Тойота аурис дизель 1 4 неисправности

Toyota Auris (Е150 / 2007-2012) – в погоне за имиджем

Тойота Аурис первого поколения дебютировал в 2007 году, а через три года пережил небольшой рестайлинг. В его основу легла техническая база Toyota Corolla десятого поколения. На некоторых рынках хэтчбек полностью заменил собой Короллу. Сборка автомобиля осуществлялась в Англии.

Во многих странах Corolla продавалась хорошо, так как считалась эталоном надежности. Однако, на развитых рынках, например, Германии и Франции, этот аргумент проигрывал закрепившемуся имиджу: Королла — машина для пенсионеров. Чтобы порвать с ним, Японцы придумали революционную идею. После 41 года существования модели они решили изменить название бестселлера в версиях хэтчбек на Auris (от латинского aurum — золото). Правда, к данному шагу прибегли, прежде всего, в Европе, так как многие клиенты из других стран не были готовы принять полюбившийся автомобиль под другим именем. К сожалению, затея, кроме как к путанице с названиями, ни к чему не привела. Провалу способствовала и слишком консервативную внешность, которой не хватало эмоций.

В базовой версии можно рассчитывать на 4 подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропривод стекол и зеркал, радио с МР3. В самых богатых – на 9 подушек безопасности, климат-контроль, ESP и ксеноновые фары.

В европейских краш-тестах, проведенных в 2006 году, автомобиль заработал 5 звезд.

Двигатели

R4 1.33 Dual VVT-i (99-101 л.с.)

R4 1.4 VVT-i (97 л.с.)

R4 1.6 Dual VVT-i (124 л.с.)

R4 1.8 Valvematic (147 л.с.)

R4 1.8 HSD (136 л.с.) гибридная версия

R4 1.4 D-4D (90 л.с.)

R4 2.0 D-4D (126 л.с.)

R4 2.2 D-CAT (177 л.с.)

Набор двигателей в автомобилях из Японии обычно не слишком большой. И хотя Тойота Аурис не располагает списком моторов, сравнимым, например, с Гольфом или Фокусом, но, безусловно, предлагает вполне неплохой выбор. Не хватает разве что более мощного бензинового двигателя.

Такой агрегат можно получить только в праворульном Toyota Blade – специальной версии Toyota Auris. Под его капотом, помимо 2,4-литрового мотора, может скрываться и бензиновый V6 объемом 3,5 л / 280 л.с. Однако шанс найти топовую версию Blade в нашей стране практически равен нулю.

Дизельные двигатели

Если вы любите «подавить» педаль газа в пол, то, конечно же, следует обратить внимание на 177-сильный турбодизель объемом 2,2 литра. Он достаточно экономичный и обладает приличной динамикой. Разгон от нуля до 100 км/ч занимает 8,1 секунды.

Однако турбодизели объемом 2,0 и 2,2 л нередко заставляют бороться с пробоем прокладки под головкой блока. Кроме того, часто возникает проблема повышенного масляного аппетита. Алюминиевая конструкция блока и головки приводит к тому, что единственным эффективным путем устранения этих дефектов является замена двигателя! Так заявляет сам производитель. Стоимость контрактного двигателя – около 40 000 рублей. Тем не менее, некоторые сервисы готовы взяться за ремонт – в районе 20 000 рублей. Причина неисправности – небольшое оседание гильз цилиндров. В самом начале Toyota пыталась предотвратить поломку, снизив максимальную мощность. Однако этот шаг оказался неэффективным. Риск появления проблемы возрастает после 100-200 тыс. км пробега.

Помимо данного дефекта, в дизельных версиях с большими пробегами выходят из строя турбокомпрессор, форсунки системы Common Rail и двухмассовый маховик. Оба дизельных мотора используют дорогие и не поддающиеся ремонту форсунки DENSO.

Минимум проблем создает самый слабый дизель 1.4 D-4D с индексом 1ND-TV. Он имеет достаточный запас тяги и потребляет незначительное количество топлива. Высокой надежности удалось добиться за счет простой конструкции. Например, мотор лишен двухмассового маховика, который в большинстве дизельных двигателей требует замены уже через 150 000 км. Газораспределительный механизм приводится в действие прочной цепью.

К сожалению, в 2008 году электромагнитные форсунки Bosch заменили пьезоэлектрическими, которые не поддаются ремонту. Зато с восстановлением турбонагнетателя Garrett не будет никаких проблем. К недостаткам можно отнести появление сажевого фильтра после 2008 года. Но он не доставляет много неприятностей, в отличие от «сажевика» 2.2 D-CAT с вживленной в него 5-ой форсункой. По мнению многих механиков и владельцев 1.4 D-4D – самый лучший современный дизельный двигатель в своем классе.

Бензиновые двигатели

Особые места в списке надежности занимают бензиновые агрегаты 1.4 VVT-i и 1.6 VVT-i. Они имеют очень прочную цепь ГРМ и не требуют непредвиденных визитов в сервис.

В 2009 году 1.6 VVT-i был заменен более мощным 1.6 Valvematic, который обладает лучшей эластичностью и более низким расходом топлива.

В том же году на смену 1.4 VVT-i пришел 1,33 Dual VVT-i мощностью 100 л.с. Двигатель серии NR был разработан совместно с Daihatsu. К сожалению, вопреки ожиданиям, новый мотор стал прожорливее. А при больших пробегах возможно увеличение расхода масла из-за износа поршневых колец.

Гибридная версия 1.8 HSD — настоящая экзотика. Впрочем, гибрид тоже достаточно надежный.

4-цилиндровые моторы серии ZR (1.6 и 1.8) были избавлены от проблемы предшественников семейства ZZ — чрезмерного расхода масла. Однако, и в новые моторы порой приходилось подливать масло — 200-300 мл на 1000 км. К счастью, это не признак износа или конструктивный дефект. Расходу масла способствовало чрезвычайно жидкое масло SAE 0W-20.

В 2008 году Тойота пыталась решить эту проблему. В соответствующей технической записке упоминается только перепрограммирование блока управления двигателем. Никаких других мероприятий технического характера не указывается.

В процессе эксплуатации моторов ZR приходилось сталкиваться с шумом фазовращателя, который меняется вместе со звездочкой. Кроме того, могла потечь или зашуметь помпа (3-6 тыс. рублей).

До 2009 года двигатели серии ZR использовали обычную дроссельную заслонку. Меньший, объемом 1,6 л, развивал 124 л.с., а больший 1,8 л — 136 л.с. Они имели индексы 1ZR-FE и 2ZR-FE соответственно. Затем моторы претерпели модернизацию, в процессе которой получили совершенно новую головку блока цилиндров с системой Valvematic. Система плавно изменяет высоту подъема впускных клапанов, беря на себя функцию дроссельной заслонки. Модифицированные моторы стали обозначаться 1ZR-FAE и 2ZR-FAE, а мощность увеличилась до 132 и 147 л.с. соответственно. Удивительно, хотя Valvematic относительно сложная система, проблем она обычно не доставляет.

Стоит упомянуть еще об одном дефекте моторов серии ZR — растяжение цепи ГРМ. Обычно недуг затрагивал машины, владельцы которых пренебрегали своевременным обновлением масла. К счастью, цепь не проскакивала, оставляя мотору шанс остаться в живых. Цепь могла зашуметь и из-за неисправного натяжителя (1,5-2 тысячи рублей).

Трансмиссия

Toyota Auris бывает исключительно переднеприводным. В пару двигателям устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо вариатор. Кроме того использовалась роботизированная трансмиссия MultiMode с электронно-управляемым сцеплением.

Встречаются случаи преждевременного износа подшипника первичного вала 6-ступенчатой МКПП. Неисправность обнаруживается после запуска двигателя. Появляется шум, который пропадает после нажатия на педаль сцепления. Обычно это происходит после 200-250 тыс. км. За ремонт в сервисе попросят около 20-30 тыс. рублей.

Среди незначительных недостатков можно отметить периодические затруднения с переключением передач, особенно с «4-ой» на «5-ую». Обычно это вызвано прогрессирующей коррозией тяг между рычагом и коробкой передач.

Система тяг механизма выбора передач после 100 000 км – главный виновник проблем с переключениями.

Сцепление механической коробки передач обычно доезжает до 200-250 тыс. км. Новый комплект доступен за 10-15 тыс. рублей.

Следует избегать автоматизированной коробки передач MultiMode (ММТ).

Нередко преждевременно изнашивается ее сцепление (9-14 тысяч рублей). Процедура замены довольно сложная и дорогая (8-12 тыс. рублей).

Спустя 150-200 тыс. км может выйти из строя актуатор выжима сцепления. Зачастую его удается реанимировать. В противном случае придется покупать новый (свыше 50 000 рублей за оригинал или около 30 000 рублей за аналог).

При наличии жалоб на работу ММТ официальные сервисы меняли электронный блок управления коробки на модернизированный.

Многие владельцы недовольны надежностью робота. Поэтому в случае очередной неисправности решались на установку классического автомата Aisin U340E. Работа под ключ оценивается специализированными сервисами, предлагающими подобную услугу, в сумму 50-100 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси работают классические стойки Макферсон, а на задней – скручивающаяся балка. Последнее решение не обеспечивает отменной послушности, но зато более надежно и дешевле в ремонте.

В топовой версии с 2.2 D-CAT сзади функционирует многорычажная схема. На каждое колесо приходилось по 4 рычага.

Подвеска заслуживает особой похвалы. Многие оригинальные элементы могут пройти более 150 000 км. Даже стойки и втулки стабилизатора служат достаточно долго.

Выносливость подвески может обернуться осложнениями при замене передних рычагов. Болт закисает, и его проворачивает в подрамнике. Подрамник придется менять либо резать, а потом заваривать.

Известны эпизоды с неисправными электромеханическими усилителями руля. Система имеет свой собственный блок управления, в котором отказывает силовое руле. В период гарантийного обслуживания усилитель менялся в сборе с рулевой за счет производителя. Сегодня такой способ окажется слишком затратным. В специализированном сервисе готовы взяться за более дешевую замену непосредственно сломанного реле.

А после 150-200 тыс. км может застучать рулевая рейка. За переборку попросят от 8 до 13 тысяч рублей. Оригинальная рейка стоит около 65 000 рублей, а аналог доступен за 17 000 рублей.

Форма центральной консоли вызывает много споров. Она получилась слишком широкой, затрудняя размещение ног рослых людей. Высоко расположенный рычаг коробки передач удобен, но пластик вокруг него легко царапается.

Передние ступичные подшипники приходится обновлять после 150-200 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей (3-6 тыс. рублей за ступицу). Задние подшипники гораздо выносливее.

Типичные проблемы и неисправности

Хотя Тойота Аурис не может похвастаться безупречностью Короллы, но японский хэтчбек – достаточно надежный автомобиль. Тем не менее, владельцы часто жалуются на низкое качество лакокрасочного покрытия, восприимчивого к царапинам.

Кузов к коррозии не склонен, но на элементах выхлопной системы и деталях шасси появляется поверхностная ржавчина. А за 10-13 лет может прогнить до дыр труба заливной горловины (от 7000 рублей за аналог).

Во внутренних полостях порой обнаруживаются следы ржавчины.

После 150-200 тыс. км внимания может потребовать генератор (1-7 тыс. рублей за ремонт) либо обгонная муфта (2-5 тыс. рублей).

Читайте также  Масло для японских двигателей особенности выбора

Подстаканники расположены под вентиляционными отверстиями и часто клинят.

Интерьер переполнен жестким пластиком, значительно уступающим по качеству немецким и французским конкурентам. Со временем на нем появляются царапины. Следы износа возникают и на руле. Нередко начинают коррозировать направляющие кресел.

Нередко посторонние звуки издает тепловой экран.

Стоит ли покупать?

Toyota Auris, в целом, оправдывает свое название благодаря редко встречающимся неисправностям. С возрастом чаще подводят дизельные двигатели, поэтому бензиновые версии более предпочтительны. Цены на подержанные автомобили начинаются с отметки 300 000 рублей и заканчиваются на уровне 600 000 рублей. Что получаем взамен? Удобный и просторный салон, простое и интуитивно понятное управление бортовыми устройствами. К недостаткам можно отнести невзрачный дизайн и довольно дорогие запасные части. Аурис первого поколения — выбор автомобилистов, которые ценят надежность и безопасность.

Разбираемся в особенностях турбодизеля Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV)

1,4-литровый турбодизель Toyota дебютировал в конце 2001 года на модели Yaris, а выпускали его буквально до 2017 года. Именно этот компактный силовой агрегат стал первым тойотовским дизелем с алюминиевым блоком цилиндров. Блок гильзованный, с открытой рубашкой охлаждения.

В головке блока один распредвал, 8 клапанов без гидрокомпенсаторов. Привод ГРМ осуществляется цепью. За наддув отвечает турбина с перепускным клапаном либо, у старших версий, с изменяемой геометрией. Любопытно, что японцы не стали оснащать этот мотор 2-массовым маховиком, что избавило владельцев от дорогостоящих работ по его замене.

Двигатель Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV), разумеется, оснащен топливной системой Common Rail от Bosch. До конца 2008 года за впрыск топлива отвечали электромагнитные (соленоидные) форсунки. Затем их заменили на практически неремонтируемые пьезоэлектрические. С их появлением выхлопная система была оснащена сажевым фильтром. Кстати, в 2012 году по 2016 год на двигателе Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV) снова появились соленоидные форсунки Bosch.

В интернете есть информация о том, что на двигатель Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV) также устанавливалась топливная система Denso. На самом деле это не так. Ни ТНВД, ни форсунок от производителя Denso для этого двигателя не существует.

Также добавим, что в конце 2008 года двигатель (1ND-TV) пережил небольшую модернизацию, в ходе которой масляный насос переехал из крышки ГРМ в картер и обзавелся отдельным цепным приводом.

В зависимости от варианта исполнения этот 4-цилиндровый турбодизель развивает от 68 до 90 л.с. Его устанавливали на различные европейские модели Toyota, такие как Auris, Corolla, iQ, Verso-S, Urban Cruiser и другие для японского и индийского рынков. Также именно этот 1,4-литровый дизель устанавливали на Mini One с 2003 по 2006 год.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV), снятого с Toyota Yaris 2004 года.

Надежность турбодизеля Toyota 1.4 D-4D (1ND-TV)

Маленький японский турбодизель получился очень надежным и живучим. Хотя его ранние экземпляры пережили отзывные кампании, связанные с выходом из строя турбокомпрессоров и даже потерей герметичности прокладки ГБЦ. Этот двигатель служит хорошо и довольно долго, однако периодически встречаются экземпляры с сильно упавшей компрессией, разрушением одного из поршней и даже поломками распредвала. Но это скорее исключения из правил, вызванные экономией на обслуживании.

Вентиляция картерных газов

При значительном износе цилиндропоршневой группы наблюдается повышенное давление картерных газов. Если имеете дело с мотором 1.4 D-4D (1ND-TV), стоит обратить внимание на то, стремиться ли крышка маслозаливной горловины подскочить вверх при откручивании. Также на проблемы с ВКГ указывает замасливание по трубке от клапанной крышки до впускного патрубка.

Высокое давление картерных газов приводит к быстрому выходу из строя турбокомпрессора, появлению масла во впуске и выпуске, а также выдавливанию сальников.

Турбина

Базовые версии двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV) получили турбокомпрессоры собственного производства Toyota, модели CT2 или CT9. Они управляются перепускным клапаном, а их горячая часть является одним целым с выпускным коллектором.

В 2005 году на 90-сильной версии появилась турбина Garret GT1444Vс изменяемой геометрией, шток геометрии с вакуумным актуатором.

В конце 2008 года появились новые турбины Garret серии GT1241 с изменяемой геометрией, управляемой электрическим сервоприводом, поставщиком которого является компания Denso.

Обычно турбина не вызывает нареканий, а если с ней что-то случается, то надо искать проблему в двигателе. Мы уже упоминали про картерные газы: их высокое давление подпирает слив масла из картриджа турбины. Из-за этого масло ищет другой путь выхода и находит его через уплотнительные кольца вала. В результате турбина начинает гнать масло во впуск или выпуск не по своей вине.

Базовый вариант турбины двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV) полностью самоуправляемый: перепускной клапан в горячей части открывается по достижении избыточного давления в компрессорной части. По трубке давление сжатого воздуха воздействует непосредственно на актуатор клапана.

Свечи накала

При хорошем обслуживании двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV) единственная проблема, с которой можно столкнуться – это облом свечей накаливания при попытках их выкрутить для замены.

Клапан EGR

Особых хлопот клапан EGR на двигателе 1.4 D-4D (1ND-TV) не вызывает. На него стоит обратить внимание, если двигатель начал вяло разгоняться и плохо тянуть. А также если при движении с постоянной скоростью мотор как будто начинает подтормаживать. Причиной может быть подклинивающий клапан EGR, из-за чего во впуск забрасываются лишние порции отработавших газов. В этом случае может помочь чистка клапана.

Клапан-регулятор давления на топливной рампе

Одна из деталей топливной системы двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV), которая нередко выходит из строя – это клапан-регулятор давления на топливной рампе. При неисправности регулятора фиксируются ошибки, указывающие на низкое или высокое давление в топливной рампе, а также ошибка, указывающая на неисправность регулятора. А симптомы его неисправности сводятся к тому, что двигатель очень плохо заводится, не развивает более 3000 об/мин, может глохнуть под нагрузкой, что опасно, при езде по трассам.

Клапан нужно менять на новый. Хотя иногда помогает его чистка. На клапане засоряется сетка, не только примесями в топливе, но и в том числе и ворсом некачественных топливных фильтров.

Если чистка не помогает, то наверняка в клапане критично изношена игла, из-за чего он хаотично стравливает давление из рампы.

ТНВД

ТНВД Bosch CP3S3 очень ресурсный и долговечный, оснащен механической подкачкой. Проблем с ним обычно вообще не случается. Убить его можно откровенно некачественной и грязной соляркой, которая приведет к абразивному износу секции подкачки. Также могут пострадать его плунжеры.

При очень больших пробегах и в условиях сильных морозов может появиться течь топлива по его крышкам. Течи устраняются заменой комплекта уплотнительных прокладок.

Еще одна редкая проблема этого ТНВД – утечка топлива по внутреннему сальнику его вала. В этом случае топливо может примешиваться к моторному маслу, попадая в пространство на ГБЦ.

Регулировка клапанов

В приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов. Их тепловые зазоры нужно проверять раз в 100 000 км. Практика показывает, что они крайне редко нуждаются в регулировке. Сама регулировка производится очень просто: винтом и контргайкой. Т.е. нужен только специальный щуп для измерения фактических тепловых зазоров.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ на двигателе 1.4 D-4D (1ND-TV) служит хорошо, но случаи ее растяжения все-таки возникают. Она может растянуться на пробеге более 250 000 км. Внешне это практически никак не проявляется. На фоне растяжения цепи может проявиться плохой запуск двигателя из-за отставания распредвала от коленвала. Сильно изношенная цепь станет причиной износа ее звездочек.

Жор масла

Двигатель 1.4 D-4D (1ND-TV) может огорчить жором масла. Причины его появления разные: от просачивания масла во впуск или выпуск через турбину на фоне высокого давления картерных газов, до изношенных сальников клапанов и залегших маслосъемных колец. В каждом случае жора масла нужно разбираться индивидуально. Этот двигатель может потреблять до литра масла на 1000 км.

Блок цилиндров

Блок цилиндров ходит 300 000 и даже 500 000 км. Тут на самом деле многое зависит от обслуживания и хозяина. Двигатель должен успевать хорошо прогреваться, смазываться хорошим маслом и не наматывать лишних моточасов. В случае износа тонкостенных гильз придется менять блок целиком или приобретать контрактный двигатель, т.к. ремонтных размеров для мотора 1.4 D-4D (1ND-TV) не предусмотрено.

Топливо в масле

На версиях двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV) без сажевого фильтра может наблюдаться повышения уровня масла в поддоне. Обычно единственной причиной этой проблемы являются форсунки с сильно льющими распылителями. Также есть такая редкая причина, как неисправность блока управления двигателя, из-за чего одна или несколько форсунок начинают распылять топливо постоянно. Говорят, что помогает не только замена блока, но и замена транзисторов в нем. На глюки блока указывает присутствие напряжения на форсунках при выключенном двигателе.

Поршни

Поршни двигателя 1.4 D-4D (1ND-TV) имеют вставки из нирезистивного чугуна, улучшающего их прочность и жаростойкость. Во вставках из нирезиста сделаны канавки для поршневых колец.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Toyota и заказать с них автозапчасти.

Toyota Auris 1.4 D 5дв. хэтчбек, 90 л.с, 6МКПП, 2013 – 2015 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читайте также  Резонатор глушителя выхлопной системы автомобиля. для чего нужен, как устроен и принцип работы резонатора

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Toyota Auris 1.4 D / Тойота Аурис в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 90 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2013 г. по 2015 г.

Toyota Auris 1.4 D-4D-F 5дв. хэтчбек, 90 л.с, 6МКПП, 2010 – 2013 г.в. — передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. —-

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Читайте также  Какой акб подходит для автомобилей skoda правила выборы и советы от специалиста с фото и видео

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Главные преимущества и типичные недостатки Тойоты Аурис

Toyota Auris — представитель класса компактных семейных автомобилей. Выпускается крупнейшей японской компанией Тойота с 2005 года. Модель построена на базе Тойота Королла и рассчитана на эксплуатацию не только в Японии, но и Европе. Чуть позже она стала доступна российским покупателям. Но вот европейская версия не адаптирована к отечественным дорогам, поэтому у автомобиля есть ряд недостатков.

Тойота Аурис представлен в двух поколениях. Первое получило много отрицательных отзывов от владельцев. Модель называют «сырой» и недоработанной. Второе поколение автомобиля доступно с 2013 года и является более надежным. Прошло тест по безопасности Euro NCAR и получило 5 звезд. В 2015 году модель пережила рейстайлинг . Специалисты советуют приобретать обновленный автомобиль.

Достоинства Toyota Auris

  • Отличная антикоррозийная защита кузова;
  • Надежные и неприхотливые силовые установки;
  • Механическая коробка передач – лучший выбор;
  • Выносливая ходовая часть;
  • Просторный и современный салон;
  • Отличная антикоррозийная защита кузова.

Кузов хорошо защищен от коррозии. Особенно у моделей, выпущенных до 2009 года. На нем нет рыжиков и ржавчины. С подобными проблемами сталкиваются только те машины, которые пережили ДТП. При этом их восстановление было проведено некачественно.

Что касается автомобилей после рейстайлинга , то их обработка кузова желает оставлять лучшего. Владельцы жалуются на ржавчину в области капота и порогов. Подвержена химическому разрушению и выхлопная система. Поэтому приобретая подержанную Тойоту Аурис , необходимо обратить на кузов особое внимание.

Надежные и неприхотливые силовые установки

Модель оснащена несколькими типами силовых установок:

  • Два бензиновых – объем 1,4 и 1,6 л, мощность 97 и 124 л.с.;
  • Три дизельных – объем 1,4, 2,0 и 2,2 л;
  • Гибрид — 1,8 HSD. Установлен в авто последних лет выпуска и встречается редко.

Если сравнить моторы Тойоты Аурис с другими силовыми установками машин в этом же сегменте, то они отличаются надежностью и неприхотливостью. У двигателей цепной привод. Поэтому владельцам модели проблема замены ремня ГРМ не знакома.

Расход топлива относительно небольшой – в городе 8 – 9 л на 100 км. Если своевременно менять масло, то силовая установка прослужит достаточно долго. Двигатели относятся к « неубиваемым ».

Дизельные моторы получили тоже хорошие отзывы. Главное условие – применение качественной солярки. Они способны прослужить более 350 тысяч км. Если экономить на топливе и заправляться некачественным, то быстро выйдут из строя форсунки. Они подлежат восстановлению, что существенно снижает затраты на ремонт.

Оптимальным вариантом для приобретения является Тойота Аурис с дизельным двигателем объёмом 2,0 , мощностью 126 л.с. Он резвый и экономичный. Мотор 1,4 л будет потреблять еще меньше топлива – 4,5 л на 100 км.

Механическая коробка передач – лучший выбор

Комплектуется автомобиль механической коробкой передач и роботизированной полуавтоматической. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение первому узлу. Он не доставит проблем владельцу. Конечно, коробка не идеальна и переключается нечетко, но по надежности не имеет конкурентов. Тойотовский узел проверен временем. Механика представлена в двух вариантах – 5- и 6-ступенчатая.

Ходовая часть Аурис превзошла другие автомобили данного сегмента. Она практически не преподносит неприятных сюрпризов. Устроена достаточно просто — спереди Мак Ферсон , сзади торсионная балка и продольные рычаги.

Замена деталей и запчастей узла проходит согласно регламенту производителя. Сайлент-блоки выхаживают не менее 60 тысяч км. Известны случаи, когда оригинальная подвеска прослужила 200 тысяч км.

Просторный и современный салон

Салон автомобиля выглядит современно и привлекательно. Выполнен из качественных материалов. В нем просторно, светло и безопасно. Много полочек, ящиков, в которых можно разместить все необходимое.

Отмечена превосходная работа климат-контроля. Летом салон быстро охлаждается, а зимой быстро нагревается. Аудиосистема качественно проигрывает музыку.

Главные недостатки Тойоты Аурис

  1. Л акокрасочное покрытие мягкое;
  2. Быстро перегорают лампы ближнего света;
  3. Проблемный мотор объёмом 1,3 л;
  4. Медленный и дорогой в ремонте «робот»;
  5. Часто выходит из строя рулевая рейка;
  6. Тросики ручного тормоза закисают;
  7. Плохая шумоизоляция салона;
  8. Высокая стоимость запчастей.

Лакокрасочное покрытие – слабое место хэтчбека. Оно слишком мягкое. На кузове быстро появляются сколы и царапины. Даже самый незначительный механический контакт оставит след. Самые уязвимые участки – бампер, капот, пороги. Это стало причиной и того, что в некоторых местах через время стирается краска. Избежать проблемы поможет оклеивание защитной пленкой .

Быстро перегорают лампы ближнего света

Срок службы ламп ближнего света небольшой. Они быстро перегорают. Проблема не серьезная, но доставит хлопот. Произвести замену не так просто, как может казаться. Особенно правой лампочки.

Кроме этого, штатная оптика головного света слабая. Она плохо освещает дорогу и в темное время суток или во время дождя разглядеть дорогу сложно.

Проблемный мотор объёмом 1,3 л

Наиболее востребованы в нашей стране модели с мотором 1,3 л. Главные его минусы:

  • Большой расход масла. С проблемой сталкиваются машины после того, как проходят 150 тысяч км;
  • Шумная работа на пробеге 150 – 200 тысяч км;
  • О бороты на холостом ходу плавают. Причина недуга – отказ соответствующего датчика;
  • Свист во время разгона;
  • Мотор нехарактерно вибрирует. Причина в износе опор мотора ;
  • Ограниченный ресурс датчика, который отвечает за давление масла;
  • Ненадежный сальник коленвала, установленный в задней части. Течет даже при небольшом пробеге;
  • Блок цилиндров не подлежит ремонту;
  • Течь и потеря герметичности помпы при 250 тысяч км.

Медленный и дорогой в ремонте «робот»

Роботизированная коробка в автоматическом режиме медленно переключается. Это очень неудобно. Особенно в том случае, когда водителю надо ускориться. Кроме этого, ее конструкция не совсем удачная. Об этом говорит даже сам производитель. Уже при небольшом пробеге может потребоваться замена сцепления и блока управления. Ремонт обойдется недешевы – около 60 тысяч рублей.

Продлить срок службы коробки поможет правильное ее использование. При не длительных остановках необходимо включать нейтральную передачу.

Часто выходит из строя рулевая рейка

Рулевая рейка доставляет неприятности владельцам. Она быстро выходит из строя. Первые проблемы, как правило, появляются на пробеге 120 – 150 тысяч км. Она начинает люфтить. Признаки неисправности – ритмичное постукивание на неровной дороге.

Приятно радует, что ремонт можно проводить не сразу. В таком состоянии узел может выходить до 80 тысяч км. Замена рейки обойдется дорого. Сэкономить поможет применении не оригинальной запчасти.

Тросики ручного тормоза закисают

У тормозной системы есть один недостаток. Заключается он в закисании тросиков ручного тормоза. Кроме этого, подвержены коррозии передние тормозные диски. За их состояние необходимо следить и при первых признаках недуга чистить пораженные участки. В противном случае потребуется установка новых дисков.

Шумоизоляция салона разочаровывает владельцев. На скорости слышен гул колес и двигателя. Это доставляет дискомфорт, как водителю, так и пассажирам.

Дорожный просвет маленький – 120 мм. Такое авто подойдет для эксплуатации только в городских условиях. Проехать на нем бездорожье будет непросто.

Приобретая Тойоту Аурис , стоит учитывать во сколько обойдется содержание хэтчбека. Ведь стоимость запчастей и деталей достаточно высокая. Несмотря на то, что большинство узлов машины выносливы и служат долго, со временем все же требуется их замена.

Заключение.

Тойота Аурис – отличный вариант для покупки. Стильный, современный, безопасный и надежный. Главное условие – не выбирать модель с роботизированной коробкой передач. Остальные при бережном отношении не доставят хлопот своему владельцу.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: