Ремонт и замена volkswagen polo своими руками

Замена колодок Фольксваген Поло подробная инструкция с фото

Замена колодок Фольксваген Поло требуется нечасто. Сразу расскажем, что передние тормозные колодки стираются быстрее чем задние. Сам производитель рекомендует проверять и очищать тормозные механизмы передних колес раз в 30 тысяч километров, а задних колес раз в 45 тысяч километров. Спереди стоят вентилируемые диски с плавающей скобой. Сзади на VW Polo седан стоят барабанные тормоза. Однако после недавнего обновления Поло седан и появления более мощной версии с 1.4 литровым турбомотором мощностью 125 л.с. сзади могут устанавливаться дисковые тормоза.

Замена передних колодок на Volkswagen Polo

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Для замены колодок на Поло седан понадобится минимальный набор инструментов, домкрат и подставка. Снимаем переднее колесо. Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем немного поршень в цилиндр. Смотрим фото данного процесса.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу. При этом верхний палец можно и не откручивать.

Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего пальца. Фиксируем суппорт в таком положении.

Вынимаем наружную колодку из направляющей. Вынимаем внутреннюю колодку из направляющей. Поддев отверткой снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину.

Очищаем направляющие пластины и посадочные места под них в направляющей колодок. Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодок и снимаем защитный чехол.

Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески. Перед установкой новых тормозных колодок Поло седан необходимо максимально переместить тормозной поршень внутрь цилиндра. Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми.

Важный момент — направляющие пальцы разные. Сверху палец имеет антивибрационную втулку, нижний палец такой втулки не имеет. Поэтому важно не перепутать. Для наглядности предлагаем фото.

Обязательно наносим на направляющие пальцы специальную смазку для тормозных пальцев. Это высокотемпературная консистентная смазка обеспечивающая плавное перемещение скобы и надежную работу передних тормозов. Собираем тормозной механизм VW Polo седан в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров межу колодками и дисками. Проверяем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, при необходимости доливаем.

Замена задних колодок на Volkswagen Polo

Для работы нам потребуется шлицевая отвертка, плоскогубцы и звездочка типа Torx T-30, а так же домкрат и подставка. Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем наш Поло седан на подставке. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть полностью расторможен. Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса и снимаем барабан.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии тормозного барабана Фольксваген Поло нужно свезти колодки вместе. Для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (смотрим на фото далее). Через отверстие в тормозном щите вставляем шлицевую отвертку.

Вращаем отверткой храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник, и длина распорной планки уменьшалась. Тем самым мы сводим колодки ближе к центру и они перестают блокировать снятие барабана. При этом лезвие отвертки должно перемещаться в отверстии щита сверху вниз.

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений. Поддеваем отверткой нижний конец пружины регулировочного рычага. Снимаем пружину регулировочного рычага.

Поддеваем отверткой скобу опорной стойки задней колодки. Снимаем скобу опорной стойки задней колодки. После этого вынимаем стойку. Аналогично снимаем опорную стойку передней колодки.

Отверткой отводим нижний конец задней колодки назад, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины, выводим нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора. Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора. Снимаем нижнюю стяжную пружину колодок.

Сдвигаем верхние носки колодок с поршней колесного цилиндра и отводим узел от тормозного щита. Снимаем распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку.

Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, тянем пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза отсоединив наконечник троса от рычага привода стояночного троса, снимаем заднюю колодку.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса. Ведь меняются все колодки сразу на обоих колодках, иначе на дороге может возникнуть дисбаланс при торможении. Кроме того появится неравномерный износ барабанов и увод машины в сторону при торможении.

Чтобы отрегулировать положение колодок на Фольксваген Поло седан весь механизм должен быть окончательно собран на обоих колесах. Нажимаем педаль тормоза несколько раз и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Замена термопредохранителя печки Volkswagen Polo. Разбираем печку.

На vw polo перестала работать печка, точнее перестали работать 1, 2, 3 скорости вращения вентилятора, осталась только четвертая. Посмотрев причины в интернете, стало ясно, что сгорел термопредохранитель печки. Забегая вперед, вот его фото (кликабельно)

На форумах было найдено решение по замене, для этого подходит предохранитель из магазина радиодеталей на 15А и температурой 165 градусов. Купил в Чип и Дип за 28 рублей/шт, взял сразу два на всякий случай. Есть так же на aliexpress

Для того что бы разобрать печку на Polo, понадобятся Torx отвертки или просто набор бит для отвертки, я до сих пор пользуюсь этой, и набор бит купил для нее, если нет возможности купить в магазине, они так же есть у китайцев ссылка. Вообще, если у вас фольцваген, то набор torx бит и отверток должен быть, потому что они там везде.

Разбираем печку Поло

Что бы снять печку на поло, нужно открутить бордачок, а может и «перчаточный ящик», в общем не суть. Там 5-6 болтов под torx биту, открутил шуруповертом. Нужно сдернуть пластиковую крышку с торца панели.

Желтыми стрелками показал где болты, снизу тоже есть 2 шт, указал только один. Так же вытаскиваем металлические клипсы (зеленый овал)

Читайте также  Привод переключения передач регулировка

После того как все болты выкручены, и убраны клипсы, бордачек можно достать.

Вид без бордачка, белая тряпка, это шумоизоляция, под ней находится моторчик печки

ее нужно аккуратно убрать в сторону, предварительно срезав пластиковую стяжку (зеленая стрелочке ))).

Отключаем разъемы

Теперь нужно отсоединить разъемы моторчика, что бы можно было достать сам мотор. Первый разъем (цифра 1) отщелкнулся без проблем, а вот второй пришлось помогать отверткой, сжатие лапок (желтые стрелочки) не дало результат, они не вышли из зацепа, поэтому пришлось помочь им шилом, просто всунуть его между лапкой и гнездом.

Вот этот разъем для понимания куда давить шилом, что бы его снять, стрелками показал направление шила

Еще фото с гнездом

После того как разъемы отсоединены, нужно открутить болты корпуса печки, что бы достать двигатель вместе с верхней крышкой корпуса. Желтыми стрелками показал примерное расположение болтов корпуса (не один из них в кадр не попал), там тоже «звездочка», но поменьше чем на бордачке. Чтобы открутить нижние два болта, нужно отгибать нижнюю пластиковую поперечину, показал красными стрелками на фото.

Открутил все болты, отогнул нижнюю поперечину, вытащил двигатель печки с крыльчаткой (vw polo седан)

Если у вас отказали 1,2,3 скорости у печки, на vw polo, и осталась только 4 скорость, это значит что термопредохранитель, который стоит после моторчика, на потоке воздух, перегорел, но сгорел он именно из за двигателя, а точнее из за того что он сильно засорился, и стал плохо крутиться. Блин какой то сумбур, в общем, если сгорел, одной замены предохранителя будет мало, сгорит опять, нужно обязательно чистить и смазывать моторчик печки, так как это есть причина.

Разбираем печку

Разборку двигателя я делать не стал, просто вытащил его из корпуса и смазал, а для этого нужно:

1. Нажать на резиновые крепления двигателя, на фото двигатель печки уже снят, стрелками показано куда давить, что бы моторчик печки отделить от двигателя.

2. Отцепить разъем от самого корпуса, тут есть небольшая хитрость, там тоже нужно использовать шило, что бы вывести защелки из зацепления с корпусом. На фото разъем уже вытащен.

А вот тут он стоял, т.е. вставляем шило с этой стороны.

После того как двигатель с крыльчаткой извлек из корпуса, почистил и помыл, приступил к смазке. Моторными маслами и прочими солидолами лучше не смазывать, потому что будет еще хуже, налипнет грязи и пыли, WD-шкой тоже не рекомендуют, в основном умельцы используют проникающие смазки, которые имеют в своем составе силикон и испаряющийся растворитель, для проникающего действия. В общем я купил в Леруа Мерлен Аэрозоль Akfix A40A40 Magic

Смазка моторчика печки

Смазка подается через трубочку в виде спрея (как у WD-40), смазывал с двух сторон, оба подшипника, при этом подключил моторчик к 12 вольтовому блоку питания, что бы улучшить эффект проникновения смазки к подшипникам, и «брызгал» в сторону подшипника под крыльчаткой.

С другой стороны тоже смазал, только нужно перевернуть, когда двигатель крутится, смазка хорошо проникает к подшипнику, это даже видно как она уходит.

Замена термо предохранителя печки Поло

С моторчиком закончил, теперь дело за предохранителем. Он стоит не далеко от самого мотора, если смотреть из салона на моторчик печки, то слева от него.

После того как его достал, снял разъем.

Теперь нужно заменить предохранитель, паять его нельзя, так как он сгорит, ведь он термо, а пайка подразумевает нагрев, правда читал на форумах что паяют, засунув сам предохранитель в воду, но смутно себе это представляю, я закрепил его на клемники для проводов, а старый откусил бокорезами.

Вот так выглядит закрепленный термопредохранитель

Установка предохранителя на место

После крепления термопредохранителя к блоку резисторов, поставил его на штатное место. Так он теперь выглядит, стал немного пониже штатного, но надеюсь это не на что не повлияет.

Далее собрал все в обратном порядке, на все про все ушло 3 часа (долго снимал некоторые разъемы и долго собирал моторчик печки), если все знать как делать, делов час, максимум два. После проделаных мною манипуляций с предохранителем печки Фольцваген Поло Седан, появились все 4 скорости, в том числе 1,2,3 и четвертая была.

UPD спустя 7 месяцев (от 24.07.2018)

Все было сделано верно, смазка себя оправдала, работает уже 7 месяцев без сбоев и шума, все скорости работают исправно.

Замена лампы ближнего света на Фольксваген Поло седан

Постоянная езда с включённым светом, как того требуют правила, ведёт к относительно быстрому износу нитей ламп накаливания, поэтому замена ближнего света на Поло при обращении на СТО приведёт к необоснованным расходам времени и средств.

Машина очень надёжна и не требует настолько частых поездок на ремонт, есть прямой смысл выполнять данную работу своими руками. Тем более, что операции просты, при ознакомлении с порядком процедуры делаются быстро и не требуют никакого дополнительного инструмента или оборудования, достаточно прилагаемого к автомобилю.

  • 1 Какие лампы установлены в VW Polo
  • 2 Замена ламп ближнего света на Поло 2013-2015г. (дорестайл)
    • 2.1 Видео
  • 3 Замена ламп ближнего света на Поло 2015-2019г. (рестайлинг)
    • 3.1 Видео: замена лампочки
  • 4 Заключение

Какие лампы установлены в VW Polo

Автомобили VW Polo седан, производимые в России отличаются конструкцией головного освещения, обновления внедрены после рестайлинга 2015 года. Если до этого в световых приборах использовались лампы типа H4, совмещающие в одной колбе нити ближнего и дальнего света, то в более свежих автомобилях эти функции разнесены. Как ближний, так и дальний свет обеспечиваются отдельными лампами типоразмера H7.

Наименование Обозначение по ЕЭК Мощность, Вт
Volkswagen Polo до 2015 года
лампа дальнего/ближнего света H4 55/60
Volkswagen Polo после 2015 года
лампа ближнего света H7 55

Мощность нити ближнего света в лампе H4 составляет 55 Ватт, единственная нить лампы H7 имеет ту же мощность. Превышение этих значений при выборе крайне нежелательно, поскольку ведёт ко многим проблемам:

  • ненадёжная работа светового прибора из-за перекала лампы;
  • перегрев фары с последующим повреждением, тепловая мощность лампы нуждается в рассеивании, на что конструкция не рассчитана;
  • увеличенный ток потребления ведёт к необходимости изменения номинала предохранителей, что опасно, они уже не смогут защищать цепи питания в штатном режиме;
  • перегревается проводка, места заделки проводов в наконечники;
  • увеличивается общее потребление энергии, нарушается баланс работы генератора и аккумуляторной батареи.

В связи с доработкой машин, порядок проведения замены изменился. Если в дорестайлинговых машинах лампочки менялись чрезвычайно просто, то в новых придётся снять фару. Но это несложно, крепление их корпусов выполнено очень технологично как для монтажа их на конвейере, так и для обслуживания, замена лампы ближнего света занимает несколько минут.

Для замены следует приобретать надёжные лампы от проверенных производителей и очень нежелательно использовать источники света с изменёнными характеристиками. Всевозможные светодиодные или ксеноновые лампы исказят световой пучок, становясь причиной ослепления встречных водителей, рефлекторные фары Поло для этого не приспособлены. Также следует избегать ламп с увеличенным световым потоком. Они отличаются лишь нитями, работающими с сильным перекалом. Низкая долговечность очень неудобна в постоянной эксплуатации, лампы становятся расходниками.

Читайте также  Тюнинг топливной системы двигателя

Менять лампы рекомендуется парами, на левой и правой стороне. Опыт показывает, что их срок службы в одинаковых условиях имеет небольшой разброс, поэтому есть смысл объединить процедуры покупки и работы.

Замена ламп ближнего света на Поло 2013-2015г. (дорестайл)

В дорестайлинговых моделях обеспечен доступ к задней части фонаря для обслуживания. Это удобно и безопасно с точки зрения возможных повреждений стёкол и лакокрасочного покрытия. Замена лампочек производится в следующем порядке, одинаковом для левой и правой сторон.

  1. На задней части корпуса найти подходящий к ней разъём с тремя контактами. Это стандартная ответная часть для цоколя типа H4. Разъём надет непосредственно на контакты. Пространство между контактной колодкой и корпусом закрыто резиновым пыльником с отверстием для подвода питания.
  2. Снять разъём с корпуса, покачивая и оттягивая его назад. Держаться надо за колодку, тянуть за провода недопустимо. Силу применять не надо, при небольших смещениях колодки в стороны, соединение расстыковывается достаточно легко, фиксатор там отсутствует.
  3. Снять резиновый пыльник.
  4. Фиксирующая пружина простым нажатием на выступающую петлю отводится назад и вниз, после чего цоколь полностью освобождается и может быть снята.
  5. Новая лампа H4 аккуратно устанавливается на место, точно так же, как стояла её предшественница, плоским горизонтальным контактом вверх.
  6. Установить на место проволочный фиксатор, поднятием и защёлкиванием его скобы.
  7. Поставить в прежнее положение резиновый пыльник и электрический разъём. Убедиться, что он «сел» до упора, и контакт надёжен.
  8. Пробным включением ближнего света убедиться, что всё в порядке.

Не беритесь голыми пальцами за кварцевую колбу, появление жировых пятен приводит к росту температуры и быстрому выходу из строя.

Видео

При установке на место пыльника необходимо убедиться, что он плотно закрывает щели между корпусом и цоколем.

Замена ламп ближнего света на Поло 2015-2019г. (рестайлинг)

На рестайлинговых версиях доступ затруднён, поэтому замена лампы ближнего света потребует снятия фары. Это не так сложно, как может показаться. Вам потребуется извлечь из багажника отвёртку с наконечниками типа Torx. Или использовать аналогичную насадку из любого набора инструмента для автомобилистов.

Отвёртка Torx лежит в органайзере, помещённом внутрь запасного колеса, её стержень допускает установку одной из двух сторон с разными калибрами, надо выбрать подходящий.

  1. На верхней части перегородки, подходящей к корпусу фары имеется несколько винтов с головками Torx, отвернуть два из них, расположенные на подштамповках. Тот, что между ними удерживает упор корпуса — его откручивать не надо.

Возможны два варианта, отсоединять электрический разъём, подходящий сзади к фаре, или оставить его на месте, но тогда работать будет менее удобно, узел нельзя будет полностью удалить с автомобиля, придётся всё делать около бампера на весу. Но при наличии навыка это несложно. Для отсоединения колодки необходимо отжать имеющийся на нём пластиковый фиксатор в сторону подводящих проводов и оттянуть контактную группу назад.

  1. Помимо двух крепёжных винтов, фара удерживается на автомобиле двумя пружинными защёлками, скрытыми под её нижней частью. Приложите некоторое усилие, одновременно покачивая её вверх и вниз и выдвигая ей над бампером. Защёлки рассоединятся и фара извлекается.

Не создавайте чрезмерных усилий, так можно повредить защёлки. Лучше затратить несколько лишних секунд на покачивание.

  1. Лампочка ближнего света расположена ближе к крылу и закрыта сзади резиновым пыльником. Он больше по размеру, чем закрывающий вторую лампу.
  2. Пластиковую ручку цоколя нужно повернуть против часовой стрелки на 30-40 градусов, что выведет её из фиксирующих пазов.
  3. Выньте лампу вместе с патроном, после чего аккуратно покачивая извлеките из патрона, запомнив как она стояла своим выступающим усиком относительно разъёма.
  4. Новая лампочка устанавливается с теми же предосторожностями, то есть не касаясь колбы голыми руками. Советуем делать это в перчатках, не оставляющих ворса.
  5. Собирается фара в обратном порядке, патрон поворачивается по часовой стрелке до упора в пазы, колпак устанавливается на положенное место.
  6. Фара аккуратно вставляется в защёлки, винты заворачиваются на место.
  7. После пробного включения можно приступать ко второй стороне.

Видео: замена лампочки

Заключение

Процесс замены лампочки ближнего света на Поло достаточно прост и занимает совсем немного времени. Такую работу можно выполнить даже в дороге, если возить с собой запасной набор, обычно их две в комплекте. Несложный инструмент всегда в багажнике, а ход выполнения быстро запоминается и позволяет действовать на автоматизме.

Меняем переднюю стойку амортизатора на Фольксваген Поло седан

Если подробно рассмотреть конструкцию передней подвески Volkswagen Polo, то можно увидеть, что она является независимой. То есть на каждом колесе устанавливается поперечный рычаг с витой пружиной. Установлена здесь и телескопическая амортизационная стойка со стабилизатором. Всё это позволяет придать автомобилю хорошую курсовую устойчивость и безопасность.

Кроме того такой автомобиль будет лёгким в управлении. Что касается пробега, то по заявлению производителя его ресурс составляет до 100 тыс.км. Если по каким-то причинам произошла поломка, то произвести замену элементов можно самостоятельно без помощи специалиста.

Типичные проблемы передней подвески

Со временем амортизатор передней стойки «вытекает» – на штоке образуется выработка, разрушается сальник и масло выходит наружу.

Причины неполадок передней подвески бывают разными.

  • Разболтались крепления стоек и нижних рычагов относительно поперечной штанги стабилизатора.
  • Поломка рулевой тяги и нижних шарниров.
  • Вышла из строя пружина на передней стойке.
  • На ступицах износились подшипники.
  • Произошла разбалансировка передних колёс.
  • Изнашивание амортизационной стойки.

Как понять, что стойкам необходима замена?

Если в автомобиле при движении по неровной дороге появляется люфт или слышатся глухие стуки, то требуется хорошо затянуть резьбу креплений.

  • Причинами сильного люфта могут быть и проблемы с шаровыми шарнирами или вышла из строя рулевая тяга. Требуется их замена.
  • При заметном проседании транспортного средства в передней части или же теряется его курсовая устойчивость, то это может быть связано с поломкой пружины на передней стойке. Пружину необходимо заменить.
  • Когда при движении автомобиля на большой скорости теряется его курсовая устойчивость и слышатся стуки в колесе, то, скорее всего, произошёл износ подшипников. Замена подшипников.
  • Если автомобиль не прошёл регулировку развал-схождения углов наклона колёс, то это приводит к их разбалансировке и изнашиваются все узлы подвески.

При изнашивании амортизационной стойки могут появиться большие нагрузки на все элементы подвески. В итоге произойдёт их поломка.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Передние стойки всегда меняют в комплекте с кожухом, буфером, болтами и гайками.

Для того чтобы заменить амортизационную стойку необходимо иметь набор инструментов:

  • Понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
  • Съёмник для того чтобы выполнить монтаж.
  • Набор ключей и переходники.

При проведении работ требуется соблюдать безопасность. Для этого автомобиль ставится на ручной тормоз. Дальше необходимо установить откатные башмаки. При помощи домкрата поднимается передняя часть на упоры. На начальном этапе ремонта снимается колесо. Это делается там, где нужно сменить стойку.

Алгоритм

  1. Открывается капот и его необходимо зафиксировать. После этого снимается привод стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решёткой воздухозаборника.

Верхние крепления стоек расположены под решетками жабо.

Тормозной шланг фиксируется на стойке двумя скобами.

Откручиваем от стойки тягу стабилизатора.

Вынимаем стойку из поворотного кулака, предварительно открутив болт.

На фото показана гайка крепления штока амортизатора в опорном подшипнике. В торце штока видны пазы под шестигранный ключ.

Читайте также  Снятие и замена свечей зажигания hyundai solaris

Так выглядит передняя подвеска без стойки амортизатора.

Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно один амортизатор. В последнем случае потребуются стяжки для пружины.

Аналогично происходит замена стойки с другой стороны автомобиля.

Проверка передней подвески после замены

Обязательный момент после замены стоек – регулировка развала-схождения.

После того как произведена замена стоек необходимо отрегулировать на специальном стенде угол наклона колёс и если есть отклонения, то производится их балансировка. При установке подвески требуется уделить внимание на то, в каком состоянии находятся крепления, кронштейны, болтовые соединения. Речь идёт о том, что часто бывает коррозия.

Если некоторые детали пришли в негодность, то стоит их заменить вместе с сайлентблоками и болтами . Сайлентблоки обычно проверяются на свешенных колёсах. Здесь нужно надавить немного монтировкой на нижний рычаг передней подвески. Если же есть даже малый люфт, то сайлентблок подлежит замене.

Чтобы проверить работу амортизационных стоек необходимо завести автомобиль и проследить, как они работают на ускорении. Есть ли крен при повороте. Часто после смены стоек они ведут себя жёстче, и подвеска в этом случае может испытывать большую нагрузку в первые пять тысяч километров.

Именно поэтому автовладелец должен постоянно осуществлять контроль и осмотр стоек во время всей их эксплуатации.

Аналоги и артикулы

  • 6R0 413 031 F — VAG (оригинал)
  • 314717 — SACHS «Super Touring»

Стойки этой компании многие автовладельцы считают неплохой альтернативой оригинальным изделиям.

Ходовая на Фольксваген Поло имеет и свои преимущества. Автовладелец всегда может найти аналоги к тем деталями, которые вышли из строя.

    К примеру, если взять амортизационные стойки, то можно покупать их в компании Monroe . Срок службы их увеличится почти вдвое, благодаря применению газового поршневого механизма.

Каталожный номер стоек Monroe – Е7091.

Схема работы

Устройство передней подвески на Фольксваген Поло.

Рычаг подвески соединяется со стойкой при помощи специального поворотного кулака на шаровой опоре. Основными элементами амортизационной стойки, которые способны нести основную нагрузку является сам амортизатор. Сюда входит поршневой механизм, витая пружина и буфер сжатия.

Устройство передней амортизаторной стойки.

При выходе из строя самого амортизатора требуется замена всей стойки в сборе, так как отремонтировать его нельзя.

Замена ремня ГРМ на Фольксваген Поло

Приводной ремень ГРМ – важная деталь двигателя. За его состоянием и целостностью автомобилисты должны следить постоянно и вовремя менять. Своевременная замена ремня ГРМ на Volkswagen Поло сохранит работоспособность мотора.

Чтобы точно знать, когда менять ремень ГРМ, нужно учитывать официальные сроки, которые дает производитель на эксплуатацию. Обычно это 90 тысяч км пробега. Однако ременную передачу приходится менять раньше, если по каким-то причинам она начнет разрушаться.

Замена изделия требует немало времени, и для этого понадобятся специальные инструменты, ключи. Операция не относится к разряду сложных и может быть выполнена своими руками.

Замена ремня

Модификаций двигателей с ременной передачей, устанавливаемых на Фольксваген Поло, много, поэтому есть различия в процедуре замены детали. Они касаются сложности доступа к механизму передачи ГР, выставления коленвала и распредвала (распредвалов) в ВМТ, регулировки натяжителей (механических, гидравлических) и пр.

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ в популярном бюджетном автомобиле Volkswagen Polo Sedan, выпускаемом в Калуге на заводе «Фольксваген Груп Рус».

Что купить в магазине перед началом работ

Кроме самого ремня привода, натяжителя, обводного ролика, необходимо приобрести дополнительные инструменты. Сложности демонтажа механизмов машины заключаются в ряде моментов. На шестернях распредвалов отсутствуют метки, по которым можно выставлять положение фаз газораспределения. Поэтому для фиксации шестеренок и приведения поршня в ВМТ необходимо купить два фиксатора – верхний и нижний.

  • Верхний – имеет вид ключа и накидывается одним концом на болт, крепящий шестеренку помпы, а другим – входит в пазы торца впускного вала.
  • Нижний фиксатор-болт вкручивается в задней части блока цилиндров – в место, где расположена технологическая заглушка.

А еще понадобится купить специальный фиксатор для удерживания шкива коленвала от вращения при откручивании центрального болта.

Расположение ремня в автомобиле:

  1. Шкив привода вспомогательных агрегатов
  2. Шкив насоса охлаждающей жидкости
  3. Опорный ролик
  4. Натяжной ролик
  5. Шкив генератора
  6. Шкив компрессора кондиционера

Демонтажные работы

Работы придется выполнять под капотом и снизу машины. Под капотом снимают крышку воздушного фильтра, откручивают и отодвигают на патрубках в сторону расширительный бачок. Демонтируют верхний защитный кожух ремня.

Поднимают на домкрате правый передок машины, снимают колесо и защиту. Под картер двигателя устанавливают подставку. Снимают поликлиновый привод для дополнительных устройств, повернув ролик-натяжитель против часовой стрелки. Сначала выставляют на двигателе поршень в ВМТ. Для этого в блок цилиндров вставляют нижний фиксатор и прокручивают ключом коленвал до упора. Затем снимают заглушку распредвала, крышку ремня помпы и верхним фиксатором проверяют совпадение положения распредвалов и коленвала.

Следующим шагом откручивают центральный болт коленвала, который удерживает шкив. Перед этим извлекают верхний фиксатор. После снятия шкива откручивают болты крепления нижнего кожуха ремня. Затем коленвал снова прокручивают до ВМТ, а для этого вкручивают центральный болт (не затягивают сильно). Вставляют верхний фиксатор.

Далее снимают верхнюю правую опору двигателя, затем кронштейн, на который она крепится к двигателю. Перед снятием кронштейна отсоединяют от него генератор. Доступ к механизму ременного привода получен, теперь можно снимать ремень. На этом участке работ главное – не сместить шестеренки распредвалов со своего места.

Последовательность операций по снятию привода следующая:

  • откручивают болт, крепящий ролик-натяжитель, и снимают его с блока;
  • извлекают зубчатый ремень;
  • демонтируют обкаточный ролик;
  • очищают поверхность от грязи и пыли, продувают сжатым воздухом.

Установка нового ремня

Сначала устанавливают обводной ролик, затем накидывают ремень на шестерни коленвала и распредвалов (в это время следует поджимать ремень роликом-натяжителем). Заводят выступ детали в углублении на блоке и притягивают ролик болтом. Несколько раз поворачивают натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показывала избыточное натяжение, а затем устанавливают индикатор строго посредине ответной прорези. Затягивают ролик.

Проверка точности установки

Для проверки правильности выполненных работ извлекают нижний и верхний фиксаторы и проворачивают коленвал на один оборот с четвертью. Затем вкручивают нижний фиксатор и проворачивают коленвал до упора. Устанавливают верхний фиксатор. Если все соединения совпали, а стрелка-индикатор стоит точно посредине ответной части, то ремень установлен верно и можно двигаться дальше.

Обратная сборка

Все работы по сборке выполняют в обратной последовательности, соблюдая момент силы затяжки резьбовых соединений. Для этого понадобится динамометрический ключ.

Описанные процедуры могут показаться сложными для автомобилистов, не имеющих опыта в ремонте машин Volkswagen.

Если вы не уверены в своих силах и не хотите тратить время на поиски инструментов и сам ремонт, закажите замену ремня ГРМ в автосервисе «VWS» в Москве. Специалисты выполнят все работы в установленные сроки с использованием сертифицированного оборудования и инструментов. Вы получите гарантию на эксплуатацию узла автомобиля.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: