Ремонт и замена ваз 2101 своими руками

Ваз 2101. Первый ремонт за 40 лет. Реставрация

Расскажу немного о ремонте ВАЗ 2101, а точнее 21011.

машина 1978 года выпуска. до этого ни разу не билась и не делалась. пробег у машины на данный момент 32 т. км. досталась она нынешнему владельцу от деда около 10 лет

но ни чего вечного не бывает и случилась такая неприятность. при перегоне слетел с трассы. повредил 3 элемента. переднее левое крыло

заднее правое крыло

и самое серьезное повреждение получило переднее правое

железо кстати крепкое как броня, помучелся я с ним) фото слета с трассы, деревья повалило.

видно что за машиной следили

железо все в отличном состоянии. так выглядят пороги, даже контактная сварка заводская четко прослеживается. по всей машине я нашел только одно проблемное место. это низ заднего правого крыла под бензобаком.

рихтуем заднее крыло

а вот то самое проблемное место, больше на кузове такого нет нигде.

приступаем к самому тяжелому элементу. переднее крыло

сильно не стал рассписывать принцип работы этого аппарата, есть тема про него. кому интересно, зайдите почитайте) https://www.yaplakal.com/forum11/topic1546014.html?hl=

ребро подтянулось. да, кстати желтая фигня это грунт. я попросил владельца попшикать из баллончика, чтоб не заржавело. т.к. с момента дтп до принятия в работу было прилично времени, около полугода и ехать до меня пришлось почти 1500 км.

очищаю верхнюю полку под рихтовку спотером

не до идеала, ребро немного «плывет»

поэтому такие участки дорабатываю с помощью лужения. в идеал таким способом конечно не вывести, но шпатлевки будет намного меньше.

левое переднее крыло уже отрихтовано

наплавляю ребра, т.к. они все были сломаны

с этой аркой попотел конкретно, 4 канта плюс радиус.

удаляю все лако-красочное покрытие с ремонтных элементов

делается это для того, чтоб убрать последствия сколов. так это обычно выглядит под слоем краски

скол был небольшой, но паук далеко разползся. хотя на поверхности этого не было видно.

маскирую остальные элементы, чтобы при малярных работах не запылить их

обезжириваю все поверхности

и наношу слой первичного эпоксидного грунта

шпатлюем. шпатлевка с индикатором высыхания. при замешивании и нанесении имеет голубой оттенок

при высыхании белеет

перетираем ее через проявочную пудру

материалы долго выбирал из различных премиум брендов, но остановился на линейке Classic Car от новол. т.к. она заточена именно на ретро автомобили. здесь на фото полный набор, который пришел именно для этого авто

далее все это дело покрываем жидкой шпатлевкой для окончательной постройки плоскости. она тоже с индикатором высыхания.

пока сохнет жидкарь, работаю по привычным работам) ибо время сушки у материала классик кар довольно приличное в отличии от простых рефинишных материалов для кузовного ремонта

тут кстати тоже можно сказать реставрация) на машине показалось не сложно, но когда снял.

но ерунда, все собралось и уехало

тем временем жидкарь просох и можно шлифовать. обрабатывается вначале вручную абразивом на жестком шлифке.

затем прямонаправленная риска от ручной шлифовки перебивается машинкой через проявку

вот так выглядит эта риска от ручной шлифовки заполненная пудрой. дальше где чисто уже обработано машинкой.

наступает следующий этап. снова наносим эпоксидный грунт. делается это для того, чтобы запаковать шпатлевку в «эпоксидный карман» и изолировать ее. это предусматривает данная технология и от этого ни как не уйти, надо все делать так как расписано, иначе гарантии на ремонт дать не возможно

затем тут же следом через 40-50 мин. летит акриловый грунт наполнитель

сушим его сутки и перетираем на жестком шлифке так же как и жидкарь, только градации наждачки намного ниже. тут идет 320

далее перебиваем прямонаправленную риску через проявку

тут кстати видно машинку эксцентриковую

заного оклеиваю и маскирую кузов

и производится окраска

окраска производилась акрилом и сверху лак

спустя полчаса распаковываю

и оставляю на сутки сохнуть

даже в шагрень угадал) это стык заднего окрашеного крыла и двери в заводском окрасе

Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули

Общая информация об автомобиле.

В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.

Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.

Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.

В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.

На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.

Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.

Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.

Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.

Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые

20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.

Читайте также  Лучшие двигатели мира топ-10 лучших моторов всех времен на планете

Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.

На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.

Подвеска достаточно мягкая и энергоемкая и как нельзя лучше подходит для наших дорог. «Родные» амортизаторы ходят очень долго, и менять их на импортные не имеет смысла. Слабое место подвески – шаровые опоры, они могут выйти из строя через 30 -40 тыс. км, а если при замене установить запчасти сомнительного производства – то и через 5 тыс. км.

Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.

Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.

Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Из инструментов вам потребуется:

  1. Универсальный съемник для снятия подшипника, как вариант можно использовать съемник тяг, однако предупреждаю, это очень неудобно.
  2. Также найдите хорошую щетку по металлу и «наждачку» на матерчатой основе.
  3. Молоток.
  4. WD-40.
  5. Стандартный набор ключей и отверток.

Вот так выглядел генератор ВАЗ 2101 до ремонта, запомните его таким, т. к. после переборки он изменится до неузнаваемости

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

1. Первым делом нужно очистить генератор от грязи, пыли, масла, короче говоря от всего что скопилось на нем за долгие годы эксплуатации.

2. Открутите гайку шкива, для этого положите генератор таким образом, чтобы его шкив уперся в пол, затем наденьте на гайку ключ на «19″. Удерживая шкив ключом от проворачивая, нужно нанести по ключу несколько сильных и точных ударов молотком. Зажать шкив «намертво» рукой вряд ли получится, однако этого будет достаточно чтобы «сорвать» гайку для свободного откручивания.

3. При помощи ключа на «10″ открутите четыре болта стяжных шпилек, которые собирают генератор в одно целое.

4. Возьмите зубило и выбейте шпонку (см фото выше), для этого нужно установить генератор таким образом, чтобы вал был сверху. Установите на шпонку зубило и начинайте выбивать ее, ударяя по зубилу молотком. 5. После того как шпонка выбита снимите переднюю крышку генератора. В случае если пойдет туго, попробуйте выбивать на весу.

6. Теперь снимите реле регулятор с генератора.

7. Используя отверстие под реле, выбейте ротор, для этого можно взять выколотку. Во время выбивания постоянно вращайте ротор, чтобы не перекосило.

8. При помощи торцового на «8″ открутите три крепежные гайки статора, а также диодного моста. Здесь внимание необходимо обратить на болты, в случае их проворачивания удерживайте их пассатижами с обратной стороны.

Ремонт генератора ВАЗ 2101 своими руками: разборка, чистка, замена деталей

9. Пришло время снимать статор, прежде чем это сделать я обработал стыки жидкостью WD-40. Когда все чуток откисло снова вооружаемся молотком и принимаемся выбивать его. Во время выполнения будьте предельно внимательны и аккуратны, чтобы ничего не повредить. Когда статор снят, необходимо достать диодный мост. Открутите конденсатор и выпрессуйте задний подшипник ротора, используя универсальный съемник о котором говорилось в начале статьи.

10. Теперь открутите переднюю крышку и стягивающие пластины. Законтрагаенные болты, которые там установлены, могут быть повреждены, поэтому в начале я не зря упомянул о том, что необходимо купить четыре гайки на «8″. Чтобы болты не проворачивались при откручивании зажмите их плоскогубцами с другой стороны.

11. Снимите пластины, затем через оправку нужно выпресовть подшипник.

Как видите генератор ВАЗ 2101 теперь разобран полностью, теперь все нужно почистить, отмыть, соскоблить и т. д. вдаваться в детали не буду, поскольку как это делать я думаю итак понятно. Вам потребуется щетка по металлу, наждачка и нож.

Обращаю ваше внимание на то, что с 1996 года место вывода контакта 61 изменилось.

Мой старый диодный мост «старого образца», отличия хорошо видны на фото, на старом контакт расположен на проводе, а на новом впаян в диодный мост.

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Выберите интересующую вас часть автомобиля ВАЗ 2106:

Перейти к статьям по ремонту и тюнингу двигателя ВАЗ 2106

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 2106. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 2106. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 2106.

Читайте также  Руководство по ремонту, установке и регулировке гур в газель своими руками

Перейти к статьям по ремонту подвески ВАЗ 2106

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 2106. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 2106.

Перейти к статьям по ремонту КПП ВАЗ 2106

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 2106. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Перейти к статьям по ремонту кузова ВАЗ 2106

Материалы по ремонту салона ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 2106. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 2106 своими руками.

Перейти к статьям по ремонту салона ВАЗ 2106

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 2106. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2106. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 2106.

Перейти к статьям по ремонту тормозов ВАЗ 2106

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 2106. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Перейти к статьям по ремонту электроники ВАЗ 2106

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2106. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 2106. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 2106. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ВАЗ «Шестёрки».

Перейти к книгам по ремонту ВАЗ 2106

Знаменитая «шестерка

», а именно ВАЗ-2106 – самый популярный и любимый автомобиль. Его знают все и спутать с другими моделями просто невозможно. Производство ВАЗ-2106 начали еще в далеком 1976 году, Волжском автомобильном заводе в г.Тольятти. Изначально прототипом шестерки стал RAT 124 Speciale, выпущенный в 1972 году. Тогда, не могли и предположить, что экспериментальный вариант станет народным любимцем.

В отличии от предшественницы «тройки», «шестерка» получила более мощный двигатель, с объемом 1,6. В обновленной модели была изменена схема электрооборудования, а также по иному оформлен кузов и салон. Это выражалось во многом:

— передние фары получили пластмассовую облицовку; — изменена решетка радиатора; — бамперы дополнены пластмассовыми деталями; — задние фонари освещаются совместно с номерным знаком.

Популярная шестерка сразу стала желанным приобретением для любого автолюбителя. В отличии от известных тогда «Москвичей», этот автомобиль отличался гораздо лучшей динамикой и был более комфортным, как внешне, так и для пассажиров и водителя. Это был поистине скоростной автомобиль. С 1979 года на заводе стали выпускать менее мощные ВАЗ-2103, с объемом двигателя 1,5 литров. Они были не такими мощными, как ВАЗ-2106

, но советским потребителям в то время не было с чего выбирать. Приходилось ездить на менее комфортабельном утяжеленном автомобиле, с плохой динамикой.

С 1982 года ВАЗ-2106

начали модернизировать, были предложены новые соответствующие ГОСТу двигатели, равные 75 л.с. А с 1990 года ВАЗ-2106 стали производить класса Люкс. При этом остался стандартный двигатель, добавили бесконтактную систему зажигания и карбюратор Солекс. А также: галогеновые фары, улучшенную обивку салона, подголовники нового дизайна.

Позже автомобиль стал настолько доступным, что его могли сделать «рабочим вариантом»: вместительным, удобным и простым в обслуживании. Шестерка до сих пор выпускается с конвейера и ее остановка пока не рассматривается. Постоянный, повышенный шум в салоне идет не от дефекта дверных решений, а от очень шумно работающих трансмиссии и двигателя.

Несмотря на определенную моральную устарелость, добротные и любимые шестерки до сих пор уверенно колесят по нашим дорогам.
27.03.2013 Автор: А.Рубан

Генератор ВАЗ 2101

Здравствуйте, дорогие читатели, сегодня расскажем вам о возможных поломках в генераторе ВАЗ 2101, а также о том, как их устранить. Также рассмотрим схемы подключения генератора «копейки».

  1. Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101
  2. Замена и установка генератора ВАЗ 2101
  3. Как снять генератор ВАЗ классика. Видео
  4. Ремень генератора ВАЗ 2101
  5. Замена ремня генератора ВАЗ 2101
  6. Размер ремня генератора ВАЗ 2101
  7. Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена
  8. Реле генератора ВАЗ 2101. Схема подключения
  9. Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

Схема подключения проводов генератора ВАЗ 2101

Что бы правильно подключить генератор нам нужно знать схему подключения проводов. Давайте рассмотрим подробнее. Подключается генератор по однопроводной схеме, поэтому вы легко это сделаете своими руками.

Расшифровка схемы генератора:

  1. АКБ
  2. Обмотка возбуждения
  3. Корпус генератора
  4. Обмотки ротора
  5. Выпрямительный мост (диодный мост)
  6. Регулятор напряжения
  7. Резистор для снижения напряжения
  8. Второй резистор для снижения напряжения
  9. Обмотка регулятора рабочая
  10. Замок включения зажигания
  11. Блок предохранителей
  12. Лампа контроля зарядки АКБ
  13. Реле зарядки

Обозначение разноцветных проводов:

  1. ЖЕЛТЫЙ — провод, который идет на контрольную лампу на приборной панели;
  2. СЕРЫЙ ТОЛСТЫЙ — провод, который идет на щетки от реле регулятора;
  3. СЕРЫЙ ТОНКИЙ — провод, который подключается к реле;
  4. ОРАНЖЕВЫЙ — провод, который служит как дополнительный и зачастую соединяется с серым тонким.

Замена и установка генератора ВАЗ 2101

При поломке порой необходимо купить новый генератор и заменить. Для установки нового генератора вам понадобятся ключи или же головки на «10»,»13″,»17″,»19″.

Порядок замены генератора:

    Сначала отсоединяете клемму от «аккума», после чего отвернуть гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, здесь вам понадобится головка либо на «17», либо на «13», это зависит от типа вашего генератора.

Как снять генератор ВАЗ классика. Видео

Ремень генератора ВАЗ 2101

Довольно часто на генераторе рвется или деформируется (тянется) ремень, поэтому очень важно знать, как можно заменить его самостоятельно в любой, даже экстренной ситуации.

Замена ремня генератора ВАЗ 2101

Процедура замена ремня практически такая же как и при замене самого генератора. Но при этом сам генератор снимать не нужно.

Порядок замены ремня:

  1. Первым делом нужно снять аккумулятор, после чего немного открутить гайку, с помощью которой генератор крепится к регулировочной планке, но нужно лишь ослабить ее, а не откручивать!
  2. Далее двигаем генератор до упора к двигателю, снимаем старый ремень и приступаем к надеванию нового.
  3. Сначала надеваем его на коленвал и шкив генератора, затем немного накидываем на шкив помпы, продвигаем его до полного одевания.
  4. Теперь нужно затянуть его, опуская генератор в противоположную сторону от двигателя. При нужном натяжении прогиб не должен превышать 10 мм.
  5. Затягиваем гайку.
  6. Ставим аккумулятор.

Размер ремня генератора ВАЗ 2101

На классику есть ремни двух типов (ширина*толщина*длина):

  1. 10*8*944
  2. 10*80*938

Щетки генератора ВАЗ 2101. Замена

Замена щеток генератора является простой, и справиться с ней может каждый. Для того чтобы произвести замену вам понадобится лишь один инструмент — крестовая отвертка:

    Нужно с ее помощью открутить один болтик крепления щеток к генератору.

Реле генератора ВАЗ 2101. Схема подключения

Если у Вас генератор без реле регулятора, то в принципе вы можете поставить внешний реле регулятор.

Схема подключения внешнего реле генератора:

ВАЖНО! Не путайте клемы 67 и 15 на реле-регуляторе. На 67 идет провод от генератора, а от 15 на предохранители

Подшипники генератора ВАЗ 2101. Замена

Иногда сам генератор ВАЗ вполне в работоспособном состоянии и выполняет свою прямую функцию — обеспечение авто электропитанием и зарядку аккумулятора. И когда выходят из строя подшипники, не обязательно покупать новый генератор. Можно просто заменить подшипники.

Читайте также  Техническая спецификация топливных фильтров автомобилей марки камаз

Порядок замены подшипников генератора:

    Чтобы добраться до подшипника, как и в прошлый раз, нужно отсоединить щеткодержатель, после чего, выкрутить гайку крепления шкива генератора.

Откручиваем гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ

» data-medium-file=»https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?fit=300%2C161&ssl=1″ data-large-file=»https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?fit=700%2C377&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=700%2C377&ssl=1″ alt=»Гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ » width=»700″ height=»377″ data-recalc-dims=»1″ data-lazy-srcset=»https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?w=775&ssl=1 775w, https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=300%2C161&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=768%2C413&ssl=1 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» data-lazy-src=»https://i2.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/12.jpg?resize=700%2C377&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Откручиваем гайки крепления крышки переднего подшипника генератора ВАЗ

  • Затем снимаете винты, крышки переднего подшипника и выпрессовываете его с помощью оправки.
  • Для выпрессовки заднего подшипника на валу нужен двупалый съемник подшипника на валу с неширокими лапками, иначе они просто не влезут.
  • Из крышки подшипник выпрессовывается головкой на 27.
  • Перед тем, как выбить ротор из подшипника, нужно все обильно смазать «вдшкой». Нельзя стучать молотком по гайке на валу или по голому валу иначе испортится резьба. Желательно стучать через какую-то проставку, например деревяшку.
  • Подшипник в крышку нужно запрессовать по внешней обойме, а на вал по внутренней, поскольку подшипник закрыт двумя планками на заклепках, которые нужно спилить.

    Запрессовываем подшипник в крышку генератора

    Как отремонтировать водяную помпу на ВАЗ «классике» своими руками: советы, инструкции

    Силовой агрегат — это, безусловно, главнейший узел любого автомобиля. Но не стоит забывать о том, что главным условием для его бесперебойной работы является качественное охлаждение. Поэтому система охлаждения играет важную роль в работе любой машины. При этом стоит уделять значительное внимание именно водяному насосу (то есть помпе), которая обеспечивает циркуляцию тосола в системе. Водители часто самостоятельно производят ремонт или замену помпы на ВАЗ «классике», так как эти процедуры нельзя назвать сложными и трудоёмкими.

    Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

    Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

    В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

    течь через прокладку;

    течь через сальник;

    Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

    Подготовка инструментов

    Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

    торцовый ключ на 17;

    торцовый ключ на 13;

    молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;

    немного тосола (или антифриза).

    Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

    Как снять помпу с машины

    Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

    Убедиться, что двигатель остыл.

    Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.

    Отсоединить топливные магистрали от помпы.

    Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.

    Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.

    Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.

    Вытащить помпу из-под капота.

    Необходимо подложить под шланги ветошь, так как при отсоединении магистралей из них неизбежно польётся тосол

    Как разобрать помпу

    Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

    Открутить шкив помпы с вала.

    Вытащить упорное колечко.

    Выбить подшипник с вала.

    Вытащить сам вал из корпуса.

    Отсоединить от корпуса крыльчатку.

    Отсоединение крыльчатки производится гаечными ключами, так как она крепится к корпусу болтовыми соединениями

    Замена подшипника на ВАЗ-2107

    Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

    Купил крышку помпы с крыльчаткой и подшипником. Менять подшипник можно, но сложно и есть большая вероятность плохого качества детали и самой сборки. Цена вопроса — от 250р (с пластиковой крыльчаткой) до 300 (с чугунной).

    Владимирыч

    http://autolada.ru/viewtopic.php?t=182390

    Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

    Замена подшипника помпы Таким тоже занимался. Пытался выпресовывать на гидравлическом прессе. Все закончилось покупкой новой помпы в сборе. Это и проще и быстрее. ИМХО и дешевле

    Джон

    https://forum.auto.ru/vaz-classic/351197/

    При выбивании старого подшипника можно повредить целостность вала, поэтому безопаснее покупать вал уже в сборе

    Замена сальника

    Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

    Замена сальника не представляет никаких сложностей: с вала снимается старая прокладка и на её место устанавливается новая. Перед установкой рекомендуется смазать сальник охлаждающей жидкостью, чтобы он быстрее «притёрся» к валу.

    Маленькое резиновое кольцо с металлической каймой призвано обеспечивать герметичность работы помпы

    Как поменять крыльчатку

    Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

    Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

    Монтаж новой крыльчатки занимает 2 минуты, так как крепится она к корпусу помпы на 4 болтах

    Замена шкива

    Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

    Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).

    Ослабить ремень генератора.

    Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.

    Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.

    Такое изделие невозможно использовать в устройстве автомобиля

    Замена производится в обратном порядке. Перед установкой нового шкива не рекомендуется смазывать его охлаждающей жидкостью.

    Как устранить течь помпы своими руками

    Если потекла помпа на ВАЗ «классике», то ездить на такой машине больше нельзя, ведь мотор может быстро перегреться. Нужно разделять понятия «течёт помпа», ведь насос может подтекать только слегка, и циркуляция нарушена не будет. Или же охлаждающая жидкость может вытекать сильно и уже нельзя откладывать ремонт устройства.

    Течь помпы может образовываться из-за износа сальника или манжеты. То есть необходимо будет снять насос, разобрать его и заменить износившийся элемент. Процедуры замены указаны выше.

    В том случае, когда помпа уже долго используется, производить ремонт не целесообразно. Рекомендуется купить новый водяной насос и установить его на место старого.

    Таким образом, все основные работы по реставрации водяного насоса на ВАЗ «классике» можно выполнить своими руками. Однако владельцы «Жигулей» предпочитают ремонтировать помпу только в тех случаях, когда протекает сальник или износилась крыльчатка. Это простые работы, которые могут восстановить ресурс насоса. В иных случаях проще купить новую помпу, так как ремонт может быть очень сложен.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: