Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

Вот небольшой фотоотчет по проделанной работе.

Nissan Note 1.6AT Tecna 2007год.
Основная задача-замена сайлентблоков подрамника.

1.Ставим машину на подъемник и снимаем передние колеса.
Вид снизу

2.Снимаем нижние передние рычаги.
Для удобства левый рычаг полностью сняли только после приспускания балки,так как мешает нижняя часть АКПП.

3.Осторожно откручиваем тяги от стабилизатора,так как если гайки закисли то можно лишиться тяги стабилизатора.
4.Откручиваем две Г-образные тяги.
5.Откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к балке.
Предварительно фиксируем рейку к выхлопной трубе с помощью проволоки.

6.Откручиваем заднюю опору от АКПП.

7.Откручиваем стойку подрамника.
8.Приспускаем подрамник и откручиваем стабилизатор.Снимаем подрамник.


На фото хорошо видны трещины и разрывы в сайлентблоках.



Нижняя сторона


9.С помощью гидравлического пресса выпрессовываем сайлентблоки из подрамника.

Обнаруживаем отсутствие резиновой втулки на обоих сайлентблоках.
Слева новый,справа соответственно старый сайлент.


На замену клиент привез два варианта сайлентблоков-полиуретановый и оригинал.После ряда неудачных действий с полиуретановым сайлентблоком приходим к выводу ставить оригинал.

Рассматривая сайлентблоки подрамника, я увидел причину своих проблем: вы (изготовитель) изменили принципиальную расчетную схему и, как следствие, принцип работы сайлентблока. Купленные у вас сайлентблоки до сентября 2011 года отличаются от тех, что купил у вас я, шайбой, при помощи которой сайлентблок плотно прижимается к подрамнику. На моих сайлентблоках ее почему то нет… прижим осуществляется при помощи внутренней гильзы с многократно низшей площадью контакта, что являлось постоянной причиной, чтобы подтягивать болты подрамника.
На данный момент подвеска стала опять скрежетать, но подтягивать болты я больше не решился, так как на усилие в 25кг*м болт уже не реагировал, когда как нормативное усилие закручивание данного болта составляет 12кг*м.
01.08.2012г. я загнал машину в автосервис, снял подрамник и обнаружил следующее: как итог, сайлент блоки, установленные на мой автомобиль прослужили 135800 км или 4 года 6 месяцев. Изготовленные вами запчасти без горизонтальных шайб прослужи-ли 8 месяцев (1.5 месяца из которых мой автомобиль стоял в покрасочном цеху) или 144765-135800=8965 км, хотя, судя по заявленному в рекламе мой автомобиль на ваших запчастях должен был пройти не менее 500 000 км.
Ввиду того, что постоянные подтягивания (ввиду изменения вами конструкции сайлентблоков) болтов вывели их из строя, то ответственность за их аварийное состояние я перекладываю на вас: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=01436-00QAN
Понесенные денежные затраты: 2 сайлент блока по 950 рублей, 2 болта по 60 рублей, перепрессовка — 200 рублей. За снятие и установку всей подвески — 0 рублей. Итого: 2020 рублей.
Так же довожу до вашего сведения, что в случае оплаты понесенных мною затрат, я готов поделиться инженерными решениями по мероприятиям увеличивающим срок службы ваших деталей с приложением чертежа и рекомендациями по изготовлению на безвозмездной (без требования вознаграждения) основе. Данное решение позволит вам повысить долговечность сайлент блоков, более достойно и конкурентно способно выглядеть на внутреннем рынке.

Деньги вернули. Предложением помощи не воспользовались.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков подрамника на nissan note

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ОТЗЫВЫ НА НАШЕМ САЙТЕ!

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут!

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов, лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Оригинальный сайлентблок подрамника Note Вы не найдёте отдельно от подрамника, его не существует, а вот аналогов несколько. По итогам отзывов владельцев Енотов, хорошего качества и идеально подходит в место оригинального, как раз тот, что Вы видите на фото, производитель VTR номер NI0405R цена 650 рублей за штуку. По каталогу он пробивается как сайлентблок задней подвески, пусть это Вас не смущает, подходит как родной, испытано временем. Ещё есть аналог RE0301R тоже производитель VTR, сайлентблоки от Рено, но подходит и к Ноуту.

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески Ниссан Ноут, их два — правый и левый :

В нём запрессованы два сайлентблока и шаровая опора. Стоимость оригинального рычага [54500BC42A(R) или 54501BC42A(L)] составляет 7 000 рублей за 1шт. Но есть аналоги по привлекательной цене 2 000 – 2 500 рублей, такие как : Sidem 41079 или Febest 0224-К12LH и т.д. На самом деле это ложная экономия, в таких рычагах сайлентблоки очень сомнительного качества, да и сам метал желает лучшего. Все владельцы Ноутов, кто ставил такие дешёвые рычаги, крайне не рекомендуют, их устанавливать. В некоторых случаях, такие запчасти выдерживали только 5 000 км пробега. Покупать и устанавливать такие рычаги можно только в случае если Вы в ближайшее время планируете продавать автомобиль, и хотите сэкономить на ремонте. Устанавливать такие рычаги для себя – дороже Вам получится из-за скорого ремонта.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым надёжным и недорогим способом ремонта, является покупка отдельно сайлентблоков и шаровой опоры и запрессовка их в родной рычаг. Самые удачные и надёжные сайлентблоки рычага передней подвески Ниссан Ноут — фирмы LEMFOLDER 29411 01 цена 580 рублей шт. и 29410 01 цена 450 рублей шт., фото этих сайлентблоков:

Эти запчасти по размерам подходят как родные – проверенно на личном опыте, и по мнению некоторых Енотоводов, даже превосходят по качеству оригинальные. И самое главное по приемлемой цене, работа стоит в пределах 1000 рублей — это снятие и установка рычага плюс запрессовка = 600 руб. в сумме 1600р. работа + запчасти 1700р. Получается в итоге 3300 рублей и у Вас надёжный рычаг, который прослужит долго.

Читайте также  Что такое полярность аккумулятора прямая и обратная полярность акб

Когда я менял выше указанные детали, в процессе ремонта выяснилось , что соединительные тяги [54524-BC01A и 54525-BC01A], которые крепят подрамник к кузову, тоже подлежат замене.

Правая тяга крепления подрамника (54524-BC01A, а также эта тяга пробивается в каталогах и под номером 54524-AX001), есть и несколько аналогов: NSL-NM2 производства Febest и Optimal F8-6665. Оригинал стоит приблизительно 4 000 рублей, аналоги дешевле в два раза, их тоже не советуют Енотоводы устанавливать, из-за плохого качества.

Заказывая вторую тягу, (левую) 54525-BC01A, а также эта тяга пробивается 54525-AX002. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Здесь есть подводный камень. Левая тяга (54525-BC01A) крепления подрамникаотличается для автомобилей с АКПП и МКПП, хотя в каталогах запчастей они идут под одним номером. На фото видно, что тяга крепления с МКПП более изогнутая, чем для авто с АКПП, которая более прямая по своей форме!

Левая тяга так же имеет аналоги, например NSL NM2 производства Febest, но скупой платит дважды и если не хотите лишних затрат, мой совет — тяги крепления лучше ставить оригинальные.

После замены сайлентблоков и шаровых опор — необходимо сделать сход-развал колёс!

Замена сайлентблоков подрамника и рычагов на Ниссан Ноут

Рано или поздно сайлентблоки подвески разрушаются и появляется характерные стуки и скрипы, которые нужно устранять. Срок службы сайлентблоков и деталей подвески зависит от многих факторов: стиль езды, степень изношенности дорог региона, где Вы проживаете, качество запчастей, установленных на Вашем автомобиле и т.д. Кто-то меняет элементы подвески на 30 000 км пробега, а кто-то на 70 000 км.

Кому интересно на каком пробеге что меняют — смотрим статью про ТО.

И так приговор – замена сайлетблоков подрамника и сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Ниссан Ноут. Чтобы было более понятней как выглядят элементы подвески, можно воспользоваться схемой подвески в фотографиях.

В моём случае замена этих элементов подвески произошла на 87 000 км пробега Енота, можно сказать, что даже продержались они долго, до этого момента подвеска практически не ремонтировалась, и все запчасти стояли оригинальные.

Официальные дилеры не практикуют замену отдельно сайлентблоков, меняют только элемент полностью, в нашем случае это подрамник и нижние рычаги передней подвески Ноута. Такой ремонт конечно самый надёжный, но и самый дорогостоящий: подрамник стоит 8 000 рублей и рычаги, каждый 7 000 рублей, плюс замена всего этого примерно 8 000 рублей. В общем считайте сами, кому по карману — меняйте, а кого жаба задушила идём дальше!

Подрамник

Оригинальный номер подрамника в каталоге:

54400EW00B — аналогов нет.

И замена всей этой железяки, только из-за сайленблоков, по мнению многих Енотоводов — лишняя трата денег, особенно у кого авто не на гарантии.

Ознакомиться с ценами на эту деталь, можно чуть ниже в блоке!

Вполне можно обойтись заменой сайлентблоков подрамника. В любом автосервисе могут это сделать, при наличии гидравлического пресса. Можно конечно и самому (у себя в гараже ) выполнить процедуру выпресовки и запрессовки,а так же снятие подрамника, но это будет не просто сделать без пресса и подъёмника, хотя некоторым умельцам удаётся. Да и сама работа по снятию подрамника не самая простая, необходимо открутить много элементов подвески, а потом заново их прикрутить, осложняется работа прикипевшими гайками. В среднем,в сервисе за снятие и установку подрамника берут 5 000 рублей.

Сайлентблок подрамника

Оригинального номера сайлента отдельно нет!

VTR NI0405R

R8 R8-55045-ED50A

A.s.dixon AS14SB1130

Febest NAB-Z12R

Точка Опоры 2-06-2035

Идём дальше, на очереди нижние рычаги передней подвески, они отличаются — правый и левый.

Дилер рычаги не ремонтирует, как и подрамник, а меняет в сборе! Посмотрим номера и аналоги рычагов.

Нижний рычаг

Оригинальные рычаги в сборе: 54500BC42A и 54501BC42A

Артикул заменили на: 54500-BC41A и 54501-BC41A

LYNXauto C5010R — R. LYNXauto C5010L — L.

CTR CQN-18R — R. CTR CQN-18L — L.

Lemforder 35847 01 — R. Lemforder 35846 01 — L.

Благодаря опыту владельцев Nissan Note самым бюджетный и не плохой способом ремонта нижних рычагов, является замена отдельно сайлентблоков и шаровой опоры.

На фото ниже изображено какие детали установлены в нижних рычагах передней подвески Ниссан Ноута:

Сайлентблок нижнего рычага, задний

Оригинальный сайлентблок, задний:

Lemforder 29411 01

TRW JBU 727

LYNXauto C8508

VTR NI0122R

Febest NAB-134

Сайлентблок передний

Lemforder 29410 01

LYNXauto C8507

VTR NI0123R

SWAG 60 92 2865

Nipparts N4231030

Шаровая опора, нижняя

Номера шаровой в каталоге:

TRW JBJ 723

LYNXauto C1202LR

Rts 93-02385

Avantech ABJ0215

Mapco 51283

Во время ремонта выяснилось, что под замену подлежат соединительные тяги подрамника. Желательно перед ремонтом позаботиться и запастись нужными запчастями!

Какие номера кронштейнов, можно найти на странице: кронштейны подрамника

Рейтинг статьи:

Снятие установка подрамника ниссан тиида

Многих водителей интересует, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Дело в том, что однозначной информации по этому поводу нет. Поэтому, люди зачастую решают самостоятельно, чему верить, и как поступать в случае проблем с сайлентблоками. Официальные дилеры крайне неохотно общаются на эту тему. Вот и приходится автолюбителям делать все самостоятельно, причем, по совету знакомых механиков. И это притом, что как таковой этот ремонт не сложен, и может выполняться в любом гараже. Возможно, именно поэтому, представители производителя на словах усложняют эту работу.

Содержание

Для работы вам потребуется правильно подобрать инструмент. Это позволит максимально эффективно выполнить ремонт. Итак, вам понадобится следующий набор:

  • Динамометрический ключ;
  • Съемник опор;
  • Пресс или тиски.

Такой нехитрый перечень найдется в любом гараже. Нужно только положить все на видное место. Иначе, в процессе ремонта придется носиться в поисках какой-либо мелочи.

Перед началом работы следует поставить машину на ручник. Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке:

  • Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок:

  • Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков.

Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Это облегчит работу.Остается только собрать все снятое. Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега (100-150 км.) обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта. Заключение. Надежность работы подвески во многом зависит от состояния сайлентблоков. За ними необходимо следить, и своевременно заменять. Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida несложное занятие, но вместе с тем, повозиться с ними придется. Это обусловлено особенностями конструкции.

Читайте также  Самостоятельная замена ремня грм на ваз 2110 8 клапанов фото и видео

Привет, мальчики и девочки!

В такую жару котэ помирает и почти не ест, не спит, тока пьет. А ночью носится…

Пора спасать жэвотное… и постричь ))

Теперь котэ радуется жизни, играет и кушает даже в жару.

«Ваша киска купила бы… бритву» ))

Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по тротуарам не езжу, просто хотел проверить ))

Недолгий гуглеж привел к причине — подрамник крепится к днищу сверху через сайлентблоки, а снизу через усилитель. И если сверху сайленты отрабатываю отлично даже убитые, то снизу выступающая часть сайлента быстро сдается, подрамник просаживается и начинает бреньчать об собственный усилитель.

Подробнее и нагляднее об этом можно посмотреть в видосике известного тиидовода Андрея Канаева:

Там же и решение проблемы — колхоз втулок от УАЗа.

У меня год назад вышло 70р. за 2шт. Сейчас они еще дешевле.

Доработал я их по довольно наглядному чертежу.

Сама втулка окрашена красным.

Загоняем машину на эстакаду или сами лезем в яму. Нам понадобится только головка на 18, к ней — «трещетка» и «рычаг».

Построенным рычагом срывает все 4 болта усилителя, откручиваем 3 (показаны на фото ниже красным), 1 оставляем, иначе подрамник «освободится».

На фото видно втулку. Аналогично вставляем слева. Собираем все в обратном порядке.

Первые ощущения: управление стало острее, подвеска стала намного жестче, меня это даже бесило и хотелось снять колхоз. Но через 5 дней втулки улеглись и необходимый эффект был достигнут — стуки пропали, ура!

Спустя год стуки вернулись. Загнал машину на эстакаду, вынул втулки, они кончились, их хватило на 10.000км.

Соответственно, пробуем второй вариант колхоза — кистевые эспандеры.

Купил в Ашане самые дешевые по 30р., идеально подошли, как с завода.

Первые ощущения: подвеска стала упругая, управляемость не поменялась и самое главное стуки ушли. На долго ли? Посмотрим )) Через год отпишусь.

А вместо анекдота копипастну очень забавную простыну про сгущенку, на которую случайно наткнулся в тырнетах:

«Сейчас же экономический кризис, да? Товары подорожали в 2 раза, потому что очень много товаров из США. И все очень недовольны этим фактом. Надо признать – Кока кола, Макдоналдс, Apple, производят крутые товары с точки зрения маркетинга. Они выиграли конкуренцию у себя на рынке, заявились к нам, заняли свою нишу. И я подумал, а есть ли у нас такой товар, который если задвинуть на Запад, он выстрелит? И я пришел к выводу, что это только один товар. Это сгущенка. Американцы офигеют.

Читайте также: Операционка с флешки без установки

Вначале они офигеют от того что банка полностью закупорена. Невозможно купить и пожрать. Найдутся пару дебилов, которые начнут лизать банку. Потом они офигеют от того, что нужно будет купить предмет, который будет только открывать эту банку и больше ничего. Вообще в другом магазине, который даже не рядом с этим. Хотя почему один? Мне кажется, нужно отмстить им за айфон. Нужно каждый год менять конфигурацию банки так чтобы невозможно было открыть предыдущей открывалкой. А года через 4 выпустить вместо вот такой открывалки вот такую. Они скажут: «В чем фигня? В ней те же самые функции. Почему она дороже?». 6+! А еще через 4 года показать, что можно было взять любую из этих 10 открывалок, пробить дырку и пить прямо из банки. А еще через полгода показать что можно было пробить вторую дырку и пить так чтобы не булькало. Прямо посасывать сгущеночку… Они заставили стоять нас в очередях за телефоном. Мы заставим стоять их в очереди чтобы пососать сгущеночку.

И через год они начнут остывать к сгущенке, и именно в этот момент второй волной задвинуть вареную сгущенку. Сгущенка, которую невозможно высосать. Представляете сколько будет загублено американских кухонь в попытках самому сделать из простой сгущенки вареную. Помните этот «буфффф»? Когда заходишь на кухню и думаешь «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, я не успею убраться не то что к приходу родителей с работы, к собственному уходу из жизни я не успею убраться». Ты сидел смотрел телек и слышал этот «буфффф» и не шел. Просто начинал плакать. Папа, мама, у нас на кухне новый дизайн. В каком стиле? По-моему карамельный артхаус. Это для нас нормально когда сгущенку варишь она взрывается. Это нормально. Они будут думать что это наказание за попытку приготовить нелицензионную версию. И все, они начнут гадать какая дальше будет сгущенка. Жаренная? Тушеная? Гриль, может быть? И надо год молчать. Через год они сдадутся и скажут: «Все, мы выводим отовсюду свои войска, мы убираем санкции, доллар падает… Просто расскажите для чего вторая сторона открывалки?»… И мы скажем: «Вот об этом мы и хотели поговорить. Значит – помидоры, огурцы, кабачковая икра»…»

Читайте также: Пробки на nbt bmw rtti установка

Я на протяжении всей своей жизни с этим автомобилем боролся за каждый скрип, хрип, стук, пук и прочие радостные звуки. И вот наконец то у меня снова НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ. АЛЛИЛУЙЯ!

Давно зрел вопрос, что же такое скребется у меня по дну, проезжая ухабы и ямы. После последней поездки в Тверь звуки стали не выносимыми и прошло его время, время снова загнать тачку в гараж и осмотреть. Сказано — сделано. Механик недобро смотрит на меня и проводит гаечным ключом по горлу, показывая всем видом, что я его достал) покачали машину, рычаги в порядке, шаровые тоже, стойки ок и тут хоба. Подрамник гуляет как будто на него правила самоизоляции не действуют. Сальник подрамника. Гад.

Почесали репу, что брать, сальники или подрамник в сборе. Оригинал 25+ к, аналоги 7+ к, сайлентблоки… Ну тут стоит сказать, что рынок полон всякого низкосортного г…а, поэтому пришлось повыбирать. Взяли jikiu, по 1050 р за штуку. Далее все в фотоотчёте:

Читайте также: Прожиг изоляции кабеля установки

Ценообразование сложилось такое:

Был куплен новый, снова оригинал, и болт, который имеет свойство не отворачиваться. Но в этот раз повезло — при прошлой замене его смазали, поэтому снимать подрамник не пришлось, всё сделали за 15 минут. Болт решил оставить тот же, новый использую в следующий раз (но надеюсь, что не придется больше туда лезть).

Старый кронштейн забрал, пусть лежит:

Запчасти:— кронштейн подрамника левый Nissan 54525-EL000 — 2919р.— болт Nissan 01125-01041 — 455р.

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Сам себе мастер

Скачать PDF

Многих водителей интересует, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida. Дело в том, что однозначной информации по этому поводу нет. Поэтому, люди зачастую решают самостоятельно, чему верить, и как поступать в случае проблем с сайлентблоками. Официальные дилеры крайне неохотно общаются на эту тему. Вот и приходится автолюбителям делать все самостоятельно, причем, по совету знакомых механиков. И это притом, что как таковой этот ремонт не сложен, и может выполняться в любом гараже. Возможно, именно поэтому, представители производителя на словах усложняют эту работу.

Читайте также  Расшифровка кодов ошибок в volkswagen golf и passat фото и видео

Содержание

  • Технические особенности
  • Причины для замены
  • Что потребуется?
  • Замена

Технические особенности

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida во многом зависит непосредственно от особенностей конструкции этого узла. Все официальные мануалы содержат информацию о невозможности замены резинометаллических втулок отдельно от подрамника. Соответственно, в продаже оригинальных сайлентблоков отдельно от подрамника вы не найдете. Но, имеются неоригинальные детали довольно высокого качества. Практически все крупные производители запчастей для тюнинга предлагают сайлентблоки на Nissan Tiida.

Как правило, по качеству они отличаются не сильно. Выбор, как производить замену, остается за вами. После снятия подрамника, обязательно осмотрите его. Если имеются малейшие повреждения, ставить его на машину нельзя.

Причины для замены

Установка новых сайлентблоков требуется в случае проблем с стоящими на машине. Основным признаком неисправности является стук при проезде неровностей. Но, желательно предупредить такой признак. Регулярно осматривайте подрамник. Признаком неисправности могут являться повреждения резины сайлентблоков. На них не должно быть никаких трещин и задиров.

При любых признаках неисправности сразу же меняйте деталь. Разбитые втулки не смягчают колебания неподрессоренных масс, что вызывает ускоренное разрушение деталей кузова, сопряженных с подрамником.

Что потребуется?

Для работы вам потребуется правильно подобрать инструмент. Это позволит максимально эффективно выполнить ремонт. Итак, вам понадобится следующий набор:

  • Яма или эстакада;
  • Набор ключей;
  • Динамометрический ключ;
  • Съемник опор;
  • Проникающая смазка;
  • Пресс или тиски.
  • Такой нехитрый перечень найдется в любом гараже. Нужно только положить все на видное место. Иначе, в процессе ремонта придется носиться в поисках какой-либо мелочи.

    Замена

    Перед началом работы следует поставить машину на ручник. Под колеса поставьте упоры. Это позволит избежать проблем в процессе. Желательно, заранее обильно смочить все детали проникающей смазкой. Производится ремонт в следующем порядке:

    • Снимаем накладку с кардана рулевого вала, она крепится на паре пластиковых застежек;
    • Откручиваем винт, крепящий рулевой кардан к рейке. Пометьте положение кардана маркером, желательно его снять, но это не обязательно;
    • Ослабляются винты, крепящие подрамник к кузову. Винт подушки мотора можно выкрутить сразу;
    • Домкратим автомобиль. Сразу вывешиваем оба передних колеса;
    • Откручивается самая нижняя гайка стабилизатора;
    • Снимаем рулевой наконечник. Для этого, откручиваем гайку, и съемником отсоединяем его от поворотного кулака;
    • Снимаем шаровую опору;
    • Остается снять подрамник, для этого, поджимаем его домкратом, и откручиваем ранее ослабленные винты крепления. После чего, потихоньку опускаем домкрат. Будьте осторожны, подрамник достаточно тяжел;
    • Снимаем с подрамника все рычаги, а также рулевую рейку.

    Если вы все делаете по рекомендациям официальных дилеров, то есть, сайлентблоки меняете вместе с подрамником, можете приступать к сборке. В противном случае, производим замену резинометаллических втулок:

    • Сначала извлекаем старые сайлентблоки. Они обычно прекрасно снимаются. Но, иногда могут «прикипеть». В таком случае, необходимо немного подогреть его, и выбить молотком;
    • Для установки сменных сайлентблоков вам потребуется помощник. Запрессовываются они в подрамник с помощью обычных тисков.

    Перед установкой рекомендуется смазать сайлентблок силиконовой смазкой. Это облегчит работу.

    Остается только собрать все снятое. Делается это в обратном порядке. При сборке смазывайте все резьбовые соединения графитной смазкой. Важно протянуть все винты и гайки с требуемым моментом силы. Это позволит избежать срывания резьбы. После небольшого пробега (100-150 км.) обязательно протяните все соединения, которые трогали в процессе ремонта.

    Заключение. Надежность работы подвески во многом зависит от состояния сайлентблоков. За ними необходимо следить, и своевременно заменять. Замена сайлентблоков подрамника Nissan Tiida несложное занятие, но вместе с тем, повозиться с ними придется. Это обусловлено особенностями конструкции.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: