Как снять торпеду на рено сценик 2

Боремся с мелкими пакостями Renault Scenic своими силами и экономим на запчастях и работах

Преподносить неприятности — крупные и мелкие — способны любые автомобили. Все зависит от их технического состояния, которое определяется возрастом машины, пробегом, условиями эксплуатации, качеством и своевременностью обслуживания, а также еще кое-чем.

Это к тому, что, указав в заглавии модель, мы ничего не имеем против нее. Все объясняется проще: наш собеседник — владелец Renault Scenic 2003 г.в. И поскольку о том, как можно своими силами устранить некоторые возникшие проблемы, рассказывать будет он сам, мы лишь анонсировали, о каком автомобиле пойдет речь.

Граница на замке

— Забарахлил замок двери багажника. На приборной панели горит сигнал, что задняя дверь открыта, но когда проверяю дверь, оказывается, что на замок она заперта. А если поехать, то во время движения начинал пищать зуммер, зажигалась надпись Door open.

Я сразу стал догадываться, что проблему создает концевик в дверях, потому что, если машину тряхнет на ухабе, зуммер выключится, надпись пропадет. По всей видимости, концевик в момент встряхивания срабатывал.

Продолжалось это недолго. Вскоре концевик окончательно отдал богу душу, после чего лампочка уже горела постоянно, но хуже всего, что вместе с этим началась катавасия с другими дверями. Машина перестала реагировать на дистанционное закрывание. И если ключом я мог закрыть водительскую дверь, то боковые двери оставались незапертыми.

В салоне есть кнопка, с помощью которой можно запереть боковые двери, однако она тоже перестала действовать.

Было понятно, что искать источник проблемы следует в замке задней двери. Снял замок, для чего достаточно открутить два винта его крепления и, чтобы отодвинуть обшивку двери и этим сделать замок доступным, два винта крепления обшивки, а затем отсоединить замок от фишки.

Выглядит замок неразборным, но если паяльником расплавить пластмассовые бобышки, которыми наподобие заклепок вся эта конструкция скреплена воедино, то становятся доступными и внутренности замка. Сразу скажу, что расплавлять нужно аккуратно, чтобы впоследствии при сборке все это можно было опять спаять.

Правда, первоначально я разузнал, сколько стоит замок. Выяснилось, что просят за него от 30 до 40 долларов. Подумал: а нужен ли мне замок целиком, ведь электропривод и все остальное в моем замке в рабочем состоянии? Решил, что не нужен, и взялся за паяльник.

Так добрался до концевика. На нем есть кнопочка и лапка, которая на кнопку нажимает. У кнопки два положения — включено и выключено. Оказалось, что кнопка перестала действовать. Она была просто утоплена в корпус. И еще открылся такой любопытный момент — концевик не припаивается. У него на тыльной стороне есть контакты, а сам он по принципу «вилка-розетка» просто заталкивается в гнездо.

Съездил на радиорынок в Ждановичах. Там практически такой же концевик, как мне был нужен, стоил 12.500 рублей. Требовалось только чуть-чуть подпилить его лапку.

Сделал, на всякий случай смазал привод медной смазкой, поставил — все заработало. Времени на работу, если не считать поездку в Ждановичи, потратил час максимум. Экономия — стоимость замка в сборе.

Как победить запотевание

— Начали сильно запотевать стекла изнутри салона. Автомобиль у меня два с лишним года — раньше ничего подобного не происходило. Лобовое стекло еще удавалось спасать за счет обдува включением самой большой скорости вентилятора и включения функции «быстрый обогрев стекла», который вообще-то предназначен для обогрева места «отдыха» щеток стеклоочистителя. Однако на стеклах дверей собирался такой конденсат, что рассмотреть, что делается по сторонам, не было никакой возможности. В общем, едешь как в танке, а конденсат тем временем собирается в капли и течет вниз.

Откуда такая сырость в машине? Предположил, что это вода, которая попадает на лобовое стекло снаружи. Удаляется она так — стекает вниз и к боковым стойкам. Далее она попадает в специально предусмотренные отверстия возле крыльев. В эти отверстия вставлены шланги с обратным клапаном на конце. Шланги проложены под крыльями — по ним вода вытекает на землю. Решил, что шланги забились грязью, поэтому вода не удаляется, задерживается возле нижней кромки стекла и через уплотнитель или какое-то другое место просачивается в салон.

Посмотрел, что делается на полу. В Scenic в полу имеются ниши для хранения мелочовки. Плюс такие же ниши предусмотрены под сиденьями. Так вот, в нишах оказалось сухо. Проверил на всякий пожарный шланги под крыльями — нет, проблема точно была не в них.

Слышал, что стекла могут сильно потеть, если забит салонный фильтр. Опять не то — за фильтром слежу, он в нормальном состоянии. Тогда под подозрение попала система удаления воды из испарителя кондиционера. Она представляет собой чашку, которая тремя винтами крепится под испарителем и работает как водосборник. В дне чашки есть отверстие, к нему подсоединен шланг, который вставляется в другую пластиковую деталь. Она прикреплена к трансмиссионному тоннелю. Вот уже через нее вода стекает на пластиковую защиту под днищем, а дальше — на землю.

И опять-таки этот шланг заканчивался обратным клапаном наподобие тех, что стоят под крыльями. Все это я выяснил, когда разобрал торпедо, снял шланг и открутил чашку, хотя, как оказалось, можно было ее и не снимать.

Дело было не в чашке — проблему создавала пробка грязи, которая собралась внутри шланга возле клапана. Она его закупорила полностью, а если говорить о клапане, то он вообще слипся. Воде некуда было деваться. Она скапливалась в верхней чашке и испарялась. То-то у меня, как выставлю на климат-контроле температуру побольше, чтобы быстрее лобовое стекло просушивалось, так все другие стекла буквально «плачут»!

Что сделал? Вытащил клапан из шланга, вычистил грязь, а чтобы впредь такое не повторялось — обрезал кончик клапана, чем расширил его проходное сечение и предупредил повторное слипание.

Может, этого и не стоило делать, но откуда внутри шланга набралось столько грязи? Я за салонным фильтром слежу — может, это прежний владелец его не ставил вовсе, вот грязь и попадала сначала в испаритель, а затем вместе с водой стекала в шланг? Впрочем, главное во всем этом, что нужного результата я добился, машина изнутри больше не потеет, ездить в ней снова комфортно и безопасно.

Сколько стоила бы такая работа, обратись я на СТО, не узнавал. Поэтому сказать, сколько удалось на ней сэкономить, не могу. Но то, что сэкономил, — факт. Все же это более сложная процедура, чем снятие дверного замка. Думаю, при подсчете нормо-часов за разборку и сборку передней панели СТО себя бы не обидела. Но если честно, то, на мой взгляд, не настолько с передней панелью все сложно, как кажется.

Вряд ли обрезание клапана как-то отразится на работе машины. Скорее всего, я просто не оставил грязи возможности застрять внутри шланга. А если все-таки и возникнут какие-то негативные последствия — что-нибудь придумаю.

Наш вердикт

Поведение дверных замков и сильное запотевание, не имевшее очевидной причины, могут обескуражить любого владельца, который не обязан быть специалистом по причинно-следственным связям между явлениями, происходящими в автомобиле. Однако, как видим, для человека, не занимающегося авторемонтом, устранение каждой из рассмотренных проблем оказалось достаточно простым даже с учетом того, что во втором случае пришлось частично разбирать переднюю панель. Надеемся, этот опыт окажется полезным для владельцев не только Renault Scenic, но и других машин, ведь по принципу работы все автомобильные устройства схожи — разница состоит в особенностях исполнения.

Как Снять Торпеду На Рено Сценик 2

Теперь крепление самой торпеды: Справа с торца где выключатель подушки пассажира будет белая пластиковая заглушка, ее нужно вынуть. Торпеда крепится очень просто: Мягко, но с усилием, тащим на себя края и центр до щелчка. Лучше заранее отодвинуть все кресла максимально назад, чтобы было где развернутся.

После щелчков в зажимах вынимаем всю деталь далее на себя, поправляя разьемы в отверстиях, если зацепится. Сложного ничего нет, по времени на полную разборку в нормальном темпе уходит около 1.

Теперь о жучках: Сама торпеда как деталь сделана прочно и весь пластик внутри мягкий, все провода и разьемы очень плотно крепятся к трубе усилителя, ничего нигде не болтается, и как снять панель приборов рено сценик 2 хорошему скрипеть, стучать и отваливатся там ничего не.

Но есть и пара слабых мест. Итак, если у вас дребезжит по краям торпеды у стекла — это пластиковые соединения проводки динамиков «пищалок»просто как снять панель приборов рено сценик 2 спленом или чем подобным можно даже не снимая торпеду.

Если у вас дребезжит «где-то слева у приборки» — это заявляет о себе болтающийся разьем под левой передней накладкой стойки и его крепление, там конструкция такова, что он просто ходуном ходит и болтается как сопля, лечится или обклейкой спленом или 2-х стороннем скотчем. Также в обеих стойках нужно проклеить крепления-защелки накладок, они тоже любят подребезжать.

Как снять панель на Сценик 2 и 3?

В моделях с дизельными двигателями активируются индикаторы на сажевом фильтре или неработающих свечи зажигания. Существует также возможность предупредить водителя о наличии воды в топливной системе.

Читайте также  Неисправности и ремонт панели приборов, инструкция по снятию и замене щитка

Специальная функция для настройки производительности различных автомобильных систем позволяет оптимизировать их для индивидуальных требований любого водителя. Как снять рулевую рейку на Opel Vectra скажите мне Автор: Joshua Перед снятием рулевого рельса на зонтичном векторе A вам необходимо слить жидкость.

Александр Питавасас Я не знаю об А, я застрелил себя на векторе b. По моему принципу то же самое! Я понимаю, гидрах, у вас есть? Авто — Форд Фокус — Форд Фокус 2 снять бардачок Далекий свет фар вашей машины мешает не только лишь встречным автомобилям, да и тем, которые движутся впереди.

Будьте обходительны, как снять панель приборов рено сценик 2. Опель Astra H блок предохранителей Рассмотрены авто,года выпуска.

Кузова Опель Астра универсал, хэтчбэк, автомобиль. Где размещен монтажный блок предохранителей и реле. Под капотом цифра Для получения доступа, размещенного в моторном отделе отожмите два фиксатора и снимите крышку Расшифровка монтажного б Снятие всей панели приборов Сценик 2.

С правой стороны находятся огни и размеры. Навигационная система автомобиля Renault этой модели расположена с правой стороны центральной консоли. Описание процесса демонтажа приборной панели Снятие как снять панель приборов рено сценик 2 доски может потребоваться для ремонта или замены любых частей системы.

Основания для удаления этого устройства могут быть многочисленными, например, в результате усадки силовой вилки в розетке, что приводит к неправильной работе или к ее полному прекращению.

Как Снять Торпеду На Рено Сценик 2

Чтобы снять доску Renault Scenic, необходимо подготовить высококачественное освещение для рабочей площадки и некоторых инструментов. Рено Лагуна 1. Моем радиатор отопителя печку без снятия. Нижняя пластиковая накладка зафиксирована при помощи пластиковых клипс поэтому осуществлять их отсоединение необходимо с особой аккуратностью. Этот процесс может занять определенное время, однако, ни в коем случае нельзя оказывать сильное давление при снятии, поскольку это может привести к повреждению этой детали.

Как снять торпеду на рено сценик 2

Верхняя часть приборной консоли снимается таким же способом с соблюдением всех правил, предварительно сняв кнопку управления бортовым компьютером. Чиатйте также: Как Снять Радиатор Печки Пассат Б3 Пластиковая облицовка приборной доски имеет довольно небольшую толщину, поэтому при обратной ее установке можно позаботиться о дополнительной шумоизоляции, использовав при этом отрезок специального шумоизоляционного материала или обычного поролона.

На следующем этапе при помощи крестовой отвертки необходимо отвинтить два болта, которые расположены в нижней части консоли и доступ к которым открывается после снятия пластиковой облицовки. После этого можно снять саму доску приборов автомобиля.

Сверху она фиксируется при помощи специальной защелки, поэтому ее необходимо немного подать на себя и.

Когда защелка отстегнулась, вся деталь вынимается из монтажного отсека. При этом необходимо избежать резких движений, поскольку существует риск повреждения проводов электропроводки. После того как щиток вынут наружу необходимо отсоединить электрические соединения.

Три основные клеммы, обеспечивающие работу индикаторов отсоединяются при нажатии боковых фиксаторов. Навигационная система также имеет 3 проводных входа, которые легко рассоединяются. Правильность обратного подключения обеспечивают разные цвета разъемов и штекеров. Работа по снятию панели не займет много времени, а для ее полной разборки необходимо открутить четыре дополнительных болта, которые расположены по углам задней стенки приборного щита.

Как снять торпеду на рено сценик 2

Renault Megane (Scenic). Руководство — часть 78

1 1 • 8 Кузов и его оборудование

Рис. 11.5.б. и нижнюю — вверх

8. Убедитесь в том, что втулки равномер­

но запрессованы в петли и смажьте их

многоцелевой смазкой.
9. Приложите дверь к проему и вставьте

оси петель (верхнюю — снизу, нижнюю — свер­

ху). Запрессуйте их полностью и установите

10. Присоедините разъем проводки к стой­

ке и закрепите его фиксатором.

11. Установите ограничитель на стойку и

надежно затяните болт его крепления.

12 Обивка дверей —

снятие и установка

Примечание: Дизайн панелей обивки
различный, в зависимости от моделей и

уровня комплектации, и может отличаться

от приведенных на иллюстрациях.

Снятие обивки передней двери

1. Отсоедините провод «массы» от акку­

мулятора (см. Отключение аккумулятора
в главе 5А) и отведите его в сторону.

Все модели кроме Scenic

2. Открепите внутреннюю накладку зерка­

ла. На моделях купе открепите маленькую

накладку от верхнего угла панели (рис.

12.2,а,б).
3. Снимите сдверигромкоговоритель.как

описано в главе 12.

4. Отверните нижние винты крепления

кармана для карт. Сместив карман вверх,

снимите его с двери. Примечание: На не­

которых моделях карман составляет с обив­
кой единое целое и отдельно не снимается.

Отсоедините разъемы проводки (если пре­

дусмотрены) по мере получения доступа (рис.

5. Снимите заглушку в основании кармана

подлокотника, отверните винт и снимите

накладку кармана (рис. 12.5).
6. Отверните винты крепления внутренней

ручки к двери. Выньте ручку и отсоедините

тягу/трос управления от ручки (рис. 12.В,а,

б).
7. На моделях с механическими стекло­

подъемниками стяните ручку с оси и снимите

дистанционную шайбу (рис. 12.7).
8. Еще раз проверьте, все пи снято,

аккуратно открепите основание обивки от

двери, разверните панель вверх и снимите с

двери (рис. 12.8). Примечание: Панель

приклеена к двери мастикой и закреплена

«клопами»- клипсами. Мастика отделяется

ножом;постарайтесьприэтомнепрорезать

обивку. Снимая панель.отсоединяйте разъе­

мы проводки по мере получения доступа.

9. Открепите накладку наружного зеркала

в передней части двери (рис. 12.9).

10. Снимите громкоговоритель, как опи­

11. Отверните винты крепления снизу па­

нели обивки и в отверстии громкогово­

12. Снимите заглушку винта в кармане

подлокотника, отверните винт и снимите

накладку кармана (рис. 12.12,а, б). Если

предусмотрены, отсоедините проводку от

13. Отверните винт крепления и снимите

внутреннюю ручку замка, отсоединив ее от

троса управления (рис. 12.13.а, б).

14. На моделях с механическими стекло­

подъемниками снимите ручку с оси вместе

15. Проверьте, все ли снято и отсоединено

и аккуратно открепите нижнюю часть панели

обивки от двери. Разверните панель вверх и

снимите ее с двери. Примечание: Панель

приклеена к двери мастикой и закреплена

«клопами»-клипсами. Мастика отделяется

ножом; постарайтесь при этом не прорезать
обивку (рис. 12.15).
При снятии панели

выньте заглушку из нее, чтобы можно было

Рис. 12.2,а. Открепите внутреннюю на­

кладку наружного зеркала и снимите ее

Рис. 12.2,6. На моделях купе открепите Рис. 12.4,а. Отверните винты крепления

также маленькую накладку в задней (указаны стрелками].

Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic)

Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic) Renault Megane

Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic)

МОДЕЛИ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

Панель управления отопителем/вентиляцией

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя).
2. Снимите прикуриватель как описано в Главе Бортовое электрооборудование.
3. Отверните блок управления и извлеките его из приборной панели.
4. Отключите разъемы электропроводки, затем отделите скобы кожухов тросиков от блока и отделите тросики от их рычагов. Обратите внимание, что тросики управления имеют цветные метки. Если необходимо, отсоедините блок управления от приборной панели.
5. Производите установку в обратной последовательности. Убедитесь, что тросики прикреплены надежно каждый на прежнее место. Тросик регулировки температуры воздуха имеет красную метку, а тросик распределителя воздуха — голубую. Проверьте функционирование панели управления перед установкой прикуривателя.

Тросики управления отопителем

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Снимите блок управления как описано в параграфах выше. Доступ к крепежным деталям тросиков на правой стороне кожуха воздухораспределителя может быть получен и из-под приборной панели, и через проем под блок управления. Отверните болт и снимите крышку, расположенную под приборной панелью справа (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Пометьте тросики управления и их крепежные скобы на кожухе воздухораспределителя, чтобы не перепутать тросики при установке.

3. Отцепите крепежные скобы, затем отделите тросики от кожуха воздухораспределителя и рычагов и извлеките их из панели. Обратите внимание, что тросики имеют цветные метки (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4. При установке, выведите тросики в рабочее положение, ориентируясь по цветным меткам (красная у тросика регулировки температуры и голубая у тросика распределителя воздуха).
5. Прицепите тросики к рычагам кожуха воздухораспределителя и прикрепите кожухи тросиков. Используя метки, сделанные до снятия, прикрепите оба тросика крепежными скобами. Установите блок управления и проверьте функционирование тросиков.

Мотор нагнетателя отопителя

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Отсоедините кабель массы от батареи.
2. Сместите участок уплотнителя правой двери и снимите пластмассовую внутреннюю отделку порога.
3. Выпустите жгут проводов мотора нагнетателя, расположенный под панелью на уровне вещевых ящиков, двигаясь от середины автомобиля к двери.
4. Снимите поролоновый вкладыш из-под нагнетателя, затем отключите разъем электропроводки.
5. Отверните три болта и извлеките сборку мотора нагнетателя.
6. Поверните блок на 90° против часовой стрелки и снимите его.
7. Производите установку в обратном порядке.

Блок управления работой мотора нагнетателя отопителя

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Блок управления находится за панелью на левой стороне.
2. Отсоедините кабель массы от батареи.
3. Отключите проводку, затем отверните нижний крепежный болт блока управления.
4. Ослабьте болт верхнего крепления, наклоните блок назад и снимите его.
5. Производите установку в обратном порядке.

Читайте также  Как снять стартер на дэу нексия

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Слейте жидкость из системы охлаждения. В качестве альтернативы, пережмите шланги теплообменника отопителя как можно ближе к переборке двигательного отсека.
2. Снимите сборку приборной панели как описано в Главе Кузов.

3. Ослабьте хомуты и снимите шланги системы охлаждения с патрубков теплообменника отопителя (обратитесь к иллюстрации).

4. Снимите уплотнение с верхнего края переборки двигательного отсека.
5. Отверните винты крепления и снимите панель дефлектора вентиляционного отверстия, расположенного у ветрового стекла (справа).
6. Ослабьте и снимите болт кожуха воздухораспределителя (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

7. Работая в двигательном отсеке, отверните гайку верхнего кронштейна на переборке и два болта у основания блока (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

8. Отверните болты двух несущих жидкость трубок, расположенные на боковой стенке кожуха, и отделите сборку трубок от теплообменника отопителя и кожуха. Закупорьте концы трубок и патрубки теплообменника отопителя, чтобы не разлить охлаждающую жидкость в салоне. Обложите кожух ветошью в качестве предосторожности и немедленно сотрите пролитые капли охлаждающей жидкости влажной тканью, чтобы предотвратить образование пятен.
9. Убедитесь, что отвели от кожуха провода и тросики и отделили от него все прикрепленные компоненты.
10. Аккуратно отделите сборку нижнего воздуховода и кожуха от переборки и извлеките ее из автомобиля. Старайтесь не пролить при этом охлаждающую жидкость.
11. Производите установку в обратном порядке. При креплении трубок к теплообменнику отопителя используйте новые уплотнения. В заключение, доведите до нормы уровень жидкости в системе охлаждения.

На моделях с двухсекционным кожухом достаточно снять только правую половину кожуха.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя).
2. Слейте жидкость из системы охлаждения. В качестве альтернативы, пережмите шланги теплообменника отопителя как можно ближе к переборке двигательного отсека.
3. Ослабьте хомуты и снимите шланги системы охлаждения с патрубков теплообменника отопителя.
4. Слейте из теплообменника как можно больше жидкости, нагнетая воздух через ее верхний патрубок. Будьте готовы к выходу жидкости из нижнего патрубка и, если возможно, отведите струю от двигателя.
5. Отверните болт и снимите крышку, расположенную ниже приборной панели слева.
6. Отверните болт крепления несущих жидкость трубок, расположенный на боковой стенке кожуха, и три болта, крепящие теплообменник отопителя к кожуху воздухораспределителя.
7. Отделите трубки от теплообменника, стараясь не пролить охлаждающую жидкость в салоне. Обложите кожух ветошью в качестве предосторожности и немедленно сотрите пролитые капли охлаждающей жидкости влажной тканью, чтобы предотвратить образование пятен.
8. Извлеките теплообменник отопителя из кожуха, стараясь не повредить ее пластины.
9. Производите установку в обратном порядке. Используйте новые уплотнения трубок.

МОДЕЛИ С КОНДИЦИОНЕРОМ ВОЗДУХА

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. На моделях, оборудованных кондиционером воздуха, автолюбитель может произвести только снятие/установку панели и тросиков управления отопителем, а также блока управления работой мотора нагнетателя. Эти действия аналогичны описанным выше (обратитесь к Разделу Снятие и установка компонентов отопителя (все модели кроме Scenic)).
2. Снятие мотора нагнетателя, кожуха воздухораспределителя, теплообменника отопителя и мотора заслонки режима рециркуляции воздуха должно быть поручено СТО Renault, так как эти действия подразумевают разъединение несущих хладагент трубок.

Не разъединяйте компоненты системы кондиционирования воздуха, пока она не разряжена.

Видео про «Снятие и установка компонентов отопителя (модели Scenic)» для Renault Megane

Рено Меган 3 полезные функции Renault Megane 3
4-х комплектное сцепление Valeo
Какие функции есть в Логан 2Сандеро 2,но скрыты от нас заводом.

Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков

Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европейскому, потребительские вкусы тоже подтягивались. Россияне распробовали просторные и недорогие французские вэны и завозили их массово. Нынче времена не те: ввоз из Европы нерентабелен, а класс вэнов почти вымер в Европе и совсем вымер в России, уступив место кроссоверам. Как напоминание о славной эпохе, на вторичке остались десятки тысяч Scenic II не первой и даже не второй свежести. Разберемся в их типичных проблемах в двух частях: в первой уделим внимание кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, моторам и трансмиссии.

Техника

К моменту появления второго поколения Scenic компания Renault плотно подсела на иглу японского инжиниринга. Так, Scenic II досталась та же платформа Nissan C, на тот момент весьма прогрессивная и с хорошим потенциалом для модернизации. Сам Nissan использовал платформу до 2008 года, выпустив на ней первое поколение Qashqai и второе поколение X-Trail (не считая некоторых малоизвестных у нас моделей для рынка США). Линейка Renault на этой тележке – Koleos, Kangoo II, Fluence, а также второе и третье поколения Megane и Scenic. Дальше тележку передали в пользование китайцам из Venucia (дочерний бренд DongFeng), которую они, по состоянию на 2020 год, используют до сих пор.

С точки зрения техники платформа не так уж далеко ушла от хорошо нам известной B0: стальной кузов, подвески МакФерсон спереди и скручиваемая балка сзади (впрочем, есть вариант с многорычажкой для полноприводных моделей, но на Renault Scenic он не применялся). Моторы и коробки расположены поперечно, базовый привод передний, достаточно простая электроника. Тем не менее платформа поддерживает и бесключевой доступ, и датчики дождя, и системы навигации, и цифровые приборные панели и даже адаптивный свет, да и по пассивной безопасности не отстает: подушки есть не только фронтальные, но также боковые и шторки.

Набор моторов типовой для европейских машин С-класса того времени: бензиновые атмосферные моторы 1.4 K4J 98л.с., 1.6 K4M 112 л.с. и 2.0 F4R 135 л.с. Очень редко встречалась машина с наддувным 2.0 F4RT мощностью 163 л.с. Имелся неплохой выбор дизелей: 1.5 К9К в версиях от 82 до 106 л.с., а еще 1.9 F9Q и даже 2.0 M9R с отдачей до 150 л.с.

Коробки передач в основном «механика», но с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0 шел и четырехступенчатый «автомат» DP0. Стандартная версия кузова пятиместная, но Grand Scenic предлагал увеличенную колесную базу и 7 мест в салоне, правда, задний ряд был далек от полноценного, но детям там вполне удобно.

Таймлайн

Июнь 2003 года. Запуск производства Renault Scenic II. Моторы бензиновые атмосферные 1,4, 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,5 80 л.с. и 1,9 120 л.с.

Апрель 2004 года. Запуск Grand Scenic. Расширение линейки моторов, появление бензинового двигателя с наддувом 163 л.с. и дизеля 1,5 100 л.с.

Сентябрь 2006 года. Выход рестайлинговой версии модели. Внешние изменения заключаются в основном в измененной радиаторной решетке, окрашенных в цвет кузова зеркалах у всех версий и светодиодных задних фонарях. Исчезает из гаммы бензиновый мотор с наддувом. Зато появляются более мощные версии дизельных двигателей, 1,9 130 л.с. и 2,0 150 л.с.

Июнь 2007 года. Выход внедорожной версии Scenic Conquest. Привод только передний, зато обвес как у настоящего внедорожника и повышенный дорожный просвет.

Апрель 2009 года. Выход следующего поколения модели.

Кузов

Внешние панели

Возраст у машин уже приличный, но внешнее состояние кузовов у большинства машин все еще неплохое. Спасибо односторонней оцинковке всех наружных панелей, в том числе и крыши. Основные проблемы – это коррозия на порогах, особенно в передней их части, иногда облезание кромок задних арок, частенько еще страдает передняя кромка крыши. Пороги подгнивают в основном из-за пескоструя и контактов с бордюрами: грязевого кармана тут нет, и вентиляция внутренней полости и слив с нее вполне прилично сделаны, а вот дорожный просвет невелик и брызговики на передних колесах помогают мало.

Очень часто повреждается краска в проеме задних боковых дверей, по нижней кромке в углу. Причина тоже в пескоструе и обледенении нижнего уплотнителя двери зимой, он со временем повреждает краску. А вот повреждения дверей, капота, задней двери – это уже, скорее всего, последствия старых ДТП и плохо залеченных сколов. ЛКП у машин достаточно хрупкое, а металл наружных панелей легко мнется, так что косметических окрасок может быть достаточно много. Сейчас такие повреждения умеют править без повторных окрашиваний, но 10 лет назад о таких технологиях еще и не слышали. Передние крылья тут пластиковые, но достаточно нежные, так что сколы и трещины могут быть и у них.

Снизу

Больше проблем можно найти, если проверять кузов снизу и изнутри. На подъемнике имеет смысл не только в подробностях рассмотреть все проблемы с коррозией швов порога и заглушек днища, но и выяснить, насколько сильны повреждения задней части кузова снизу. Сильная коррозия – скорее, исключение: металл все же оцинкован по большей части, а швы и центральная часть днища прикрыты, но проблем может быть достаточно много.

В задней части обратите внимание на места контакта пластикового «корыта» багажника и лонжеронов, обычно там есть мелкая коррозия из-за повреждений краски. Ржавеет вертикальная панель перед бензобаком: страдает в основном кромка с правой стороны, где проходят тормозные трубки – там скапливается грязь, а шов сильно нагружен. Коррозия обычно есть вокруг закладных шпилек крепления термоэкрана, а также у мест контакта термоэкрана и центральных усилителей кузова. Можно поискать ржу у диагональных усилителей задней части, в районе крепления задних амортизаторов и у креплений задней балки.

Читайте также  Как снять обойму подшипника с вала

К счастью, в отличие от наружных панелей, металл тут почти везде толстый, так что при минимальном обслуживании можно решить эти проблемы надолго. Обратите сразу внимание на состояние блока управления «ручником»: потекшие сальники и следы ржавчины изнутри – не к добру.

Внутри колесных арок все обычно пристойно: если прошлые владельцы не гоняли про гравийным дорогам без локеров, то коррозии на швах почти не будет (хотя проверить их с фонариком все равно нужно). Разве что за трубами топливозаливной горловины коррозия встречается регулярно.

Осмотр боковых ниш багажника изнутри, стоков надмоторной ниши, швов чашек подвески в моторном отсеке может принести больше результатов. При всем внешнем благополучии кузова можно нарваться на экземпляр с давно и наглухо забитыми сливами, у которого уже есть сквозная коррозия с ниши в салон.

Обратите внимание на VIN, он тут расположен у правой опоры двигателя, перед чашкой кузова. Коррозии он сам не особенно боится, но его часто просто не видят, он прикрыт сверху декоративной крышкой, а рядом множество швов, которые очень не любят даже мелких фронтальных ДТП, при их ремонте можно запросто не поставить машину на учет или попасть на экспертизу. Да и повредить саму пластину с номером легко: если удар прошел мимо лонжерона, то чашка подвески с номером как раз будет первым серьезным препятствием для удара.

Если полы в салоне мокрые, то льется обычно либо через сливы люка по стойкам, либо по жгуту проводки и сквозь дырки в швах кузова из надмоторной ниши с забитыми сливами. Последний можно почистить снизу, отогнув локер, а лучше разобрать и удалить дренажный клапан, он забивается и служит источником всех проблем. Также есть вероятность, что вода идет через дверь, стекая по внутренней стенке и обшивке на пол – такое бывает при повреждении мембраны внутри двери.

Вода в салоне – настолько частое явление для Сценика, что при снятии ковров вероятность найти на полу мелкие очаги коррозии близка к 100%. Маловероятно, что вам удастся сделать это при осмотре машины (хотя такие следы – отличный повод для торга), но это как минимум стоит сделать сразу после покупки, чтобы зачистить и обработать проблемные зоны.

Кстати, в крышке багажника тоже есть дренажные клапаны, и их тоже нужно чистить, иначе задняя дверь будет подгнивать изнутри. Внешне это не очень заметно, но крайне неприятно для замка и механизмов двери.

Оборудование кузова

Из характерных неприятностей можно выделить закисающие кронштейны зеркал, трапецию передних дворников и редуктор заднего дворника, подклинивающие дверные ручки, стучащие замки дверей, затертые фары и лобовое стекло, сгнивающую изнутри антенну и протечки задних фонарей.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Передняя фара галоген Нет в продаже TYC 9 397 Hella 24 591
Передняя фара ксенон 46 122 Нет в продаже
Стекло лобовое 11 501 Benson 5 819
Крыло переднее 4 657 API 2 088 AVG 1 894
Бампер передний 13 343 TYG 7 600
Капот 40 968 API 6 909 TYG 6 420

Салон

Салон у Renault Scenic II крайне практичен, но если вы любите качественные материалы, тишину и надеетесь на то, что следов эксплуатации тысячам к двумстам пробега не будет заметно, то лучше пройдите мимо. Особенно если рассчитываете на ценовую категорию «менее 250 тысяч рублей». Тут царство дешевого пластика, крашеной пластмассы и скучных тканевых обшивок.

Сложно сказать, сколько действительно ходит обычный пластиковый руль, но при заявленном пробеге около 200 тысяч он часто крайне изношен, облезает слоями и может иметь трещины. Редко кто эксплуатировал машину, купленную новой в салоне, их обычно привозили подержанными из Европы с пробегами за сотню тысяч. Можно предположить, что реальный средний пробег Сцеников – 350-400 тысяч.

Типичные следы износа машин включают в себя просаженные сиденья (боковые части буквально измочалены), износ ручек дверей, засаленные подлокотники и грязные нижние части. Царапины пластика центральной консоли, ниш боковых дефлекторов, потертые кожухи рычага КПП, царапины подлокотника, трещины крышки-«рольставни» центрального бокса, сильный износ напольного покрытия и накладок порогов.

Как снять панель на Сценик 2 и 3?

Общая информация

Панель приборов Рено Сценик третьего поколения существенно отличается от его предшественников, она полностью цифровая. Добавлена возможность, в зависимости от комплектации автомобиля, осуществлять индивидуальные настройки системы индикации, менять цвет и интенсивность подсветки. Расположение приборов в центральной части основной консоли автомобиля обеспечивает прекрасный визуальный доступ ко всем индикаторам и сигнализаторам во время управления автомобилем.

Цифровой спидометр, расположенный в центральной части электронной панели приборов, информативен и приятен на визуальное восприятие. В левой части расположены индикаторы уровня топлива в баке, сигнализатор активированного стояночного тормоза и температуры охлаждающей жидкости в системе. На правой половине расположены бортовой компьютер, индикатор работы аудиосистемы и индикатор температуры за бортом автомобиля.

Информационное табло показаний работы автомобиля информативна и имеет приятную подсветку. Удобное переключение режимов уведомления бортового компьютера позволяет получить всю необходимую информацию о состоянии транспортного средства. Единственный недостаток, который стоит отметить – отсутствие информации о температуре системы охлаждения при включенном режиме ограничения скорости или при активированном круиз-контроле. В нештатных ситуациях отсутствие подобной ситуации может нанести существенный ущерб автомобилю и подвергнуть риску дальнейшее его использование.

Специальная функция настройки работы различных систем автомобиля позволяет оптимизировать их под индивидуальные требования любого водителя.

На панели также присутствуют индикаторы непристегнутых ремней и отключенных подушках безопасности. С правой стороны расположены сигнализаторы включенного ближнего света и габаритов. Навигационная система автомобиля Рено этой модели расположена в правой стороне центральной консоли.

Описание процесса демонтажа приборной доски

Снятие доски приборов может потребоваться для ремонта или замены каких-либо деталей или электрической проводки автомобиля, а также для проведения работ по изменению языка информационной системы. Оснований, для того чтобы снять этот прибор, может быть множество, например, неплотная усадка вилки питания в гнезде, что приводит к некорректной работе или полному ее прекращению.

Для того чтобы снять доску приборов автомобиля Рено Сценик третьего поколения необходимо подготовить качественное освещение места проведения работ и некоторые инструменты.

Для начала необходимо аккуратно при помощи плоской отвертки, с предварительно намотанным на нее отрезком мягкой ткани, отсоединить нижнюю часть козырька. При этом отвертка поддевает пластиковую накладку, отсоединяя ее от стандартных гнезд для клипс. Для этого также можно использовать вместо отвертки специально подготовленную заготовку из крепкого пластика. Это позволит избежать возможных царапин на поверхности декоративного пластика.

Нижняя пластиковая накладка зафиксирована при помощи пластиковых клипс поэтому осуществлять их отсоединение необходимо с особой аккуратностью. Этот процесс может занять определенное время, однако, ни в коем случае нельзя оказывать сильное давление при снятии, поскольку это может привести к повреждению этой детали. Верхняя часть приборной консоли снимается таким же способом с соблюдением всех правил, предварительно сняв кнопку управления бортовым компьютером.

Пластиковая облицовка приборной доски имеет довольно небольшую толщину, поэтому при обратной ее установке можно позаботиться о дополнительной шумоизоляции, использовав при этом отрезок специального шумоизоляционного материала или обычного поролона.

На следующем этапе при помощи крестовой отвертки необходимо отвинтить два болта, которые расположены в нижней части консоли и доступ к которым открывается после снятия пластиковой облицовки. После этого можно снять саму доску приборов автомобиля. Сверху она фиксируется при помощи специальной защелки, поэтому ее необходимо немного подать на себя и вниз. Когда защелка отстегнулась, вся деталь вынимается из монтажного отсека. При этом необходимо избежать резких движений, поскольку существует риск повреждения проводов электропроводки.

После того как щиток вынут наружу необходимо отсоединить электрические соединения. Три основные клеммы, обеспечивающие работу индикаторов отсоединяются при нажатии боковых фиксаторов. Навигационная система также имеет 3 проводных входа, которые легко рассоединяются. Правильность обратного подключения обеспечивают разные цвета разъемов и штекеров.

Работа по снятию панели не займет много времени, а для ее полной разборки необходимо открутить четыре дополнительных болта, которые расположены по углам задней стенки приборного щита. Такая операция может понадобиться при возникновении серьезных проблем с отображением информации, замене элементов подсветки и отдельных индикаторов.

Установка производится в обратной последовательности и требует особого контроля при защелкивании всех без исключения клипс. В случае некачественного соединения или деформации клипсы возможны увеличенные зазоры между пластиковыми деталями, что, в свою очередь, приводит к возникновению скрипа и других шумов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: