Ремонт и замена nissan tiida своими руками

Как поменять ремень и генератор на автомобиле Nissan Tiida

Автомобиль Nissan Tiida представлен в 2 вариантах исполнения кузова. Это хэтчбек, напоминающий нечто промежуточное между универсалом и минивэном, а также седан. Причём популярность седана заметно уступает хэтчбеку.

Машина практичная, вместительная и достаточно надёжная. Но, как и любое другое автотранспортное средство, требует ухода, периодического обслуживания и ремонта.

Одной из проблем, с которой может столкнуться автовладелец, является растяжка ремня генератора, его полный износ, а также необходимость поменять сам генератор в сборе. Самостоятельный ремонт и разборка генерирующего устройства — задача не из простых. Плюс не всегда восстановление даёт желаемый результат.

  1. Как понять, что ремень износился
  2. Как подтянуть ремень
  3. Процедура замены ремня
  4. Как поменять генератор

Как понять, что ремень износился

Если натяжка ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida достигла своего максимума, то натяжитель больше не сможет обеспечить детали работоспособность.

Помимо растягивания, также натяжка невозможна и при других видах износа. А если ремень не удаётся подтянуть, тогда единственным вариантом остаётся натянуть новую запчасть, причём лучше оригинальную, либо аналог, но высокого качества.

Существует несколько признаков износ ремня генерирующего устройства.

  • Поперечные бессистемные трещины. Появляются поперёк рёбер поликлинового ремня. Образуются из-за напряжения изгиба и высоких постоянных температур. Когда между трещинками расстояние составляет около 1-2 см, то на 80% ремень уже выработал свой ресурс.
  • Выкрашивающиеся кусочки. Элементы материала отделяются и отпадают. В такой ситуации обрыв ремня может произойти в любой момент.
  • Образуются задиры. С рёбер стирается материал, а затем попадает и накапливается в канавках.
  • Износ абразивного характера. В этой ситуации задняя часть ремня блестит, выглядит как глянцевая. На поздних стадиях износа появляется ткань или корд с признаками повреждения.
  • Рёбра отслаиваются. В основном такая проблема возникает при неправильной установке ремня.
  • Неравномерный износ рёбер. Одно ребро изнашивается сильнее остальных. Параллельно может наблюдаться звучание трения или ударов. Обычно причина в попадании инородного предмета.
  • Повреждены крайние рёбра. Боковые стенки обретают глянцевую поверхность, истираются крайние нити корда, а рёбра визуально смотрятся как оборванные. От этого часто появляется сильный шум. Опасное явление. Основная причина — несоосность шкивов. Здесь одной заменой ремня не обойтись. Нужно ещё восстановить совместимость всех шкивов. Самостоятельно решить проблему не всегда получается.
  • Появление масла на поверхности. От этого ремень словно покрывается чешуйками, имеет липкую, либо набухшую структуру. Масло и смазка категорически не дружат с каучуком. Из-за попадания масла ремень начинает проскальзывать, чрезмерно греться и быстро выходить из строя.

Рвётся ремень в ситуациях, когда износ превысил допустимые нормы, либо в случае возникновения внештатных ситуаций. Чрезмерное натяжение в ситуации с изношенным и растянувшимся элементом также ведёт к обрыву. Деталь натянута настолько, что любая последующая подтяжка ведёт к нарушению структуру изделия.

Да, за время эксплуатации ремень начинает постепенно растягиваться. За счёт натяжителя можно вернуть нормальное состояние и дать детали ещё поработать, но через несколько подтяжек натяжитель уже не поможет. Тогда остаётся только одно — это замена.

Наиболее характерный признак растянутого ремня — это свист, который доносится из-под подкапотного пространства.

Как подтянуть ремень

Если износ не явный и не сильный, то при растяжке ремня хорошим решением для сложившейся ситуации может стать подтяжка. Сделать это на автомобиле Nissan Tiida не так сложно. Многие справляются с поставленной задачей своими руками.

Чтобы отрегулировать натяжение, необходимо сделать следующее:

  • нажать пальцами между шкивами коленвала и компрессора от кондиционера на ветвь ремня;
  • приложить усилие около 10 кг, что составляет 98 Ньютон;
  • нормальный прогиб для Nissan Tiida составляет от 4,8 до 5,3 мм;
  • всё, что превышает эти значения, считается недотянутым;
  • чтобы изменить натяжение, поможет такой простой инструмент как безмен;
  • безмен устанавливается на середину ветви ремня (между компрессором от кондиционера и шкивом коленвала);
  • прикладывается нужное усилие и проверяется прогиб;
  • далее следует начать вращать постепенно болт натяжителя;
  • с помощью регулировочного винта (болта) добиться указанного диапазона натяжения.

Если же многократное вращение регулировочного винта ничего не даёт и ремень остаётся слишком ослабленным, тогда запчасть попросту уже не способна выполнять свои функции.

Единственный вариант в такой ситуации — это установка нового элемента.

Процедура замены ремня

Справиться с заменой ремня генератора на Nissan Tiida может сам автовладелец. Здесь ничего чрезмерно сложного нет.

Потребуется стандартный набор инструментов. Из обязательных составляющий торцевая головка на 13 мм. Без неё не справиться.

Чтобы замена ремня генератора на автомобиле Nissan Tiida прошла успешно, заменить элемент следует по такой инструкции:

  • выключить зажигание, дать двигателю остыть;
  • снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
  • с помощью домкрата приподнять автомобиль;
  • частично снять передний подкрылок;
  • через подкапотное пространство снять воздухозаборник;
  • здесь же открутить и снять бачок, в который заливается антифриз;
  • теперь будет удобно добраться до болта натяжителя, чтобы с помощью головки на 13 его немного ослабить, но не откручивать полностью;
  • далее нужно пролезть под машину;
  • уже под автомобилем открутить гайку ролика натяжителя ключом на 13 мм;
  • теперь можно спокойно снять ролик, а также сам ремень генератора;
  • после этого необходимо оценить состояние всего узла, проверить шкивы;
  • накинуть новый ролик, если старый износился, либо вышел из строя;
  • установить новый качественный ремень;
  • хотя бы примерно закрутить болт натяжителя генераторного ремня;
  • с помощью безмена выставить необходимое натяжение при усилии в 10 килограммов.

Важно учитывать одну особенность. Когда подтягивается старый ремень, то нормальным будет считаться натяжение от 4,8 до 5,3 мм при воздействии усилием в 10 килограммов или 98 Ньютон.

Но если это новый ремень, тогда диапазон прогиба должен находиться в пределах от 4,2 до 4,5 миллиметров. То есть новую запчасть натягивают сильнее, что объясняется отсутствием износа на ней.

После замены ремня выполняется процедура регулировки-натяжки, как было показано в предыдущем разделе статьи.

Завершив замену и настройки, весь узел собирается в обратной последовательности.

Остаётся только выполнить пробный запуск двигателя и проверить, всё ли теперь функционирует нормально.

Как поменять генератор

Бывает и такое, что автомобилистам приходится сталкиваться с необходимостью узнать, как правильно снять генератор с Nissan Tiida.

Сами автолюбители считают, что в снятии генератора на Nissan Tiida ничего сложного нет, но работа потребует терпения и выдержки. Покупать специальные инструменты или оборудование также не придётся.

Но если планируется разборка с последующим ремонтом, то тут стоит подумать. Восстановление генерирующего устройства — задача сложная. И не всегда она даёт положительный результат. Реанимированный генератор может работать неправильно. От этого может пострадать вся электрическая система автомобиля, а также чувствительная электроника.

Поэтому в большинстве случаев проводится полноценная замена генератора на Tiida. Вместо старого изношенного узла устанавливается новая деталь. Желательно оригинальная.

Пошагово замена выглядит следующим образом:

  • выключите зажигание, вытащите ключ из замка и дайте горячему двигателю остыть;
  • скиньте минусовую клемму с аккумуляторной батареи;
  • снимите расширительный бачок и отсоедините трубки;
  • далее отключите жгут с проводами генератора, который крепится к кузову;
  • снимите крепление расширительного бачка и потяните его вверх;
  • далее демонтируйте ремень, который отвечает за работу генератора и кондиционера;
  • чтобы это сделать, ослабьте гайку натяжного ролика, после чего прокрутите болт регулировку против движения часовой стрелки;
  • за счёт этого натяжение ремня начнёт ослабевать;
  • если полностью открутите гайку натяжителя, тогда его можно будет демонтировать, а также поменять подшипник;
  • теперь скиньте сам ремень, параллельно проверив текущее состояние подшипника на компрессоре;
  • отключите клемму обмотки возбуждения, открутите силовой плюс от генерирующего устройства;
  • заземление представлено в виде чёрного провода, для снятия которого возьмите небольшой короткий ключ;
  • сам генератор удерживается с помощью 3 болтов;
  • 2 из них располагаются впереди и ещё один сзади;
  • первые два откручиваются легко, без проблем;
  • для откручивания нижнего болта сначала демонтируйте нижнюю пластиковую защиту;
  • в этом случае лучше забраться под автомобиль и работать оттуда;
  • покрутив генератор, выберите то положение, в котором он сможет пройти наружу;
  • двигайтесь в сторону бачка омывателя, и тогда генератор получится извлечь.

На этом процедура демонтажа завершена.

Остаётся только приобрести и подготовить новый генератор, а также выполнить сборку узла в обратной последовательности.

Насколько это сложная задача, каждый владелец Nissan Tiida решит для себя сам. Но тот факт, что выполнить работу можно и без посторонней помощи, не поддаётся сомнению.

Читайте также  Пошаговая замена салонного фильтра шевроле нива инструкции, фото и видео

Куда сложнее разобрать узел, а также восстановить его работоспособность, меняя те или иные компоненты генератора, перепаивая микросхемы и пр. Здесь лучше обратиться за квалифицированной помощью, а самым правильным решением станет установка нового оригинального генератора на Nissan Tiida.

Приходилось ли подтягивать или менять ремень генератора на хэтчбеке или седане Nissan Tiida? Что послужило поводом для проведения работ? Как обнаружили неисправность? Сколько километров машина прошла на старом ремне? Возникала ли необходимость в замене генератора? Что стало причиной?

Подпишитесь, оставляйте комментарии, задавайте свои вопросы и рассказывайте о нас друзьям!

Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от грязи в подкапотном пространстве, а на подвеску придётся поискать неоригинал. Теперь рассмотрим 4 варианта коробок передач и 3 варианта моторов. Спойлер: ни один из агрегатов не является провальным, однако у механической коробки с моторами 1,8 есть один неприятный нюанс.

Трансмиссия

Н есмотря на то, что часть машин в продаже обозначены как полноприводные, полноценного полного привода тут нет — есть электропривод задней оси, довольно сомнительный со всех точек зрения — его мы коснулись в первой части в разделе “Электрика”.

Зато элементы переднего привода вполне надежны: ШРУС и валы при условии сохранности пыльников служат долго.

Коробок передач машине предлагалось несколько. Основная масса машин оснащена или 5-ступенчатой МКП, или 4-ступенчатой автоматической коробкой. До 2011 года — Jatco RE4F03A, а после — ее наследницей в лице JF404E. На японских и американских машинах встречается также вариатор JF011E.

Механика не доставляет проблем как минимум до 200 тысяч пробега (после чего вероятны подвывания подшипников и износ синхронизаторов), особенно если хотя бы иногда менять в ней масло и следить за его уровнем. Машины с моторами 1,6 имеют обычный монолитный маховик, а вот у машин с двигателями 1,8 он двухмассовый, ценой за 40 тысяч рублей, и надежностью не отличающийся. При пробегах больше сотни тысяч прислушиваться к стукам на малых оборотах и при старте обязательно.

Вариатор JF011E с гидротрансформатором встречается в основном на японских праворульных машинах выпуска до 2007 года и на машинах из США, и его наличие зависит от комплектации — ставили их на наиболее дорогие версии. Агрегат давно изучен и считается теперь очень хорошим выбором для нетяжелых машин без внедорожной эксплуатации, хотя и с оговорками.

Общий ресурс конструкции на Тииде при российской эксплуатации и регулярной замене масла раз в 50-60 тысяч километров — примерно 220-280 тысяч до капремонта. К сожалению, по симптомам сложно достоверно определить, что именно послужило проблемой — при пробуксовках или рывках, скорее всего, не избежать разборки с дефектовкой. Ниже — список того, с чем, вероятно, придётся столкнуться.

Отказы степ-мотора и соленоидов гидроблока являются ресурсными проблемами, которые возникают при предельных пробегах. Тефлоновые кольца уплотнений изнашиваются в основном из-за механических нагрузок, даже при чистом масле — итогом обычно является падение давления масла и сгорание пакетов фрикционов форвард, а при износе колец конусов — и ремня, и конусов.

Если же масло не менять и ездить на грязном, можно приговорить клапан регулировки давления насоса, что заканчивается обычно очень печально. Высокие нагрузки, перегрев и регулярные нагрузки «на холодную» приводят не только к износу пакета фрикционов и накладки блокировки ГДТ, но и к растяжению ремня и повреждению поверхностей конусов.

Помимо этого еще возможны проблемы с подшипниками валов конусов: при высоких нагрузках их проворачивает в корпусе. В основном ресурс ограничен именно ресурсом самого ремня, ну а перечисленные неисправности его как раз и уменьшают.

Какой бы щадящей ни была эксплуатация, и насколько регулярной — замена масла, после 280-300 тысяч нужно менять ремень. Цена его достаточно велика (больше 1 000 евро), но лысый и вибрирующий ремень убивает поверхности конусов, после чего восстановление вариатора обычно нерентабельно.

Четырехступенчатые планетарные коробки с гидротрансформатором Jatco очень надежны. Их не так просто убить, как вариатор, они не очень чувствительны к стилю вождения и качеству обслуживания. Встречаются они на всех вариантах Tiida, и на японских и на американских машинах в том числе.

Как я уже говорил в начале, практически до самого конца выпуска модели основной АКП была Jatco RE4F03A. Эта коробка действительно вечная, абсолютное большинство ее поломок — это отказы датчиков оборотов и соленоидов, а при пробегах за 300 тысяч — еще и накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ). Если не перегревать и не убивать ее целенаправленно, то она переживет саму машину. С более мощными моторами ее ресурс меньше, но 1,6 и 1,8 ей не повредят.

Впрочем, рывки при переключениях, особенно с первой на вторую — это “фирменная” особенность системы адаптации к температуре масла. Износ коробки, тормозной ленты, старение резистора термокомпенсации и грязный гидроблок порой создают комбинации, при которых “пинки” на холодную или на горячую не устранить без полной и тщательной переборки, и частичные ремонты не помогают. Полностью убрать рывок редко удается, ведь он присутствовал даже у новых машин, которым чуть меньше повезло с базовой настройкой.

На машинах 2010 модельного года стала появляться новая АКП, тоже 4-ступенчатая, но облегченная и «осовременная» применением ранней блокировки ГДТ и более агрессивным торможением двигателем, наличием «ручного режима» и прочих маленьких достижений. С коробкой JF404E машина немного динамичнее и экономичнее, пинки почти не встречаются, но АКП заметно хуже выдерживает момент мотора. После пробегов за 200 тысяч она часто нуждается не только в замене накладки ГДТ и профилактических работах по гидроблоку (промывка, замена соленоидов по необходимости), но и в серьезном его ремонте (с установкой, например, ремонтного плунжера) из-за износа каналов, а также контроле состояния планетарных передач. К тому же из-за нагрузок и грязного масла изнашивается суппорт задней крышки.

При эксплуатации конкретно на Тииде стоит учитывать еще один нюанс: эта коробка требует иного масла, нежели более старая RE4F03A — для более новой коробки нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D.

В целом, несмотря на некоторое усложнение и чувствительность к загрязнениям, конструкция остаётся достаточно ресурсной. Однако варварскую эксплуатацию без замены масла в стиле “ещё походит” она выдерживает не так долго. Рекомендуемый интервал замены — 50-60 тысяч.

Моторы

Для Nissan Tiida предлагалось всего три мотора: 1,8-литровый MR18DE и близнецы HR16DE и HR15DE объемом 1,6 и 1,5 литра. Последние два агрегата конструктивно различаются только ходом поршня. Основным двигателем для этого автомобиля является именно HR16DE.

Каких-то общих проблем у навесного оборудования не отмечено, разве что избыточное загрязнение подкапотного пространства сказывается на ресурсе как сервисных ремней, так и уплотнений катушек зажигания, проводки и стартера. Плотно расположенные и очень мягкие радиаторы теряют часть сот уже после 6-8 лет эксплуатации, это стоит учитывать. Мыть их придется аккуратно, но часто, во избежание перегрева.

Моторы семейства HR16DE имеют типовую конструкцию для бюджетных агрегатов 21 века. Алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной привод ГРМ, фазовращатель, распределенный впрыск, много пластика на впуске и катализатор, установленный практически сразу за выпускным коллектором. Ничего выдающегося, но выполнено все хорошо.

Отсутствие гидрокомпенсаторов неприятно в первую очередь для тех, кто надеется поставить ГБО, но для обычных владельцев никакого негатива не приносит, разве что ближе к сотне тысяч пробега придется посетить дилерский сервис для регулировки подбором толкателей.

Ресурс цепи ГРМ — за 180-200 тысяч, что более чем достойно. Катализаторы не столь хороши, при 200 тысячах пробега часто уже пылят в цилиндры, обеспечивая задиры и масложор, а часто еще и трещины корпуса катализатора. Впрочем, возможен и обратный вариант: залегающие кольца и масложор добивают катализатор. Итог, впрочем, один: если кушает масло, а катализатор не убрали, то в итоге задерет цилиндры. Если проблема не зашла слишком далеко, можно справиться химической раскоксовкой. Предельный ресурс поршневой группы HR16DE — за 350 тысяч километров, что по меркам бюджетного сегмента очень хорошо.

Читайте также  Материал для шумоизоляции авто .шумоизоляция автомобиля 4 основных принципа достижения тишины в салоне

Много нареканий на опоры двигателя и прогары выхлопа, но это в основном следствие опыта установки мотора на машины Renault — его можно встретить на Duster и даже на Logan после 18 года. На Tiida эти проблемы слабо заметны.

Версия этого мотора HR15DE на удивление имеет меньше проблем с масляным аппетитом, но меньший ресурс цепей и заметно худшую тягу на низах.

Мотор MR18DE в России представен слабо, в основном у нас известна двухлитровая его разновидность MR20DE, которая стоит, например, на Qashqai. В целом 1,8 надежен, но нюансов больше, чем у мотора 1,6. Во-первых ГБЦ склонна к образованию трещин, а прокладка ГБЦ прогорает относительно часто из-за конструктивных особенностей. Мотор заметно шумнее, чем агрегаты семейства HR. Зато ресурс поршневой группы ещё выше, и двигатели менее склонны к проявлению масляного аппетита — во многом благодаря более надёжному катализатору.

Об особенностях работы двигателя и его системы охлаждения, а также прочих нюансах эксплуатации можно узнать в обзоре кроссовера Nissan Qashqai.

Брать или не брать?

Если Тиида нравится вам внешне, а рассматриваемый экземпляр не был сильно бит и не обладает какими-то заметными недостатками, то брать можно. Едва ли этот несложный технически автомобиль С-класса доставит дорогостоящие неприятности. При аккуратной эксплуатации и своевременном обслуживании машина может пройти и 350, и более тысяч километров, что для модели конца 2000-х годов очень недурно.

Nissan Tiida (2004-2013): все «за», «против» и придирки

Ранние Тииды попадали к нам с японской вторички — праворульные. Официальные продажи начались в 2007 году — машины, заменившие тогдашнюю Альмеру, везли аж с мексиканского завода. Седан и пятидверный хэтчбек продавались поровну.

Tiida осталась неказистой и после рестайлинга (2010) — внешность освежили слегка, перенастроили подвеску, добавили опций.

Достоинства

  • Выносливые агрегаты с большим ресурсом.
  • Неплохая коррозионная стойкость.
  • Просторный салон, у хэтч­бека заднее сиденье двигается на 24 см.
  • Невелик ресурс многих элементов подвески.
  • На мягком ЛКП легко образуются царапины.
  • Материалы салона быстро истираются и скрипят.
  • У хэтчбека мал багажник.

Моторы

  • Свыше 90% продаж пришлось на версии с мотором 1.6 (HR16DE, он же Renault H4M, 110 л.с.). Благополучный агрегат доживает до 350 тысяч км, любит АИ‑95 (хотя 92‑й допустим) и иридиевые свечи. Основные проблемы: не всегда уверенный пуск в морозы и нарастающий после 120 тысяч угар масла — требуется раскоксовка и замена колец. Гидрокомпенсаторов нет, цепь ГРМ ходит 200 тысяч км.
  • Двигатель 1.5 (109 л.с.) попадал к нам по частным каналам, отличается от 1.6 только ходом поршня. У него чуть меньше ресурс цепи и недостает тяги на низах. В остальном тоже всё хорошо.
  • Старший мотор 1.8 (MR18DE, 126 л.с.) значительной прибавки в динамике не дает, а расход у него заметно выше. Поршневая группа служит дольше, масложор возникает позже. Смысла искать именно его немного — поставляли до 2008 года, стыкуется только с МКП. И есть дополнительные риски — нередко прогорает прокладка ГБЦ, а в блоке возможно появление трещин.

Коробки передач

Машин с механической пятиступкой и 4-ступенчатым автоматом продано примерно поровну. Проблемы у всех трансмиссий возникают к 200 тысячам км и вызваны естественным износом.

Гидроавтомат применен двух типов, оба Jatco. На ранних машинах работает RE4F03A, способный пережить мотор. С 2010 года появился JF404E с ручным режимом переключений. Дарит лучшую динамику и экономичность, но взамен требует более тщательного обслуживания. Легкомысленное отношение к замене масла (на старых машинах она нужна каждые 50–60 тысяч км, а лучше чаще) очень ускоряет износ.

Машины с японского рынка часто оснащены вариатором Jatco JF011E — одним из наиболее стойких. Ресурс его уходит за 200 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска выдерживает 70–100 тысяч км без потрясений — раньше сдаются только стойки и втулки стабилизатора. Рулевая рейка крепкая, но могут рано износиться шлицы вала, что выразится в люфте и посторонних звуках.
  • Рулевой шлейф проводки часто быстро перетирается — откажут кнопки на руле.
  • Из-за особенностей конструкции под капотом охотно копится влага, грязь и мусор, из-за этого закисают контакты, что отражается на работе электрооборудования. Электрика вообще не очень надежна: иногда отказывают иммобилайзер, моторчик печки, блок управления светом.
  • Разнообразно хандрит кондиционер.
  • Быстро затираются лобовое стекло и пластик фар.
  • Хлипкое крепление бамперов.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Tiida 1.6 АКП

Оптимальный выбор: Tiida 1.6 МКП

За те же деньги: Ford Focus, Kia Rio, Chevrolet Cruze, Opel Astra

  • Как узнать истинный пробег автомобиля? Инструкция для покупателя тут.
  • Автонабор под брендом «За рулем» — на любой вкус: самые популярные составы наборов, а теперь вы и сами сможете собрать набор по своим требованиям.
  • Ассортимент расходных материалов под ТМ «За рулем» постоянно расширяется. Оцените и вы качество наших товаров!
  • «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Тюнинг Nissan Tiida

Nissan Tiida – компактная модель хэтчбека от японского концерна, которая позиционируется как автомобиль для ежедневной эксплуатации в городской черте. Модель реализуется в средне ценовом сегменте, что незначительным образом повлияло и на функциональность комплектации транспортного средства. Как показывает практика, стартовый и средний пакеты на Nissan Tiida не особо практичны.

Тюнинг экстерьерной части автомобиля: стиль и функциональность

Внешняя часть кузова ничем не примечательна, однако имеет приемлемые аэродинамические характеристики – дорабатывать экстерьерную часть автомобиля стоит разве что из эстетических соображений. Наиболее популярными способами тюнинга являются:

  • Замена бамперов – приобретение новых бамперов позволит существенно изменить дизайнерскую концепцию авто и преобразить его внешний вид. Во время выбора модельных бамперов для своего автомобиля следует обращать внимание на варианты с дополнительной усиливающей балкой, что позволит увеличить жесткость кузова. Стоимость усиленных бамперов на Nissan Tiida составляет от 12 до 27 000 рублей;
  • Установка рейлингов – монтаж рейлингов на крышу автомобиля позволит перевозить габаритные грузы, а также позволит в будущем установить багажный кофр, увеличивающий объем багажного отделения. Установка рейлингов в сертифицированном СТО обойдется в районе 12 000 рублей, кофры для Nissan Tiida на российском рынке начинаются от 25 000;
  • Монтаж аксессуаров – стартовые комплектации Nissan Tiida не имеют молдингов и дефлекторов, которые существенно упрощают жизнь водителю и пассажирам. Комплект защитных аксессуаров для кузова обойдется до 5-7 000 рублей, дефлекторы на боковые стекла – 2 500 рублей, стальная защита картера – от 2 500.

Обратите внимание! Единственным техническим нюансом является дорожный просвет автомобиля, который может оказаться мал для пригорода и сельской местности. Увеличить клиренс Nissan Tiida можно путем установки усиленных пружин и дополнительных проставок под амортизационные стойки передней части кузова.

Комплект из 4 усиленных пружин на Nissan Tiida стоит в районе 12-14 000 рублей, пара проставок на переднюю подвеску потребует еще 1 500 рублей. Подобная доработка в сумме позволит увеличить клиренс автомобиля до 5-6 см, что значительно увеличит проходимость.

Модернизация салонной части Nissan Tiida

Большим плюсом данного автомобиля считается качественная шумоизоляция, что существенно упрощает процесс тюнинга салона – владельцу не придется снимать сидения и вскрывать всю обшивку. Для максимальной функциональности автомобиля следует:

  • Заменить штатное ГУ – стоковое стерео на Nissan Tiida достаточно лишь для воспроизведения радио и МР3. Установка более совершенного комплекса с навигацией и парктроника значительно преобразит как функциональность, так и внешний вид салона автомобиля;
  • Установить бортовой компьютер – приобретение БК для авто позволит упростить его эксплуатацию. При выборе стоит отдавать предпочтение моделям с обширной конфигурацией, предполагающей возможность установки дополнительных измерительных датчиков к системам автомобиля. Стоимость бортового компьютера на Nissan Tiida, в зависимости от его комплектации, составляет 4-17 000 рублей;
  • Добавить светильников в салоне – несмотря на компактность кузова, в салоне автомобиля присутствует масса пространства с недостаточным освещением. Установка дополнительных светильников или прокладка светодиодной ленты позволит решить проблему с освещением – стоимость подобной операции не превысит 1 000 рублей.

Обратите внимание! После завершения тюнинга салона обязательно требуется приобрести комплекты качественных чехлов на сидения и ковров. В противном случае салон быстро износится и получит совершенно непрезентабельный вид. Также отдельное внимание стоит уделить уходу за полотком – регулярная мойка и чистка может привести к отклеиванию обшивки, поэтому в салоне нежелательно курить.

Читайте также  Лада икс рей коробка автомат и особенности данной трансмиссии

Технический тюнинг Nissan Tiida: коротко о главном

Nissan Tiida – типичный автомобиль для города, коротка платформа и ряд слабых силовых агрегатов затрудняет возможность технического тюнинга. Любые попытки увеличить мощность силового агрегата экономически нецелесообразны и негативно влияют на ресурс эксплуатации автомобиля и безопасность пассажиров.

Монтаж турбины или компрессора, свап более мощного мотора, замена коробки передач или даже установка резины большего диаметра снижает управляемость транспортного средства и повышает вибронагруженность кузова. Для приятной и безопасной эксплуатации автомобиля техническую сторону вопроса желательно оставить «как есть» – Nissan Tiida считается машиной семейного типа и ярких впечатлений от нее получить не удастся.

Обзор Nissan Tiida I: за что можно любить переростка

Содержание

  • Кузов «Ниссан Тииды» и его недостатки
  • На лицо ужасный, хорошенький внутри: салон Nissan Tiida
  • Сверхнадежность без сверхспособностей: моторы и трансмиссии
  • Комфорт превыше всего: плюсы ходовой «Ниссан Тииды»
  • Любовь или брак по расчету? Любовь по расчету!

Выпускавшуюся с 2004 по 2012 год Nissan Tiida I автолюбители воспринимают как компактную машинку из младших классов, хотя она относится к С-сегменту. По длине салона она и вовсе превышает автомобили D-класса вроде VW Passat и Opel Vectra тех лет. Можно ли позариться на такой простор и не имеет ли «Ниссан Тиида» камня за пазухой, чтобы в самый неподходящий момент ударить своего владельца, разберемся в обзоре.

Кузов «Ниссан Тииды» и его недостатки

Первое поколение Nissan Tiida выпускалось в двух кузовах — седан и хетчбэк. Ни один элегантностью не блещет. Отчасти это объясняется пропорциями кузова с высотой 1 525 мм, но и сказать, что дизайнеры сильно потрудились над обликом, сложно.

Тем не менее, машина пользовалась спросом во всем мире (половина продаж приходилась на США), и почти треть миллиона автолюбителей ежегодно становились обладателями «Тииды».

Российский покупатель не сделал принципиального вывода о типе кузова, поэтому на вторичном рынке предложений по хетчам и седанам почти поровну. Есть и плюс в отсутствии дизайнерских изысков: «Ниссан Тиида» вне времени и не выглядит пришельцем из прошлого десятилетия.

Если кузов небитый, то с железом проблем не будет даже при сколах на краске. Лакокрасочное покрытие «Ниссанов» особой прочностью не блещет. Видимо, оттого, что с 2007 года в Россию поставлялись машины, изготовленные в Мексике, и ныне на вторичном рынке нет автомобилей с первозданной краской. Если машина сверкает, ее перекрашивали, а это должно навлечь на раздумья о возможных авариях.

Узнать о ДТП несложно, если пробить историю автомобиля. Вот пример: «Ниссан Тиида» 2008 года с пробегом 120 тыс. км:

В отчете avtocod.ru отобразилось одно ДТП.

Авария произошла в августе 2015 года. Схемы нет, но есть расчет ремонтов, который производился в ноябре 2016 года. Судя по списку работ, был сильный удар сзади. Скорее всего, машина бита дважды.

Также машина числится в залоге, плюс есть дубликат ПТС. Скорее всего, автомобиль кредитный, с ним лучше не связываться.

На лицо ужасный, хорошенький внутри: салон Nissan Tiida

Водительская дверь у «Тииды» распахивается почти под прямым углом, открывая просторный салон с минивэновской вертикальной посадкой. По-американски массивная панель приборов скомпонована удачно, эргономично и не выглядит устаревшей даже спустя десятилетие.

Торпедо смотрится гармонично, а глубокие колодцы приборов вносят оживление в эту классику. Уже на третий год эксплуатации в торпедо появлялись «сверчки». Если не услышите их на пробной поездке, значит, владелец ухаживал за автомобилем, проклеив места стыков пластика.

Если водитель невысокий, пассажир за ним сможет спокойно закинуть ногу на ногу, настолько просторный салон у «Тииды». А вот багажник куцый — 272 л. Чтобы добавить пространства, можно одним движением сдвинуть задний диван вперед по салазкам. Объем кладовки вырастет до 463 л, но это тоже немного.

Багажник седана за счет дополнительных 18 см заднего свеса равен 467 литрам. Если сложить спинки, объем увеличится, но крупногабаритные вещи перевезти все равно не получится.

Сверхнадежность без сверхспособностей: моторы и трансмиссии

Двигателям «Ниссан Тииды» можно петь оды. Они надежные и не доставляют проблем. На авто, которые продавались в России, ставили мотор 1,6 на 110 л. с. либо 1,8 на 126 сил. Первый агрегатировался с 5-ступенчатой механикой либо 4-ступенчатым автоматом Jatco, второй — только с ручной коробкой. Видимо, это и привело к невысокому спросу на такие машины в нашей стране. Через avtocod.ru за последние три месяца «Тииду» пробили 6 618 раз.

Найти более мощный 1,8 в приличном состоянии невозможно. Да и не надо. До сотки он разгоняется всего на полсекунды быстрее, а расходует на литр больше.

Цепной привод ГРМ служит более 200 тыс. км, сам мотор ходит около 300 тысяч при надлежащем обслуживании и замене масла. Масло в автоматической коробке надо менять вовремя (на 60 тыс. км), и тогда проблем не будет. Хотя одна проблема у «Ниссан Тииды» все же случается. Это износ пластикового наконечника селектора, вызывающий перескакивание с режима D в N, что довольно неприятно при старте со светофора.

На механической коробке таких неприятностей не случается. Сцепление исправно работает до 150 тыс. км аналогично сцеплению Nissan Qashqai с Nissan Juke тех же лет. Если придется менять, новый комплект обойдется в 3-4 тыс. рублей.

Любителей самостоятельно обслуживать автомобиль чуть остудит конструкция мотора, где для замены свечей надо снять впускной коллектор со всеми вытекающими. При первой возможности лучше поставить иридиевые свечи, которые проработают несколько лет.

Комфорт превыше всего: плюсы ходовой «Ниссан Тииды»

Упругая подвеска «Тииды» легко проглатывает неровности, помогает четко отслеживать траекторию в поворотах, но не настраивает на агрессивную езду из-за небольшой валкости машины. И это хорошо, поскольку не очень мощный мотор в сочетании с такой подвеской подразумевает, что машину не гоняли «в хвост и в гриву». Все сделано нехитро: «Мак Ферсон» впереди и скручивающаяся балка сзади, поэтому ломаться тут особо нечему.

При пробеге около 80 тыс. км придет черед замены опорных подшипников, ступичных подшипников и сайлентблоков рычагов, которые меняются только в сборе с рычагами. Работа обойдется примерно в 1 500, 1 500 и 1 500 соответственно — Nissan всегда отличался завидным постоянством. А вот сколько отдавать за детали, зависит от экономности владельца, разброс цен порой отличается вдвое. На замену втулок стабилизатора понадобится всего несколько сот рублей.

Отсюда вывод: покупая машину с пробегом порядка 80-90 тыс. км, рискуете нарваться траты по плановому ремонту, потому лучше узнать у предыдущего владельца, какие работы проводились по ходовой части.

Итак, по мелочи. Стук в рулевом управлении сервисмены обычно предлагают устранить заменой вала, хотя достаточно сменить крестовины. А постукивание снизу говорит об износе сайлентблоков подрамника, и, опять же, не надо его менять целиком. При визге стартера нужно заменить смазку втягивающего, и лучше превентивно установить новый топливный насос в баке.

Любовь или брак по расчету? Любовь по расчету!

В итоге за 400-500 тысяч получаем надежный, комфортабельный семейный автомобиль с просторным салоном и высоким уровнем пассивной безопасности. Динамики для города хватает, и можно не бояться, что «лошадка» приглянется автоворишкам.

Средняя цена первого поколения «Тииды» в Москве — от 398 до 463 тысяч рублей за машины 2010-2012 года с пробегом 121 и 103 тыс. км соответственно. Если учесть, что силовой агрегат и трансмиссия без проблем пройдут столько же, Nissan Tiida I спокойно прослужит еще десяток лет.

Автор: Фарит Валиуллов

Как вы относитесь к машинам от Nissan? Может быть, владели автомобилем данной марки? Как авто показало себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: