
  5. Отсутствие свободного пространства затрудняет установку. Многие мастера рекомендуют для более комфортного выполнения работ выполнить демонтаж противотуманных фар. Однако, судя по высказываниям некоторых механиков на форумах интернета, этот процесс можно облегчить. Для этого откручивают два шурупа на пластике локера и отгибают его. Таким образом можно зафиксировать крепёжные болты кронштейнов с меньшими временными затратами.
  6. Устанавливается защита с помощью монтажа винтов к крепёжным отверстиям. В тяжёлых случаях, когда ввинчивание невозможно, необходимо метчиком нарезать новую резьбу.

Рекомендуется установочные винты перед монтажом обработать смазкой. Это необходимо для возможного беспроблемного снятия детали в дальнейшем.

Композитная защита картера на Шкода Октавия А7 (фото)

Ее плюсы

Перечислим плюсы от установки защиты на картер силового агрегата Skoda Octavia A7:

  • такая установка оберегает картер, другие компоненты моторного узла от повреждения, продляет их срок эксплуатации;
  • подобная деталь защищает детали моторного отсека, сам агрегат от негативного воздействия грязи, воды, снега, реагентов;
  • защита картера Шкода А7 помогает сохранить температурный режим двигателя, необходимый для его нормального функционирования.

При покупке автолюбитель должен учитывать, что данная защита должна быть выполнена из целого металлического листа или композитного материала. Наличие следов сварки его частей говорит о меньшей прочности товара.

Такая деталь не должна быть гладкой, а профилированной. Дополнительные рёбра жёсткости усиливают её прочность, делают более стойкой к ударам.

Несмотря на повышенную стоимость, следует приобретать оригинальную запчасть. Она оснащена необходимыми выемками под узлы Octavia A7, которые сохраняют нужный режим эксплуатации. Хочется дать совет автолюбителям: не следует экономить деньги на покупке этой важной детали. Она поможет уберечь двигатель от возможных повреждений.

Что из себя представляет з картера для Skoda Oсtavia A7, узнаете из этого видео:

Тема: Оригинальная защита двигателя А7

Опции темы
  • Версия для печати
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • И вообще. Объясните для чего многие устанавливают эту защиту? Чем стандартный пыльник не устраивает?

    Вы реально думаете, что установив защиту можно будет на скорости налететь на здоровенные камни и крошить их в пыль?
    Нет, никакая прокладка, пластиковая или металлическая не спасет от серьезного удара.

    Если вы планируете гонять по лесной целине и пропускать пеньки между колес, то защита вас на спасет.

    Задевая днищем в зимней колее повредить жизненно важные органы авто почти невозможно. Ибо они всегда выше самой нижней точки.

    Зашита уменьшит клиренс. Вероятность «повиснуть» будет выше.

    По мне так ненужна эта защита на легковом авто с клиренсом 15 см.

    Ну как бы так:
    Во-первых, от серьезного удара не спасет — согласен (хотя что Вы считаете «серьезным»?), а чтобы не потерять уйму времени и денег от несерьезного удара — вполне такой защите по силам (дорожники у нас те ещё мастера ;) ).
    Во-вторых, для езды по пням нужна защита не только картера, но и подвески, других агрегатов и узлов (топливной магистрали и бака, например). Но в данном случае вы все равно палку перегнули — ибо не та машина.
    В-третьих, скажем в Волгограде на не основных дорогах (к коим, по большому счету или, как не грустно — по факту, относятся все где меньше 3-х полос в каждом направлении) зимой частенько образуются замечательные торосы из смерзшегося снега и льда (днем подтаивает — ночью встаёт). И по прочности эти торосы таковы, что с легкостью просадят любой картер (случаи были, правда на дэу-ксюше). Так что уж лучше иметь «лыжу» под днищем, которая кстати при движении по глубокому рыхлому снегу даже помогает (ничего же не торчит зацеплеяющегося), чем надеяться что дополнительные 1,5-2 см уберегут от нежданной встречи с препятствием. Чай нее в Берлине живем ;)

    Последний раз редактировалось lionhart; 17.08.2013 в 12:20 .

    Установка оригинальной композитной защиты на А7.
    Для этого нужно:
    Сама защита с кронштейнами и болтами P1040998.jpg
    Подъемник P1050001.jpgP1050004.jpg
    Нехитрый набор инструмента
    Объект на который хотим установить P1050008.jpg
    Две бутылочки пива P1050003.jpg
    Ну и конечно это P1050019.JPG
    Первым делом откручиваем 8 саморезов (звездочка) и снимаем родной пыльник P1050010.jpg
    В итоге получаем девственный вид P1050011.jpg
    Теперь необходимо установить два кронштейна на штатные места, вот тут и понадобятся P1050019.JPG
    Дело в том, что при снятом бампере установить их очень просто, а у нас ограниченное пространство. Итак ставим сначало левый кронштейн PHOTO_20130811_201907.jpg с ним полегче, а потом и правый. На кронштейне выступ, на лонжероне паз, поэтому встает на место. PHOTO_20130811_201957.jpgPHOTO_20130811_202122.jpg Вот с правым немного сложнее, трещетки хватает на один щелчек, дотягивать оба кронштейна пришлось накидным. Да, чтобы легче подлезть пришлось открутить еще пару саморезов P1050012.jpgс обоих сторон. Вот все сложности и позади. Осталось просто прикрутить саму защиту на 3 болта сзади (штатные резьбовые отверстия), ну и 4 болта к кронштейнам. И не забываем вернуть на место все саморезы в штатные отверстия защиты. В итоге получилось так PHOTO_20130811_101752.jpgP1050014.jpgА вот тут попытался сфотографировать просвет, не знаю насколько получилось, но за защитой пластиковый пыльник, закрывающий кронштейн выхлопной трубы остался ниже. P1050017.jpg. В остатке получаем это P1050018.jpg и один лишний саморез.
    Хочу еще отметиь, что защита очень прочная, пытался прогнуть ее вверх после установки, не вышло.

    Последний раз редактировалось Африка; 17.08.2013 в 19:01 .

    Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

    Выпускавшаяся с 2013 года, в том числе и в России, Skoda Octavia А7 (третьего поколения) — самый известный и продаваемый автомобиль чешской компании. И как следствие — один из ключевых игроков вторичного рынка. К тому же это один из фаворитов в корпоративных и таксопарках.

    Таксомоторов, отслуживших свое, — тьма, и это на­иболее доступные по цене предложения. Машины с очень большими пробегами (не верьте показаниям на одометрах), порядком потертыми салонами и аварийной историей. Имейте в виду: VIN-номер не слишком удачно расположен на продольной полке правого крыла, которая часто повреждается при ударах. Поэтому с пристрастием осматривайте правую сторону под капотом и в дальнейшем берегите.

    Кстати, в таксопарках наиболее популярна модификация с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и классическим гидроавтоматом — надежная, но и самая флегматичная. Дизельные Октавии неплохи, но в продаже встречаются редко. Компромиссный вариант — тоже популярные версии с турбомоторами объемом 1,4 литра (с ними идет треть автомобилей) или 1,8 литра (каждый пятый). Плюс желательно, чтобы Octavia была выпущена не ранее 2015 года: к этому времени вылечили все ее «детские болезни».

    • Если начнет заедать замок лючка бензобака, замену актуатора (1700 рублей) лучше не откладывать: резервной тросовой системы отпирания нет, а подобраться к замку непросто.
    • Боковые зеркала заедает при складывании из-за грязи, попадающей в механизм. Ее лучше удалить, не дожидаясь выхода из строя электромотора.
    • Умение скапливать внутри себя воду — конструктивная особенность профиля уплотнителей передних дверей.
    • Как и у других автомобилей концерна Volkswagen, кузовной металл качественно оцинкован, но — также традиционно — лакокрасочное покрытие может кусками отслаиваться в местах сколов. Чтобы не доводить до перекраски, повреждения нужно локально устранять.
    • Фонари освещения номерного знака по-прежнему плохо загерметизированы, из-за чего их контактная часть нередко сгнивает. Поменять светильник (в среднем по 600 рублей каждый) несложно, вполне можно сделать это самостоятельно.
    • В системе помощи при парковке слабое место — проводка к передним датчикам.
    • Ветровое стекло и фары легко затираются.
    • Оптика со светодиодными ходовыми огнями на экземплярах старше 2015 года ­желтеет от перегрева.
    Читайте также  Не работает гидроусилитель руля форд фокус 2

    Двигатели

    Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA) конструктивно прост — с распределенным впрыском, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и ремнем в приводе ГРМ. Мотор появился в 2014 году и не стучит поршнями при перекладке, как предшественник CFNA. Стуки же через 140–150 тысяч, как правило, означают износ гидрокомпенсаторов клапанов (по 1000 рублей каждый).

    У первых экземпляров ослаблялись крепления фазорегуляторов, и они выходили из строя (первые симптомы: неустойчивая работа и затрудненный пуск мотора). С этой проблемой разбирались по ходу объявленной в 2015 году сервисной кампании. Параллельно была и еще одна: устраняли стук трубок кондиционера о болт в лонжероне.

    Вдобавок мотор 1.6, особенно из первых, может отличаться повышенным (более двух литров на 10 000 км) расходом масла. Причина — в конструкции поршней, которую по этому поводу дважды меняли. Поэтому чем новей мотор, тем лучше.

    Ременной привод ГРМ неприхотлив. А виновниками нестабильных оборотов холостого хода после 70 000 км могут быть его регулятор либо загрязнения в распылителях форсунок или дроссельной заслонке.

    Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211 с алюминиевым блоком и чугунными гильзами также получили ременной привод ГРМ. В отличие от цепного на предшественниках серии ЕА111, проблем с ним нет. Удачнее сконструированы и поршневые кольца: повышенный расход масла из-за их залегания если и появляется, то не ранее 150 000 км.

    Но поначалу моторы 1,2 литра старше 2015 года выпуска отметились теми же неприятностями с фазорегулятором, что и атмосферник 1.6.

    Обоим моторам (собранным до осени 2013 года) сперва досталась проблемная головка блока цилиндров — из-за ошибок при изготовлении отверстий под направляющие клапанов в камеру сгорания беспрепятственно попадало масло. Но начиная с 2014 года все неудачные головки должны были заменить в рамках сервисной кампании.

    Если турбокомпрессор вдруг перестанет «дуть» как положено, торопиться в магазин за новым не следует. Достаточно просто разработать и смазать тяги его актуатора со стороны моторного щита.

    Как и у остальных моторов, при пробеге 80 000–100 000 километров часто отказывает компрессор кондиционера. В этом случае агрегат от Sanden есть смысл заменить на более долгоиграющий Denso.

    Турбомотор 1.8 — это уже третье поколение серии ЕА888. И самое удачное. Главная проблема предыдущих итераций, с цепью ГРМ, осталась в прошлом — модернизированные элементы натяжения оказались надежней. И теперь раньше 150 000 километров не наблюдается неприятностей и с доселе неудачными поршневыми кольцами, вкладышами балансирных валов и вентиляцией картера. Вдобавок «непосредственный» прежде мотор обрел комбинированный впрыск, благодаря чему значительно снизилась острота вопроса с нагаром на впускных клапанах.

    Слабое место этого мотора — отказывающий после 100 тысяч километров регулятор давления наддува (кроме предупреждений Check Engine и ЕРС, при этом заметно снижение мощности). Благо, турбину в сборе покупать не потребуется, а запчасти для ремонта обойдутся примерно в 2000 рублей. И чем позже выпущен мотор, тем лучше — начиная с 2014 года конструкцию меняли четырежды.

    Через 100 000–120 000 километров может потечь насос системы охлаждения — от времени и перепадов температуры деформируется пластиковый корпус. Или, находясь в произвольном положении, перестанет работать электронноуправляемый термостат. Весь оригинальный модуль в сборе (насос плюс термостат) обойдется в 15 тысяч рублей, но можно сэкономить треть от этой суммы, купив качественный немецкий аналог (например, INA).

    Турбодизель объемом 2,0 литра наиболее удачен. Но встречается редко и лишь на автомобилях старше 2017 года. Наименее проблемная версия — мощностью 143 л.с. У такой не забивается сажевый фильтр ввиду его отсутствия.

    При выборе заправок помните, что каждая форсунка стоит аж по 25 000 рублей, топливный насос высокого давления — 70 000 рублей. Насос, впрочем, можно и перебрать, что обойдется на порядок дешевле.

    Через 100 000–120 000 километров возможна замена уплотнений форсунок. Правда, стоят они недорого — 1000 рублей за комплект. Хуже, если задубеет встроенная в клапанную крышку мембрана системы вентиляции картера. Новая крышка обойдется в 10 000 рублей, но можно найти неоригинальную мембрану отдельно — всего за 1500 рублей. После 150 000 км начинает подклинивать клапан EGR и слабеет натяжитель зубчатого ремня ГРМ.

    Шестиступенчатая механика MQ350 на полноприводных модификациях вопросов не вызы­вает. В отличие от чаще встречающихся пятиступенчатой 0А4 (с моторами 1.2 и 1.6) и шестиступенчатой 02S (у остальных). Даже если считать их затрудненные переключения при низких температурах конструктивной особенностью. Хуже другое — изначально слабоватый дифференциал. Через 100 000–120 000 км подшипник часто проворачивается в корпусе. А сателлит из-за недостатка смазки под большой нагрузкой, как и на родственном роботе DQ250, способен прикипеть к оси.

    Семиступенчатый преселектив DQ200 с момента появления в 2008 году собрал в свой адрес множество нелестных слов. Но когда его стали устанавливать на Октавию A7, и программа управления, и сама его конструкция были модернизированы бессчетное число раз (наиболее серьезно в 2012 году). Ресурс слабых звеньев, мехатроника и «сухих» сцеплений увеличился в два-три раза, до 100 000–120 000 км. А после очередной доработки материала накладок у агрегатов моложе 2014 года сцепления способны протянуть и 120 000–140 000 км.

    И все было бы хорошо, не объявись новая проблема. В ставших более тонкими легкосплавных стенках корпуса гидравлического аккумулятора из-за избытка давления в гидросистеме стали появляться трещины. В 2017 году в рамках дилерской кампании по результатам диагностики либо очередной раз обновляли программное обеспечение блока управления коробкой, либо меняли мехатроник.

    Шестиступенчатый преселектив DQ250 с «мокрыми» сцеплениями изначально лучше «сухого». Разработанный совместно с компанией BorgWarner агрегат встречается на полноприводных версиях с мотором 1.8 и с дизелями. Ресурс фрикционов в пакетах сцеплений при бережном отношении составляет не менее 120 000 км. При обновлении масла каждые 40 000–60 000 км вы существенно отсрочите проблемы и с электромагнитными клапанами в блоке управления. Поломки вилок переключения — скорее исключение, а не правило. Но вот от больших нагрузок (к примеру, жестких пробуксовок на асфальте) к оси дифференциала могут «привариться» сателлиты, ломается стопорный штифт и разбивается корпус.

    Шестиступенчатый автомат 09G (он же Aisin Warner TF‑61SN) работает в паре с мотором 1.6 и вполне живуч. Только нужно регулярно чистить теплообменник, а также следить за уровнем рабочей жидкости. Вопреки рекомендациям производителя масло все же нужно обновлять раз в 60 000 км.

    Откровенно слабых мест у разработанной еще в 2003 году и неоднократно модернизированной конструкции нет. В зависимости от стиля езды через 150 000–200 000 километров изнашиваются пакеты фрикционов и насос. А если долго ездить на грязном масле — втулки и аккумуляторы гидроблока.

    Салон

    • Кожа на руле: лоснится, но не протирается даже через 150 тысяч километров.
    • Пластик довольно капризный. Через 5–6 лет появляются трещины возле кнопок в панели управления климатической установкой.
    • Перестала обламываться проводка в более удачно сконструированном жгуте водительской двери и не стали выходить из строя контактные выключатели в дверных замках.
    • Ткань сидений со временем теряет свежесть, но не прочность, а наполнители сохраняют форму даже в отслуживших сотню тысяч километров таксомоторах.
    • Головное медиа­устройство часто приходилось менять еще по гарантии. Основная причина — «неотзывчивость» сенсорного экрана, особенно при высокой влажности.
    • Слабоват и моторчик «печки»: за 3–4 года щетки успевают стереться под корень. Через 4–5 лет в климатической установке могут выйти из строя сервоприводы: изнашиваются пластиковые шестеренки.
    • Накладка около селектора трансмиссии легко царапается, а внутреннюю облицовку средней стойки протирают передние ремни безопасности.
    • Проблемы Октавии предыдущего поколения с ломающимся пластиковым креплением напольной педали газа модель A7 не мучают — тут она сделана подвесной.

    Подвеска

    • Опционный полный привод добавляет проблем. Подключающая заднюю ось муфта Haldex V в отличие от предшественницы четвертого поколения не имеет полнофункционального масляного фильтра — только встроенный сетчатый. Первым от такого решения страдает масляный насос: гарантийные замены случались уже через 50 000 км. Муфта дорогая — 170 000 рублей. Но насос можно купить и отдельно — за 12 тысяч рублей. А при регулярной очистке сетки и частом (каждые 20 000–30 000 км) обновлении масла в муфте и эти траты возможно отложить на неопределенное время. Особенно на экземплярах не старше 2015 года: насос там модернизированный и более надежный. А вот фильтр в муфте так и не появился.
    • В подвеске — что с задней многорычажкой у версий с мотором 1.8, что с балкой у прочих — обычно рановато сдаются амортизаторы. Как правило, первые признаки течи видны через 50 000–70 000 км, тогда как передние амортизаторы зачастую выдерживают и 120 000–130 000 км.
    • Услышав стуки рулевой рейки с электроусилителем, не надо бежать покупать за 50 000 рублей новую. Как правило, помогает элементарная регулировка зазора между зубьями рейки и приводной шестерней.
    • У стальных штампованных рычагов передней подвески шаровые опоры меняются отдельно и обычно служат дольше сайлент-блоков, выдающих износ поскрипыванием через 80 000–100 000 км. Для замены, кстати, лучше использовать более массивные и долговечные аналогичные сайлент-блоки от Audi, которые стоят те же 2000–2500 рублей.
    • Более прочные и живучие опорные подшипники передних стоек перестали быть слабым звеном, как на предыдущей Октавии А5. Как и новые стойки стабилизатора с пластиковой обоймой, способные выдерживать вдвое дольше — более 100 000 км. Но износ втулок стабилизатора по-прежнему вынуждает потратить 10 000 рублей на фирменный стабилизатор в сборе — долгоиграющего «лекарства» пока не найдено.
    • Быстро изнашиваются задние ступичные подшипники у полноприводных версий.
    • У задних пружин крайние витки иногда обламываются.

    Может, Skoda Octavia и не образец надежности, но и серьезных проблем не обещает. У машин в третьем поколении не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

    Защита картера для Skoda Octavia A7: как выбрать, как снять

    Национальные дороги не улучшаются с годами. Лежащие на них камни, дорожный мусор разного размера часто вызывают повреждение основания силового агрегата. Также причиной такой поломки может быть невнимательность водителя — наезд на бордюр или другое препятствие. Защита двигателя Skoda Octavia A7 поможет предотвратить такие проблемы.

    Читайте также  Ремонт и замена mitsubishi asx своими руками

    Некоторые автомобилисты в целях экономии не устанавливают эту необходимую защитную деталь, исходя из своего мастерства. Но случаи разные. Под небольшим сугробом может быть железная арматура. Небольшая лужа скроет от глаз водителя глубокую дыру. В результате повреждается незащищенная нижняя часть двигателя, к которой относится картер.

    Самый опасный из дефектов — это поломка металлического материала. Моторное масло быстро вытекает через образовавшуюся трещину, и силовая установка остается незащищенной. Продолжение управления автомобилем без смазки деталей агрегата приводит к перегреву, поломкам и дальнейшему дорогостоящему ремонту.

    Незначительные повреждения приводят к минимальным утечкам масла, что приводит к утечкам масла из картера. Вмятины от ударов могут повредить масляный насос, что приведет к падению давления в системе. Поэтому защита картера Octavia A7 должна быть обязательной деталью в автомобиле Skoda. Если автолюбитель не приобрел ее в качестве опции при покупке машины в автосалоне, защиту следует приобретать в автомагазине.

    Установка

    При установке защиты картера следует учитывать следующие рекомендации:

    • для определения жесткости защиты картера необходимо положить ее на землю выпуклой частью вверх и опереться на нее. От веса 80 — 90 кг надежный защитный чехол будет иметь прогиб не более 20-25 см, при большем прогибе это будет ботинок;
    • продольный профиль с кривизной должен гарантировать безопасность в случае аварии.
    • жесткость и прочность достигаются за счет увеличения количества ребер жесткости, поэтому желательно установить защиту с глубоким профилем, выполненную в едином штампе;
    • защитный чехол должен быть выполнен из цельного листа, так как сварные швы не дадут необходимой прочности и жесткости;
    • крепление должно производиться к силовым элементам рамы: подрамнику, лонжеронам, швартовным проушинам, поперечине подвески;

    Для установки лучше выбирать оригинальные изделия, так как в них есть технологические лючки, отверстия под крепеж и другие детали соответствуют деталям, расположенным на днище станка. Крепежные детали прилагаются к крышке, поэтому установку можно выполнить вручную. Кроме того, инструкции по сборке всегда прилагаются к оригинальной защите картера.

    Таким образом, правильно подобранный и установленный протектор картера на Skoda Octavia A7 защитит узлы и агрегаты двигателя от механических повреждений, грязи и воды, тем самым увеличив срок эксплуатации автомобиля. Один из лучших вариантов — защита Матадор, отвечающая всем требованиям.

    Как ее выбрать и установить

    Есть несколько вариантов установки протектора картера Skoda Octavia A7. Перечислим их:

    1. Производители Volkswagen Group рекомендуют использовать для двигателя Skoda Octavia A7 композитный картер. Его товар — 3Q0 825 901A. Это легкий и прочный материал. Не деформируется от механического контакта, не ржавеет, «безразличен» к химическим реагентам, которых зимой на дорогах России в избытке. Недостатком такой защиты картера для Skoda Octavia A7 является то, что материал может сломаться при сильных ударах, а его прочностные характеристики ухудшаются даже при низких минусовых температурах. Такие детали дороже обычного листового металла, но практичность оправдывает цену.
    2. Многие отечественные автомобилисты для защиты двигателя Skoda A7 выбирают стальной или алюминиевый лист. Также есть защита Octavia A7 из оцинкованной стали. Металл отличается высокой прочностью, устойчив к механическим воздействиям и не боится сильных морозов. Недостатки стали — склонность к образованию коррозионных рычагов. Распространенный недостаток металлических изделий — возможность деформации. Изогнутую поверхность необходимо расправить, так как при контакте с черным материалом картера издает неприятные звуки.

    Защита картера для Skoda Octavia A7 (фото)

    Оригинальная защита картера Skoda Octavia A7 идеальна по размерам и монтажным отверстиям. В качестве материала тоже нет сомнений. Единственный недостаток такого изделия — его высокая стоимость.

    Аналогичные изделия от компаний, выпускаемые по лицензии VAG, также просты в установке, отличаются качеством материала. Еще одно преимущество — более низкая цена, чем у оригинала.

    Защита двигателя для двигателя Octavia A7 от сторонних производителей, в основном с азиатского континента, выделяется на прилавках автосалонов доступной стоимостью. Однако его качество покупателей не порадует.

    Установка своими руками

    Установка защиты картера двигателя Skoda Octavia A7 может быть произведена своими руками. Для этого нужна яма в гараже, лучше — лифт, ключи и навыки механика. При отсутствии перечисленных требований устанавливать защиту Skoda Octavia A7 лучше в техцентре у профессионалов.

    В комплект, помимо самого листа, входят кронштейны и крепежные элементы. Однако возможны варианты, когда сам лист продается отдельно и крепежи и скобы необходимо приобретать дополнительно.

    Пример защиты картера на Skoda Octavia A7

    Мы расскажем, как это делается:

    1. Автомобиль висит на лифте.
    2. Штатный багажник Skoda Octavia A7 снимается с помощью головки Т-25, открутив винты.
    3. Правый кронштейн устанавливается в стандартное отверстие (рядом с фиксатором) с помощью болта и гайки. Положение при установке кронштейнов сложно спутать, так как один из них прямой, другой — изогнутый.
    4. Левый монтируется в противоположное отверстие.
    5. Отсутствие свободного места затрудняет установку. Многие мастера рекомендуют разбирать противотуманные фары для более комфортной работы. Однако, судя по высказываниям некоторых механиков на интернет-форумах, этот процесс можно облегчить. Для этого откручиваем два винта на пластике шкафа и откидываем его назад. Таким образом, крепежные болты кронштейнов могут быть закреплены за меньшее время.
    6. Ограждение устанавливается крепежными винтами в монтажные отверстия. В тяжелых случаях, когда вкрутить невозможно, необходимо нарезать новую резьбу метчиком.

    Перед сборкой рекомендуется смазать установочные винты. Это необходимо для беспроблемного снятия детали в будущем.

    Картер композитный для Skoda Octavia A7 (фото)

    Слабые места и недостатки Skoda Octavia A7

    В начале 2013 года, в модельном ряду компании Skoda появился новый представитель в лице Skoda Octavia третьего поколения. Построенный на новой платформе MQB он, по сравнению со своим предшественником, достаточно сильно прибавил в габаритах, что особенно заметно по увеличенной на 108 мм колесной базе. Однако, эти нововведения не увеличили общую массу машины, а совсем наоборот — новое поколение Skoda Octavia стало на несколько сотен килограмм легче предыдущего. Данная генерация стала выглядеть совершенно иначе, будто бы повзрослев. В линиях кузова отчетливо видны нотки знаменитых немецких седанов, а передняя оптика стала более агрессивной. К моменту своего выхода,достоинства и недостатки прошлых поколений «Октавии» уже были широко известны на территории России и стран СНГ.

    Многие считали эту модель весьма качественным продуктом за приемлемые деньги, так что новость о начале выпуска следующего поколения была очень тепло принята со стороны общественности, Однако, после того как новые машины стали поступать в дилерские центры, им не сразу удалось завоевать сердца российских покупателей с консервативными взглядами на жизнь. Всему виной стал «переизбыток» технологий, коих здесь больше чем нужно. Модель выходила в свет только с «модными» турбированными моторами, базовым из которых выступал странный агрегат объемом 1,2 л. и мощностью в 105 сил, а список автоматических коробок состоял только из роботов DSG, которые наш народ очень не любит. И только после того, как производитель исправил эти слабые места, продажи наконец пошли в гору.

    Технические характеристики

    • Силовые агрегаты:
      • Бензиновые: 1,2 л., 1,4 л., 1,6 л., 1,8 л. или 2,0 л. мощностью 105 л.с., 140 л.с., 110 л.с., 180 л.с. и 220 л.с. соответственно*;
      • Дизельные: 2,0 л., мощностью 143 или 150 л.с.*;
    • Трансмиссия: 5 МКПП, 6АКПП или робот (DSG)*;
    • Габариты (ДхШхВ): 4658х1815х1460 мм;
    • Привод: передний;
    • Клиренс: 155 мм;
    • Тип кузова: хэтчбек или универсал*;
    • Количество дверей: 5;
    • Максимально допустимая масса: 1790 кг;
    • Объем бака: 50 л;
    • Объем багажника: 570 или 1560 л. при сложенном заднем ряде сидений;
    • Подвеска (перед): независимая, многорычажная типа МакФерсон;
    • Подвеска (зад): полузависимая на торсионной балке;
    • Тормоза (перед): дисковые, вентилируемые;
    • Тормоза (зад): дисковые.

      * — в зависимости от комплектации.

      Какими обладает достоинствами и преимуществами Октавия III

      Прежде чем говорить об основных недочетах рассматриваемого авто, стоит описать его основные преимущества. К ним можно отнести:

      1. Вместительный багажник;
      2. Отличная динамика даже у малообъемных двигателей;
      3. Высокий клиренс;
      4. Низкий расход топлива;
      5. Малая шумность двигателя;
      6. Хорошая управляемость;
      7. Просторный и продуманный салон;
      8. Удобная посадка;
      9. Надежная ходовая часть;
      10. Отличное качество сборки.

      Основные недостатки Skoda Octavia A7 3-го поколения

      1. Турбина;
      2. Роботизированная коробка;
      3. Помпа и термостат;
      4. Внутренний ШРУС;
      5. Сцепление;
      6. Компрессор кондиционера;
      7. Мехатроник;
      8. Катушки зажигания;
      9. Селектор АКПП;
      10. Лакокрасочное покрытие.

      Рассмотрим данные уязвимые места более подробно.

      Как говорилось выше, почти все модели Skoda Octavia данного поколения комплектовались турбированными моторами. Желая получить максимальную удельную мощность с достаточно малообъемных моторов, производитель настроил турбокомпрессоры таким образом, чтобы они нагнетали как можно больше воздуха за единицу времени, что пагубно сказывается на надежности этого механизма. В итоге, турбина редко когда доходит без ремонта до 100 тысяч километров, обрекая владельца на достаточно дорогостоящий ремонт.

      Роботизированная коробка передач.

      О ненадежности DSG, наверное, не слышал только очень далёкий от авто тематики человек. Высокотехнологичная и сверхнадежная трансмиссия от концерна WAG на деле оказалась очень капризной. Боязнь низких температур, различные проблемы эксплуатации, космические цены на обслуживание и ремонт, общая ненадежность конструкции и другие инженерные недочеты сводят на нет все ее преимущества. Но самое страшное во всем этом то, что невозможно предугадать когда «робот» выйдет из строя, ведь все происходит практически бессимптомно.

      На данных автомобилях существует болезнь, которая заключается в подтеках антифриза из-под помпы. Чаще всего, это приходит с пробегом в 60 тыс. км и лечится только полной заменой данной запчасти. Поскольку помпа и термостат образуют единый узел, стоимость его замены обойдется вам в сумму от 15 до 25 тысяч рублей (разумеется, если устанавливать оригинальные запчасти).

      Данный дефект, чаще всего, проявляется на версиях с мотором 1,8 литра и заключается в достаточно сильной вибрации при разгоне, что вызвано быстрым износом внутренней «гранаты». Причина этому проста — неверные расчеты нагрузки, которые способна выдержать данная деталь. Исцелить авто в такой ситуации поможет только замена, которая обойдется в сумму около 10 тыс. руб.

      Данная проблема относится только к автомобилям, оснащенным «пресловутыми» роботизированными коробками. Четкого ответа на вопрос когда у вас сгорит сцепление дать сложно. У одних владельцев оно служит не одну сотню тысяч километров, а другие вынуждены менять сцепление чуть-ли не вместе с плановой заменой масла. Чем вызваны такие расхождения в сроке службы пока неясно, но факт наличия этой слабой стороны отрицать глупо.

      На версиях с моторами 1,4 и 1,6 литра частой поломкой является выход из строя компрессора кондиционера. Обычно, это происходит при пробегах от 40 до 100 тыс. км., поэтому если пробег вашей машины уже приближается первой сотне тысяч, не лишним будет провести диагностику системы кондиционирования, дабы не остаться в жаркий летний день внутри личной передвижной бани.

      Помимо самой роботизированной коробки, нередко выходит из строя и блок ее управления, более известный как мехатроник. Симптомами этой неприятности являются задержки в переключениях передач, неадекватная работа коробки и пинки при старте. Чаще всего это происходит на пробеге за 100 тысяч километров и лечится только полной заменой узла. При этом, стоимость работ с учетом запчастей обойдется владельцу в сумму около 50 тысяч рублей, что сильно ударит по карману.

      Также, на пробегах около 100 тыс. км. могут начать выходить из строя катушки зажигания. О том, что срок их службы закончен, вы поймете по нестабильной работе мотора, периодическом «троении», проблемах с запуском и уменьшения мощности. Стоимость одной катушки, в среднем, составляет 2500 руб., а поменять их можно самостоятельно при наличии минимального набора инструментов и знаний.

      Эта неисправность происходит достаточно редко, но о ней все-таки стоит упомянуть. Некоторые владельцы жалуются на то, что при попытке включить один из режимов работы АКПП, она не отвечает на команды. Большинство людей в такой ситуации подумают, что вышла из строя сама трансмиссия, но причина может быть и в селекторе. Поэтому, если у вас наблюдается нечто подобное, не спешите грешить на коробку, а проверьте работу селектора. Это простое действие может уберечь вас от бесполезных трат.

      Этот недочет можно применить практически к любому современному автомобилю, но у Шкода Октавия А7 он наиболее ярко выражен. Всего несколько десятков тысяч километров пробега по трассе способны привести в негодность лакокрасочное покрытие в районе капота и передних крыльев, что неминуемо приведет к появлению очагов коррозии. Чтобы избежать подобных неприятностей в будущем, владельцы рекомендуют использовать на наиболее уязвимых участках специальные защитные покрытия.

      Слабые места Шкода Октавия А7 2013 – 2017 гг. выпуска

      • Некачественная шумоизоляция;
      • Быстрое истирание дворников;
      • Долго прогревается в морозы;
      • Зимой не хватает зацепа на колесах из-за достаточно мощных двигателей;
      • Двигатели склонны к «поеданию» масла;
      • Лобовое стекло плохо сопротивляется износу;
      • Дороговизна в обслуживании.

      Вывод.

      Рассмотрев все плюсы и минусы данного автомобиля можно точно сказать, что он уже не такой надежный как его предшественник. Конечно же, стремление производителей дать клиенту максимум мощности при минимальном расходе топлива похвально, но не в ущерб надежности. Ведь гораздо лучше переплатить немного за повышенный расход топлива, чем потом разом вытряхивать карманы для починки дорогостоящей турбины или роботизированной коробки передач. Поэтому, если вы практичных человек и хотите вновь ощутить надежность той самой «Октавии», но уже в новой обертке, единственно верным вариантом для покупки станет 1,6-литровый атмосферный мотор в паре с классическим гидротрансформатором, либо механической КПП.

      Не все моторы TSI страшны, не все DSG-коробки безупречны. Что надо знать, выбирая подержанную Skoda Octavia III

      Фото из архива редакции

      Фото из архива редакции

      «В качестве своего следующего автомобиля выбрал Skoda Octavia третьего поколения, версия до рестайлинга. С каким двигателем и коробкой передач лучше брать с точки зрения надежности? Какие слабые места у самой модели?»

      Долговечные подвески и проблемное ЛКП

      Начнем с общих «слабостей». И в третьем поколении Octavia считается надежным автомобилем, хотя и не лишена некоторых проблем. Так, перед покупкой стоит проверить работу функционального оборудования, в частности, стеклоподъемников, климат-контроля и мультимедийной системы, — со временем возможны их отказы. Сам салон собран качественно из износостойких материалов.

      А вот лакокрасочное покрытие кузова такой высокой стойкостью не отличается, так что сколы и отслоения краски на хорошо поездивших машинах не редкость. Отпескоструенные места на кромках капота и крыши, пороги и задние арки — типичные проблемные детали.

      В идеале их стоит защищать бронировочной пленкой и не скупиться на хорошие брызговики. Пока даже у самых старых машин со стойкостью кузова к коррозии все неплохо. Но запущенные места — потенциальные очаги появления «рыжей чумы».

      Мощные и полноприводные версии Octavia оснащали многорычажной подвеской, остальные — простой «балкой». Разницу искушенный водитель почувствует при езде «на пределе» или при движении на высокой скорости по неровной дороге.

      В остальном разница в поведении на дороге несущественная, а вот «пересыпать по кругу» многорычажную подвеску дороже. Впрочем, это доведется делать разве что на хорошо поездившем и изрядно «уставшем» экземпляре, ведь в целом подвеска любого из типов долговечна.

      Исключение составляют разве что задние амортизаторы, которые доживают до 100 тыс. км разве что у очень аккуратных водителей, избегающих разбитых дорог и предпочитающих ездить без пассажиров и груза. В передней подвеске самое слабое место — стойки и втулки стабилизатора поперечной устойчивости, все остальное служит более 100 тыс. км. И в любом случае стоимость деталей даже приличного качества вас точно не разорит.

      Двигатели и коробки: чем сложнее, тем дороже

      Дизельные версии у нас редкость, последнее время это свежепригнанные европейские машины с моторами 1.6 TDI (90-110 л.с.), хотя в «дорестайле» в нашем регионе продавались и такие, и 2,0-литровые модификации (140-184 л.с.). Двигатели надежные, а 2,0-литровые «российской» спецификации даже шли без сажевого фильтра. Вот если он имеется, то со временем могут возникнуть характерные вопросы с прожигом. Как правило, с этим сталкиваются водители, которые практикуют короткие городские поездки, не совместимые с режимом автоматической регенерации фильтра. Тот, кто часто ездит по трассам и использует масло требуемой спецификации, с проблемами сажевого фильтра до 200 тыс. км обычно не сталкивается.

      Это же относится и к системе EGR, которая не любит коротких поездок и слишком малых оборотов. Также владельцы 1,6-литровых машин жаловались на затрудненный холодный пуск, а на моторах 2.0 TDI случались неисправности системы управления вихревых заслонок во впуске.

      Если же говорим про бензиновые версии, то, скорее всего, выбор сведется к одному из четырех вариантов: атмосферный 1.6 MPI с распределенным впрыском (110 л.с.) либо турбомоторы TSI с непосредственным впрыском топлива 1.2 (86-105 л.с.), 1.4 (140-150 л.с.) и 1.8 (180 л.с.). Считается, что с точки зрения надежности стоит отдавать предпочтение «старому доброму» 1.6 MPI, пусть даже ценой худшей динамики.

      На самом деле он ближайший «родственник» двигателя 1.4 TSI, так что лишь немногим проще, но не факт, что надежнее. Например, версии ранних лет выпуска страдали от «масложора» и недолговечных фазовращателей, в то время как тот же 1.4 TSI тех же лет выпуска таких проблем не имеет. Правда, у версий до осени 2013 года имела место бракованная ГБЦ, но эта проблема была решена в процессе сервисных кампаний.

      Вообще надо понимать, что к моменту выхода Octavia III большинство «болячек» моторов TSI было успешно «излечено», поздние версии отметились разве что зависающим актуатором регулятора давления наддува да недостаточно долговечными компонентами системы охлаждения — термостатами и водяными насосами. Так что за температурным режимом двигателя лучше следить.

      Также напомним, что двигатель 1.8 TSI имеет комбинированную систему впрыска (распределенный + непосредственный). Пока что претензий к ней нет, но дополнительная сложность — как минимум больше деталей и более сложная диагностика, а в случае чего и более дорогостоящий ремонт. Считается что после 2013 года моторы серии ЕА888 избавились от повышенного расхода масла, но осадочек, как говорится, остался.

      Таким образом, любой из моторов достаточно надежен, чтобы рекомендовать его к покупке, но имеет свои слабые места, чтобы советовать тщательную диагностику перед сделкой. Какому варианту отдать предпочтение, зависит от нескольких факторов. Во-первых, от требований покупателя к динамическим качествам. Если машина нужна, чтобы «просто ездить», вполне достаточно версии 1.2 TSI или 1.6 MPI. У двигателя 1.4 TSI динамика уже неплохая, а 1.8 TSI и вовсе «летает», и лишь немногим хуже версии RS с 220-сильным мотором 2.0 TSI (данный вариант — тема для отдельного разговора, но в двух словах тоже вполне надежен).

      Во-вторых, выбор двигателя отчасти подразумевает и выбор автоматической коробки передач, а вот тут есть нюансы. Так, если хотите классический «автомат» Aisin, то вы его получите только в сочетании с мотором 1.6 MPI. Это как раз логичная связка для любителей проверенных временем решений. Только следует иметь в виду, что «автомат» требователен к чистоте трансмиссионного масла, в противном случае страдает достаточно нежный гидроблок. Если хотите продлить ему жизнь, не слушайте сказки про «необслуживаемую АКПП» и меняйте масло с фильтром каждые 60 тыс. км.

      А вот с моторами 1.4 TSI и 1.8 TSI вы получите «ту самую» 7-ступенчатую DSG DQ200. Конечно, за время производства ее неоднократно модернизировали, так что чем позже выпущен автомобиль, тем меньше потенциальных проблем ожидает будущего владельца «бэушки». Но все равно срок службы гидроблока, не говоря уже о сцеплении, куда меньше, чем собственно механической части.

      Здесь все в еще большей степени зависит от условий эксплуатации и стиля езды, хотя у аккуратных водителей, ездящих преимущественно по трассе, проблем может не быть и при пробегах 120-150 тыс. км. А вот у лихачей или у тех, кто часто простаивает на светофорах в городском трафике, сцепление может не прожить и 100 тыс. км. В общем, в случае покупке автомобиля с таким «роботом» должна быть подтвержденная сервисная история и тщательная диагностика — в противном случае это та еще лотерея.

      Да, Octavia также оснащали 6-ступенчатой DSG DQ250 — ее ставили в сочетании с дизелем или полным приводом в связке с 1,8-литровым TSI. По надежности эта коробка, уже лишенная ранних проблем с гидроблоком, практически сопоставима с классическим «автоматом», но точно так же чувствительна к чистоте трансмиссионного масла. Это же относится и к муфте Haldex V у полноприводных версий, в конструкции которой нет сменного фильтра, а посему своевременная замена «трансмиссионки» — залог «здоровья» узла.

      Что касается механический коробок (5-ступенчатых с моторами попроще и 6-ступенчатых с остальными), то они вроде и надежны, и ресурсны, но все же чувствительны к манере езды, особенно в мощных версиях. У активных водителей могут страдать и дифференциал, и подшипники валов коробки. Так что с моторами 1.8 TSI и 2.0 TDI (а они могли сочетаться с «механикой») коробкам тоже стоит уделить внимание.

      Наш вердикт

      У нас Octavia покупалась в качестве либо семейного, либо служебного автомобиля в корпоративный парк — и то и другое в принципе неплохо. Но в России эта модель активно использовалась и в качестве такси, так что состояние многих экземпляров, выставляемых теперь на вторичном рынке, оставляет желать лучшего. Глядите в оба!

      Наша рекомендация: 1.6 MPI с МКПП или классическим «автоматом» — для тех, кто любит попроще; 2.0 TDI с 6-ступенчатой МКПП или DSG — для тех, кто хочет ездить быстро и экономично; 1.4 TSI или 1.6 TDI с МКПП — тоже неплохие варианты; версия 1.8 TSI, тем более в сочетании с 7-ступенчатой DSG, — для стойких духом.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: