Стучит рулевая рейка. причины, диагностика, предотвращение, возможная стоимость

Диагностика рулевой рейки

Речь пойдёт о всех возможных причинах стуков (люфтов) в рулевом управлении с рулевым механизмом реечного типа. Такие механизмы встречаются сейчас на подавляющем большинстве легковых автомобилей. Очень много внимания уделяет народ рейке. Очень много всяких ощущений неисправностей принято на неё сваливать. А ведь рейка, по мнению большинства автопроизводителей, не подлежит ремонту (производители предлагают менять этот механизм в сборе, по всякому поводу).
Реечному рулевому механизму в автомобиле, и правда не просто выживать в наших дорожных условиях. Рейка не любит плохих дорог. Это и не удивительно: такой рулевой механизм получает жесткие удары от всех дорожных неровностей, по которым проезжает управляемое колесо. Раньше ещё были «верхние» рейки с длинными рулевыми тягами «усами», которые соединялись с сошками на стойках (а не на поворотных кулаках, как сейчас). Усы обычно имели резиновые демпферы, смягчающие удары, передаваемые к рейке от колеса…
Теперь же, рулевые тяги (короткие, прямые, с жесткими шаровыми шарнирами) передают все удары от колёс непосредственно на зубчатую рейку «рашпиль» рулевого механизма (который расположен обычно внизу между управляемыми колёсами). Поэтому, реечные рулевые механизмы живут в наших машинах не так долго, как хотелось бы. Их конечно «подтягивают», перебирают, реставрируют… Но это хлопотно, дорого и не очень надёжно.
Вижу что состояние рулевой рейки на конкретном автомобиле многим интересно и хочу рассказать тут, как диагностировать этот механизм прямо на автомобиле и какие неисправности вообще там могут быть.
В народе, с рулевой рейкой ассоциируют весь набор деталей (узлов и механизмов), входящих в реечное рулевое управление. Поэтому, диагносту надо идти по всей цепочке, от руля до управляемых колёс.
Течь ГУРа, закусывание и другие проблемы усилителей тут обсуждать не будем, будем говорить только про стуки-люфты в рулевом управлении.
Причины по порядку и как их диагностировать:
1) Рулевое колесо не закреплено на рулевом валу. Определяется покачиванием руля вокруг вертикальной или горизонтальной хорд баранки.

Ощущение – люфт со стуком. Причиной такого люфта может быть не затянутая гайка руля или разрушенная ступица рулевого колеса.
2) Радиальный люфт рулевого вала (люфт вала в рулевой колонке на подшипниках)

Определяется покачиванием руля вверх-вниз или вправо-влево

Такие же ощущения неисправностей могут быть при нарушении крепления рулевой колонки к кузову автомобиля.
3) Вращательный люфт руля в шарнирах рулевого вала

4) Вращательный люфт руля в шлицевых соединениях рулевого вала. Шлицевые соединения на рулевом валу бывают подвижные (регулировка вылета руля, шлицы между кузовом и рамой) и неподвижные (телескопический механизм складывания вала при ДТП, шлицевые соединения частей рулевого вала с болтовой стяжкой). Подвижные шлицевые соединения могут получить люфт из за выработки, а неподвижные могут быть плохо затянуты или как то там повреждены.
Вращательный люфт в рулевом валу (на крестовинах, демпферах, щлицевых соединениях.) определяется методом приложения обеих рук к концам проверяемых валов. Создавая руками вращательные движения в противоположных направлениях, на концах валов, мы пытаемся прочувствовать наличие люфта в соединениях этих валов (болтовые стяжки можно проверить на затяжку разумным моментом).
5) Радиальный (или продольный) люфт вала шестерни рейки в корпусе рейки (на подшипниках). Определяется попыткой раскачать рукой этот вал в корпусе рейки (обычно к этому валу есть доступ в салоне под ногами водителя). (такой люфт бывает только у сильно убитых реек))
6) Вращательный люфт в паре «шестерня-рейка». Обычно он вызван из износом зубьев рашпиля и шестерни. Бывает, что развальцован промежуток между двумя «средними» зубами рейки, а бывает что выработан целый ряд зубьев посередине рашпиля. Зубья шестерни рейки тоже бывают изношены.

Увеличенный зазор между шестерней и рашпилем бывает так же из за слабого прижима «упора» рейки. Упор осуществляет так же функцию позиционирования рашпиля в корпусе рейки (чтобы рашпиль не смещался вдоль оси шестерни). Поэтому, упор бывает нагружен в различных направлениях и может производить ряд лишних движений, сопровождаемых стуком механизма.
Слабое усилие прижима упора можно вычислить по тому что рашпиль, при этом, будет проворачиваться вокруг своей оси в рейке на какой то ощутимый угол (это особенно легко проверить, когда рулевые тяги закреплены не с торцов рейки, а сбоку – нужно взяться рукой за тяги-усы и попробовать провернуть рашпиль в корпусе рейки).
7) Люфт тела упора в корпусе рейки (цилиндрическое отверстие, где находится упор, в алюминиевом корпусе рейки разбивается, изнашиваются уплотнение упора, изнашивается само тело упора.). Это приводит к стукам при работе реечного рулевого механизма, так как упор сдвигается рашпилем в боковых направлениях и стучит в корпусе рейки.

Иногда удаётся компенсировать стуки вызванные неисправностями №6 и №7 (а иногда даже и №5)) с помощью подтяжки гайки упора. Подтягивать эту гайку нужно на снятой рейке. Конечно же, никто не будет снимать рейку для подтяжки гайки упора, но тогда нужно как то контролировать усилие проворачивания вала шестерни (или усилие перемещения рашпиля). Я делаю это на вывешенной управляемой оси. Запоминаю усилие проворачивания на руле (или усилие проворачивания, вокруг оси поворота, вывешенных колёс). Во время подтяжки гайки, постоянно контролирую усилие проворачивания рулевого механизма. При малейших признаках закусывания рейки (в любой точке контакта рашпиля с шестерней), подтяжку прекращаю.
8) Люфт в районе пластмассовой втулки рейки. Втулка является второй опорой рашпиля в корпусе рейки (у реечных механизмов с ГУР есть ещё третья опора рашпиля – поршень гидроцилиндра, поэтому в таких механизмах втулка рейки служит гораздо дольше). В районе втулки, в корпусе рейки, часто высыхает смазка, а не редко туда попадает влага и грязь. Поэтому, эта пластмассовая втулка часто бывает изношена (рашпиль болтается во втулке, а втулка болтается в корпусе рейки). Всё это ощутимо стучит на кочках при езде и при покачивании рулём тоже.

Люфт рашпиля во втулке можно вычислить так: выкрутить руль в такую сторону, чтобы рашпили максимально вышел в сторону втулки. Взяться за рашпиль рукой с ямы или из под капота и попробовать раскачивать рашпиль в корпусе рейки перпендикулярно оси рашпиля.

Эту неисправность, в большинстве случаев, можно устранить заменой пластиковой втулки на более плотную.
9) Люфт в шарнире рулевой тяги (люфт «яблока» рулевой тяги)

Или люфт из за выработки резиновых сайлентблоков рулевых тяг «гранаток»
Выявляются такие люфты так: один человек раскачивает руль в салоне частыми короткими рывками вправо-влево, а другой ощупывает руками шарниры на люфт. Шаровый шарнир-яблоко обычно скрыт под пыльником рейки («гофрой») гофры бывают жесткие термопластовые, а бывают мягкие резиновые. Надо постараться продавить гофру пальцами до контакта пальцев с шаром шарнира (яблоком), тогда будет чётко определён люфт в этом шарнире (при покачивании рулём).

Если гофра слишком жесткая, то люфт в шаровом шарнире рулевой тяги можно заметить покачивая в стороны вывешенное управляемое колесо (колесо будет иметь свободный ход вокруг оси поворота).
Сайлентблоки рулевых тяг-грантаки ничем не прикрыты и и люфт в них легко ощутить руками (когда кто то качает руль в салоне).

10) Люфты шаровых пальцев рулевых наконечников. Лучше всего, эти люфты ощущаются, когда авто стоит на колёсах, помощник качает рулём «вправо-влево», а диагност прощупывает шарниры пальцами на наличие люфта корпуса шарнира относительно шарового пальца. Во время этого теста, можно так же вдавливать корпус шарнира на палец, наблюдая возможное появление люфта (неисправным считается шарнир, который имеет люфт в направлении — вдоль тела рулевой тяги).

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Рулевой механизм в иерархии важности, несомненно, стоит на одной ступени с тормозами — оттого и внимание к его техническому состоянию должно быть соответствующее, и «прислушиваться» к автомобилю и его управляемости необходимо с полной самоотдачей. Сегодня мы выясним, как же диагностировать наличие проблем в рулевом механизме самостоятельно, а затем наглядно рассмотрим, чем чреваты его неисправности, поменяв рулевую рейку в сборе на автомобиле Jeep Patriot.

Н аше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.

Читайте также  Что такое центральный замок в автомобиле особенности, выбор, установка

Кратко об устройстве

Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.

Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.

Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.

Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.

Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.

Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.

Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

Почему стучит рулевая рейка, диагностика и ремонт

Рулевые механизмы автомобилей служат для преобразования вращательного движения рулевого колеса в смещение тяг рулевой трапеции. Это заставляет поворачивать передние управляемые колёса. Данный механизм, его ещё называют редуктором за наличие в нём понижающей зубчатой передачи, может быть выполнен различными способами, но самый популярный в настоящий момент – это реечное рулевое управление. Обычно просто называемое рейкой по имени одной из имеющихся в нём деталей.

Как устроена рулевая рейка

В типовой состав реечного рулевого механизма входят:

  • входной вал с ведущей шестерней и узлом крепежа с валом рулевой колонки;
  • непосредственно рейка – стальной скользящий стержень с нанесённым на ней на одной из сторон зубчатым зацеплением с ведущей шестерней;
  • подшипники скольжения втулочного типа, по которым скользит рейка во время своего продольного перемещения в корпусе;
  • регулируемый механизм подпора рейки к шестерне для получения беззазорного соединения;
  • подшипники качения вала ведущей шестерни;
  • корпус с защитными уплотнениями.

С торцов рейки или из её середины выполнены узлы крепления рулевых тяг. Каждая из тяг отвечает за поворот своего колеса и заканчивается съёмным рулевым наконечником.

Муфты, скрепляющие наконечники с тягами, выполнены резьбовыми, с их помощью можно изменять суммарную длину тяги и наконечника, то есть регулировать схождение колёс.

На современных автомобилях в состав реечного рулевого механизма могут быть интегрированы электрические или гидравлические усилители руля.

Читайте также  Через какой пробег необходимо производить замену масла в вариаторе и мостах?

Различают три основных вида реечных механизмов:

  • свободный, то есть лишённый сервоприводов;
  • снабжённый электроусилителем руля;
  • способ усиления гидравлический.

Возможна и гибридизация усилителей, то есть используются преимущества гидравлики, но ею можно управлять с помощью контролируемого электрического насоса рабочего давления.

Простой реечный механизм также может иметь усовершенствованную конструкцию, например, переменный шаг зубчатого соединения, что обеспечивает прогрессивную характеристику зависимости угла поворота автомобиля от приближения рулевого колеса к одному из упоров. Это позволяет сохранять стабильность на больших скоростях, при этом сокращать время на маневрирование с предельными углами поворота.

Электроусилитель, если его совмещают с корпусом рулевого механизма, представляет собой электромотор с редуктором, воздействующий на рейку через свою шестерню.

Датчик усилия на руле передаёт сигнал блоку управления, который закручивает электропривод в нужном направлении и с нужным усилием. Быстродействия хватает, чтобы водитель воспринимал это как очень лёгкий руль, но с возможностью самовозврата в ноль.

Конструкция может быть гораздо сложнее, с применением червячных и планетарных передач, что даёт нужную прозрачность руления, но в целом принцип именно таков. За исключением случаев, когда усилитель устанавливается в рулевой колонке и не меняет конструкцию корпуса рейки.

Гидравлический усилитель добавляет в конструктив механизма поршень двустороннего действия и золотниковый распределитель рабочего давления. Само давление создаётся гидронасосом, работающим от двигателя через ременный привод.

Управляется золотник чувствительным датчиком торсионного типа в конструкции рулевого вала. В зависимости от приложения силы водителем, давление подводится к поршню с нужной стороны и способствует облегчению руления.

Основные причины стука рулевой рейки

Чаще всего первым признаком неисправности механизма будет его стук при езде.

Связано это с появлением нежелательных зазоров в результате износа деталей.

  • стук входного вала в своих подшипниках;
  • стук в месте зацепления шестерни и рейки;
  • увеличенные зазоры во втулках перемещения рейки;
  • нарушение регулировки зазора самоподжимающимся сухарём с пружиной;
  • стук узлов и деталей усилителей, если они используются;
  • люфт в шарнирах рулевых тяг;
  • люфт рулевых наконечников.

Последние два случая не требуют демонтажа механизма или какого-либо в него вмешательства. Детали расположены снаружи и легко проверяются.

Что будет, если продолжить поездку

Рейка может стучать довольно долго, продолжая выполнять свою работу без видимых изменений.

Опасность здесь заключена в том, что невозможно оценить степень и скорость нарастания износа, или спрогнозировать момент полного отказа, что чревато крупными неприятностями.

Поэтому продолжать ездить со стучащим рулевым нельзя, запрещается правилами, но добраться до места ремонта можно достаточно безопасно своим ходом.

Способы диагностики

Проверка источников стука заключается в имитации работы рулевого привода на машине, установленной на подъёмник. Если окажется, что он расположен внутри корпуса, а регулировка входного вала и прижима рейки не помогает, то механизм должен быть отправлен на капитальный ремонт или быть заменён.

Возможно, что дело окажется в ослабленном крепеже корпуса или изношенных шарнирах трапеции. Рулевые тяги и наконечники меняются легко, как и диагностируются.

Достаточно покачать соответствующие соединения вручную или при помощи рычага, держа руку в зоне вероятного источника стука.

В рейках с гидроусилителем сигналом к безусловной переборке будет наличие подтеканий гидравлической жидкости. Обычно она скапливается внутри защитных чехлов шарниров рулевых тяг.

Простейший ремонт рулевой рейки своими руками

Если речь идёт о замене рулевых тяг и наконечников, то такую работу несложно выполнить самостоятельно, в сети есть конкретные инструкции по маркам и моделям автомобилей. Потребуется лишь некоторый навык работы с закисшим крепежом и набор инструмента. Подъёмник заменит гаражная смотровая яма.

Но когда ремонт связан со снятием и переборкой механизма, заменой ремкомплекта, то такую работу лучше доверить специалистам.

Существует много нюансов в разборке, сборке и регулировке этого достаточно сложного узла. К тому же очень ответственного в отношении безопасности. Нужные навыки появятся только после нескольких отремонтированных механизмов под присмотром опытного мастера.

Надеяться на устранение стуков простой регулировкой не стоит. Попытаться можно, но это редко помогает на изношенных узлах.

Меры профилактики

Срок службы механизма сильно зависит от условий эксплуатации. Можно существенно его увеличить, не нагружая машину быстрой ездой с вращением руля по неровным дорогам, уберегая подвеску от боковых ударов в скольжениях, отслеживая состояние защитных чехлов и своевременно приступая к ремонту при замеченных неисправностях. В запущенных случаях рейку приходится менять в сборе, что довольно дорого.

Хорошие результаты принесёт периодическая переборка механизма с заменой расходников. Но насколько это целесообразно экономически – вопрос спорный. Перебранная и смазанная рейка живёт намного дольше, но работа эта стоит дорого, а качество ремкомплектов непредсказуемо. Поэтому чаще рейки работают до полного износа, после чего заменяются на реставрированные в заводских условиях.

Мотивация тут простая – дешёвые механизмы обычно имеют крайне низкое качество, а новый оригинальный узел неприятно поражает ценой. Особенно это касается узлов с гидроусилителями. Обычную механику найти с приемлемым сочетанием качества и цены гораздо проще.

Autoshaker.ru

Автоновости, новинки автопрома, цены и отзывы.

Как определить, что стучит рулевая рейка, и почему это случается

  • Общая информация
  • Распространенные причины возникновения стука в рейке
  • Самостоятельная проверка
  • Как избавиться от стука рулевой рейки
  • Меры предосторожности


Рулевая рейка является одним из наиболее важных элементов автомобиля, так как она предназначена для управления транспортным средством. Рейка соединяет руль машины и колеса, поэтому ее исправность – гарантия безопасности водителя и пассажиров. Однако ни один водитель не застрахован от поломки. Нередко неопытные владельцы авто, услышав странные звуки при езде, задаются вопросом, может ли стучать рулевая рейка. Естественно, ответ положительный. Следует разобраться в причинах выхода из строя данного элемента автомобиля, а также подобрать наиболее целесообразный способ их устранения.

Общая информация


Даже те автомобилисты, которые отказываются от регулярного осмотра транспортного средства, обращаются за помощью к специалистам, услышав стук в рейке. Практически всем водителям известно, что посторонний звук при езде – верный признак неисправности рулевого управления.

Стук раздается внизу автомобиля, а исходящие вибрации передаются на рулевое колесо. Данная поломка является очень серьезной, поэтому следует как можно быстрее приступить к ее устранению.

Крайней мерой является полная замена рулевого элемента, которая влечет за собой существенные финансовые затраты. При этом в большинстве ситуаций замена узла не нужна – достаточно небольшого ремонта.

Распространенные причины возникновения стука в рейке


Распознать стук рейки может любой автомобилист, даже если он не обладает особыми навыками и солидным опытом вождения.

Почему стучит рулевая рейка? Существует ряд факторов, которые могут стать причинами данного явления. Чаще всего в постукивании рулевой рейки виноваты:

  • Плохо затянутые гайки и болты, служащие крепежами (в данной ситуации для устранения стука будет достаточно подтянуть все крепежи);
  • Изношенная или поврежденная опорная втулка из пластика с любой стороны элемента. При езде по дороге с ямами возникает люфт, вызывающий стук;
  • Ржавление, пагубно повлиявшее на втулку и спровоцировавшее люфт (чтобы обезопасить авто, придется заменить поврежденную деталь);
  • Изношенные или стертые защитные чехлы из резины. Из-за отсутствия барьера в механизм попадает пыль, что чревато повреждениями опоры скольжения и рейки.

Самостоятельная проверка


Если в рейке слышен стук, не стоит паниковать и торопиться заменить издающий звук элемент. Сначала необходимо проверить состояние рулевого механизма. Обследование авто можно поручить профессионалам в автомастерской, также существует возможность произвести осмотр самостоятельно, предварительно пригласив помощника.

Для начала машина загоняется на смотровую яму или поднимается на специальном подъемнике, после чего заводится. Далее один из участников проверки спускается и оценивает работу механизма, второй в это время поворачивает рулевое колесо в обе стороны до упора.

Итак, как определить, что стучит рулевая рейка? Находящийся внизу человек:

  • По звуку или по внешним признакам осуществляет оценку положения узловых креплений;
  • Производит осмотр промежутков в шарнирах тяг в упорных положениях рулевого колеса;
  • Отслеживает заедания и постукивание рулевого элемента.

В случае, когда стук не исчезает даже после того, как будут отсоединены поперечные тяги и поворотные рычаги, следует подобрать наиболее целесообразный вариант последующих действий. Исходя из степени повреждения рейки, можно:

  • Произвести ремонт элемента своими руками;
  • Осуществить ремонт в сервисе;
  • Полностью заметить узел.
Читайте также  Снятие и замена бензонасоса лада приора

Следует помнить, что полная замена рулевой рейки требует солидных финансовых затрат, однако срок эксплуатации нового элемента существенно превысит срок службы отремонтированного (собственноручно или в мастерской) узла.

Как избавиться от стука рулевой рейки


Если неисправность кроется в наконечниках, владелец машины может быть спокоен: стоимость ремонтных работ будет достаточно приемлемой. Многие водители, решившие сэкономить, берутся за устранение неполадок своими руками. Однако в данном случае профессионалы не рекомендуют собственноручно выполнять работу, так как для починки необходимо иметь навыки и специальные инструменты.

При этом если стук доносится с участка объединения рейки и тяги, исправить ситуацию можно самостоятельно. Ремонт осуществляется по следующей схеме:

  • Осторожно убирается защитный пыльник;
  • Стирается смазка;
  • При необходимости заменяется втулка (на детали нередко появляются повреждения, если она изготовлена из мягкого сырья – фторопласта);
  • Пружина очищается от пыли и грязи: деталь снимается и промывается соляркой или специально предназначенным составом;
  • Если по пыльнику пошли трещины (даже небольшие) или на нем появились прорехи, он в обязательном порядке заменяется;
  • Осторожно, чтобы не нанести вред механизму, подтягивается болт, отвечающий за регулирование движения втулки;
  • Собираются все детали рулевого управления, и проверяется их работоспособность (стучит рулевая рейка или нет). Если посторонний звук в рейке исчез, можно продолжать эксплуатацию автомобиля и радоваться сэкономленным деньгам (около 100 тыс. рублей). Если же стук не прекратился, необходимо будет заменить рулевую рейку.

Меры предосторожности


Чтобы рулевая рейка не пришла в негодность раньше срока, необходимо следовать некоторым советам.

В первую очередь стоит помнить об осторожном вождении: отказ от быстрой езды по выбоинам на дороге станет одной из гарантий долгого срока эксплуатации авто.

На состояние рулевого управления пагубно влияют резкие переключения скоростей и экстренное торможение. Все потому, что нагрузка от тяги или тормоза на ведущие передние колеса делает рейку более чувствительной, особенно при ударах о ямы.

Нередко рулевой механизм страдает при неосторожной парковке. Когда бордюр играет роль отбойника, увеличивается нагрузка на колесо. Мощный толчок передается рулевой рейке, от чего она может прийти в негодность.

Соблюдая все эти рекомендации, автовладелец может забыть о поломках на долгое время.

Чтобы вовремя понять, что стучит рулевая рейка, не стоит пренебрегать профилактическими осмотрами машины. Кроме того, регулярные проверки и своевременная замена неисправных деталей позволят приумножить срок службы рейки, а, следовательно, самого автомобиля.

Видео о стуке в рулевой рейке и ее ремонте:

Начала стучать рулевая рейка, можно ли ездить на автомобиле?

Стук и шум в рулевой колонке – наиболее частое и неприятное явление, которое встречается при эксплуатации автотранспортного средства. В основном данный узел выхаживает порядка 100 тысяч километров пробега.

На форумах часто встречаются вопросы о необходимости ремонта или замены рейки в случае возникновения стука, какие симптомы «болезни» и меры профилактики рейки.

Конечно, при первом проявлении неисправности автомобиль позволит эффективно управлять им, но чем дальше, тем трудна и небезопасна будет езда на такой машине.

  1. Причины появления стука
  2. Проверка рулевой рейки
  3. Ремонт или полная замена
  4. Процедура ремонта
  5. Меры профилактики

Причины появления стука

В целом это надежный и долговечный узел. Однако, существуют моменты, которые негативно влияют на срок службы рейки:

  • постоянно находится в состоянии постоянной вибрации;
  • кратковременные ударные нагрузки;
  • затрудненная замена или ремонт.

Результатом такого воздействия является стук. Основными причинами его возникновения можно назвать:

  • повреждение или износ пластмассовых втулок на концах рейки приводит к появлению люфта;
  • недостаточно затянутые соединительные элементы рулевой колонки;
  • коррозионные процессы металлической части;
  • выход из строя пыльников;
  • деформированный картер;
  • поврежденные зубья механизма.

Одной из причин нарушения работы рейки может стать течь масла из гидроусилителя руля. Выход из строя сальников системы приводит к понижению давления масла и руль будет трудно вращать. Если машина долго не эксплуатируется, то на валу появляется ржавчина, это также приводит к образованию стука механизма.

Еще одна особенность – материал, из которого изготовлена сама рейка. Если он «мягкий», то изделие не прослужит долго и через 50-70 тысяч его придется заменить. Поэтому, необходимо уделить должное внимание рулевой рейке и постараться периодически ее осматривать.

Проверка рулевой рейки

Для выявления стука реечного механизма автомобилисты используют следующие способы:

  • при помощи слуха. Появление поверхностного стука дает сигнал, что пыльник вышел из строя (разорвался). В наконечник попала пыль и ведет к постепенному выходу из строя целого узла. Если слышен стук глубоко внутри, значит, автомобиль необходимо отвезти в автосервис, где более точно укажут на проблему;
  • визуальная проверка зазоров шарниров рулевой тяги;
  • если при снятии поперечных тяг стук остается, значит, причина именно в рейке.

Первое, что требуется от водителя, это установив автомашину на яму или эстакаду, попробовать покрутить рулевое колесо. Стук должен проявиться. На подержанных автомобилях ситуация немного осложняется, чтобы проверить качество рулевой рейки, до нее придется добраться, демонтировать и обследовать визуально на предмет повреждения.

Ремонт или полная замена

Тут все зависит от опыта и состояния кошелька автовладельца. Хорошо, когда в гараже есть второй ремкомплект с сальниками, пыльниками и другими компонентами. Если нет, то нужно выбирать между оригинальной или аналоговой запчастью.

Во втором случае стоимость будет значительно ниже, но при покупке товара необходимо удостовериться, что деталь хорошего качества. Если есть навыки проведения ремонта авто, то цена работ будет сводиться только к стоимости новой запчасти.

Совет. При отсутствии опыта и желания самому что-то делать, необходимо обратиться к официальному дилеру или на станцию техобслуживания, которой вы полностью доверяете, чтобы провести проверку и ремонт узла.

Процедура ремонта

Когда запасные детали приготовлены, можно приступать к ремонтным работам, которые принято выполнять в следующей последовательности:

  • демонтируют рейку;
  • снимают рулевые тяги;
  • детали тщательно очищают от накопившейся грязи;
  • производят замену старых изношенных деталей на новые.

При замене не лишним будет посмотреть на состояние вала, в случае необходимости его также меняют на новый. Снятие рулевых тяг необходимо для более плотной установки пыльников. Для работы понадобится обычный инструмент: отвертки, набор ключей и гараж со смотровой ямой.

Совет. Если автомобиль укомплектован гидроусилителем, то работы лучше выполнять в условиях автомастерской. В этом случае необходимо следить, чтобы вам не установили расходники низкого качества.

Меры профилактики

Чтобы рулевая рейка не вышла из строя раньше времени, следует придерживаться некоторых правил:

  1. Не нужно резко «рвать» с места автомашину или резко тормозить.
  2. Поскольку механизм боится резких ударов, старайтесь не попадать в ямы и не наезжать на бордюры.
  3. Все неровности, встречающиеся на дорожном покрытии, например, «лежачие полицейские», нужно проезжать аккуратно и медленно.
  4. Периодическая проверка состояния пыльников и сальников позволит выявить проблему на ранней стадии и предотвратит поломку рулевого механизма.
  5. При малейшем подозрении на возможную неисправность узла, следует провести диагностику ходовой автомобиля на СТО.
  6. Колеса при повороте не должны находится в положении максимального угла более 5-ти секунд.

Если выполнять эти рекомендации, то можно избежать преждевременной поломки.

Некоторые автовладельцы задаются вопросом если стучит рулевая рейка, можно ли ездить? Стук и шумы имеют место присутствовать, однако, передвигаться на таком автомобиле долго не рекомендуется. В любой момент рейка может заедать, что ведет к необратимым процессам.

Чтобы уберечь пассажиров, остальных участников дорожного движения, при возникновении шумов при движении автотранспортного средства необходимо немедленно провести диагностику рулевой колонки.

Зачастую устранить шум достигается путем приобретения и установки новых деталей. Их приобретение повлечет определенные растраты, что является единственным решением, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Тут мы написали как самостоятельно заправить автомобильный кондиционер , принцип работы, необходимые инструменты и процесс замены.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: