Ниссан примера р12 замена цепи своими руками

Замена цепи ГРМ на QG18 P12 МКПП

Опции темы
  • Версия для печати

Замена цепи ГРМ на QG18 P12 МКПП

Для замены цепи мне понадобилось:
1. Цепь ГРМ Nissan 13028-4M51A (3602,59 р.)
2. Планка натяжителя цепи Nissan 13091-7J600 (1181,78 р.)
3. Направляющая цепи ГРМ Nissan 13085-7J600 (642,76 р.)
4. Масло + фильтр (1650 р.)
5. Ремень генератора (430 р.)
6. Кольцевые уплотнения помпы (2 шт.) и масляного насоса 15066-5E510 (2 шт. по 86,96 р.).
7. WD, герметик, очиститель карбюратора, ключи и головки. Пришлось докупить головку на 16, обязательно понадобится, а в моем наборе не было, а также не обойтись без маленькой головки на 10.
8. Мануал по ремонту (я пользовался двумя — один общий, второй только по двигателям. Качал на форуме.)
9. Ну и конечно же форум.
Кольцевые уплотнения и герметик не покупал, остались из набора для замены прокладки головки блока.

Фоток не много, у меня настолько там все грязное, что на фотках плохо понятно где и что. Постараюсь изложить достаточно подробно, ну и кое какие фото конечно.
Загнал авто на яму, правым колесом ближе к краю ямы, так удобнее. Снял колесо, защиту двигателя, пластиковый кожух справа снял совсем (крепится снизу и в арке колеса), левый кожух открутил только снизу и отвел в сторону. Снял горловину омывайки, расширительный бачек (1 болт). Затем ослабил натяжитель насоса ГУРа, ослабил натяжитель генератора. Чтобы скинуть ремни пришлось повозиться, особенно с насосом ГУРа, я открутил нижний болт и монтажкой кое как прижал немного насос к двигателю, ремень снял, он оказался еще живой. А вот с ремнем генератора было проще. Ослабил гайку на шкиве натяжителя и снял кронштейн и шкив совсем (2 болта под шкивом). По книжке не так, но иначе я не смог скинуть ремень. Его пришлось заменить, т.к. он весь был в мелких трещинах на внутренней поверхности. После этого снял верхний кронштейн генератора, ослабил два нижних болта его крепления и откинул его к радиатору. С насосом ГУР я долго возился, т.к. у меня настолько было там все грязное, что разобрать что и где было проблематично. Так вот надо отвернуть вверху кронштейна насоса гайку (ее видно сверху), а снизу два болта крепления кронштейна насоса, открутить два болта натяжителя насоса и отодвинуть насос вместе с кронштейном и натяжителем в сторону. Расширительный бачок насоса я просто снял с крепления, он снимается просто вверх, так он у меня и болтался. Далее слил масло, слил антифриз. Потом я положил толстую доску на края ямы и поддомкратил коробку. Открутил болты подушек двигателя на центральной балке, открутил два болта с пружинами приемной трубы глушителя и просто подвесил ее на веревку, затем снял центральную балку вместе с поперечной (2 болта с резинками впереди, 3 сзади, 4 слева и 4 справа). Все болты балок на 16, срывал с помощью трубы. Снимать приемную трубу не стал, так как не смог открутить болты, которые соединяют ее с глушителем, да и как оказалось потом, снимать ее и не надо было. Далее снял масляный поддон, все болты откручивал по порядку и аккуратно складывал, чтобы потом вернуть их на свои места. Снял фильтр грубой очистки масла. Далее поставил центральную балку на место, закрутил болты подушек двигателя на балке и убрал домкрат. После этого переставил домкрат к переду двигателя и поддомкратил его, подложив деревянный брусок. Снял переднюю опору двигателя (справа автомобиля). Открутил сначала два болта от кузова и затем 4 болта от двигателя (один из которых является креплением крышки ГРМ). Пространство для работы освободилось. Далее снял пластиковый кожух с клапанной крышки, снял катушки, открутил клапанную крышку, сняв с нее предварительно все датчики и отсоединив все трубки. Выкрутил свечи, чтобы потом легче было крутить коленвал для выставления цепи. После открутил все болты верхней крышки ГРМ. Слегка постучав по ней молотком через брусок она отвалилась.


Чтобы снять шкив коленвала, вставил между блоком и коленвалом в месте второго поршня большую деревянную ручку от стамески и открутил гайку шкива. Потом закрутил в шкив два маленьких болтика и снял шкив, используя съемник. Далее откручивал постепенно саму крышку ГРМ. Все болтики на 10. Четыре болта сверху (вспомогательные болты). Два болта не видно ниоткуда, я их нащупал только пальцем без. перчаток. Они находятся один чуть правее центра крышки и второй слева крышки под помпой в углублениях, куда пролезет только тонкая головка на 10. Забил нож между крышкой и блоком, так делал в нескольких местах, со стороны двигателя и снизу, забил, пошатал, вытащил, до тех пор, пока крышка не отошла. Снял крышку, снял с коленвала втулку масляного насоса. Накинул шкив коленвала обратно и выставил первый поршень в ВМТ. При этом метки на звездочках должны смотреть левая примерно на 10-11 часов, правая примерно на 1-2 часа, метка на звездочке коленвала на 9 часов, шпонка на коленвале на 12 часов. Кулачки распредвалов должны «смотреть» в разные стороны. У меня метки на старой цепи стояли не правильно. Выставлять по старым меткам не обязательно. Снял шкив коленвала. Прижал отверткой плунжер натяжителя и вставил штифт (проволоку примерно 0,3 мм, больше не влезет) чтобы его зафиксировать. Затем снял натяжитель, снял планку натяжителя и направляющую цепи. Затем ослабил болты распредвалов. Распредвалы фиксировал разводным ключом только. за шестигранную часть. Снял звездочки распредвалов, снял цепь. Сравнил с новой, растянута значительно.


Под крышкой все вытер тряпкой и отскаблил старый герметик. Далее одел новую цепь сначала на коленвал по метке (у меня она черного цвета),
потом одел на звездочки по меткам и одел звездочки на место, затянул болты.

Цепь провисла между звездочками, это нормально. Поставил новую направляющую цепи, старую планку натяжителя (новая была бракованная) и старый натяжитель. Пришлось немного покрутить распредвалы, иногда даже за шестигранную часть разводным ключом. Конечно пришлось где-то поджать, где-то поддержать, но особых трудностей у меня это не вызвало. Я больше переживал что может что-то где-то сбиться, но потом все встало на свои места и как мне кажется, если все метки соблюдены, то ошибиться там просто невозможно, так устроена система. Главное 1-й поршень в ВМТ, кулачки распредвалов в разные стороны. Вытащил шплинт из натяжителя, накинул шкив коленвала и попробовал покрутить. Коленвал должен вращаться ровно, нигде ничего не должно заедать. Все было в порядке. Крутил по часовой стрелке. В обратную сторону лучше не крутить. Прокрутил цепь по кругу три раза, на третий раз все метки встали на свои места. Отмыл от грязи крышку, убрал старый герметик, вытащил старые кольцевые уплотнения и сальник коленвала. Новый сальник запрессовал с помощью крышки от пятилитровой бутылки. Поставил новые кольцевые уплотнения. Намазал герметиком крышку. Около кольцевых уплотнений есть две канавки, так вот герметик надо выдавливать по внутренней канавке, во внешнюю не надо. Еще намазал в углах под прокладкой ГБЦ. Поставил крышку, закрутил все болты на 10. Одел втулку масляного насоса. Накинул шкив коленвала, покрутил, еще раз все проверил, все крутится хорошо. Закрутил шкив коленвала, используя также ручку от стамески. Болт шкива коленвала был у меня посажен на герметик. Не знаю для чего это надо, но я его тоже посадил на герметик, наверное так надежней. Далее собрал все приблизительно в обратной последовательности. Сборка прошла легко, думаю об этом писать не стоит, у меня был подписан каждый болтик и все снятое лежало по отдельности,
поддон протягивал по книжке, клапанную крышку тоже. Залил масло. Залил антифриз. Начал заводить. Крутил стартер по 8-10 секунд с перерывами. Мотор завелся с шестого или седьмого раза. Работает тихо, ровно и четко, ничего не гремит и не стучит. Потом прокачал систему охлаждения. Прокатился, улучшилась динамика – это заметно сразу, ушли сбои в работе двигателя, надеюсь что перестанет жрать масло, т.к. подтекал сальник коленвала. На все работы у меня ушло примерно 35 часов, делал все один, не спешил, часа 3 ушло только на отскабливание грязи с моторным маслом с деталей. В мотор залез впервые, в принципе ничего сложного там нет, самое главное не делать необдуманных действий и не торопиться. При возникновении вопросов общался на форуме, читал другие отчеты о замене цепей, т.к. по мануалу не все было понятно. Обсуждение темы смотрите по ссылке там есть еще кое какие фотки. Спасибо всем за помощь и поддержку.

Читайте также  Как установить уровень топлива в карбюраторе солекс

Последний раз редактировалось ROW111; 10.01.2011 в 19:19 .

Замена цепи ГРМ Ниссан Примера р12 1.8

Если во время езды на Ниссан Примера р12 цепь издает определенные звуки, это значит, что она растянулась, и натяжитель уже не способен справиться со своей задачей. Можно обратиться в сервис, а можно и совершить замену самостоятельно. На это придется потратить 4-5 часов своего времени, но зато денежных затрат в этом случае не потребуется, если, конечно, не считать покупку самой цепи. Сам силовой агрегат разбирать мы не будем. А чтобы замена цепи произошла качественно, нужно только следовать указаниям этой инструкции. А сейчас давайте непосредственно приступим к процедуре замены цепи.

Пошаговая инструкция

Сначала необходимо демонтировать масляный сепаратор и крышку, закрывающую клапана. Здесь нужно немного постараться, так как открутить придется 13 гаек. Между крышкой и головкой расположена резиновая прокладка, так вот, нужно очень постараться, чтобы она осталась невредимой. Теперь нам видна сама цепь, если натяжной ролик будет выдвинут. Делаем ее визуальный осмотр и окончательно принимаем решение относительно ее замены.

Теперь ставим машину на нейтралку, при этом вывернув руль вправо. Нам необходимо провернуть коленвал по часовой. Для этого накидываем головку на гайку, которой крепится звездочка, и начинаем проворачивать. Поршень должен находиться в первом положении. Если это не так, то ставим его в это положение вручную. Штифт должен располагаться между 6 метками на звездочке коленвала. Если метки будут вам не видны, следует произвести проворот коленвала.

Теперь внимание: расположение всех деталей в этот момент нужно записать или лучше – зарисовать. Теперь на распределительном валу выбираем звездочку, которая, по вашему мнению, является наиболее изношенной. Ее нужно снять. С ней мы отправимся в магазин, когда пойдем покупать цепь.

Теперь вместе с направляющей вынимается ролик натяжения цепи.

Следующий шаг – демонтаж распределительных валов. Не путайте верхние метки. Вам будет намного проще, если вы обозначите их при помощи маркера. После снятия одного распределительного вала крепление нужно поставить на место установки, но не закрепляя его, а всего лишь наживив. Эта мера предосторожности необходима для того, чтобы не потерять крепление.

Сейчас нам необходимо снять старую цепь со звездочки. Сделать это можно, разъединив одно из звеньев. При необходимости можно воспользоваться напильником. Позвольте дать вам один совет: покупая цепь в магазине, обращайте особое внимание на то, чтобы она была с замком. Снять ее будет намного проще. Снимаем цепь.

Метки сразу могут и не установиться на изначальные позиции, потому что на кулачки будет давить пружина. Возможно, вам придется заменить не только цепь, но и звездочки. Принять такое решение можно после того, как новая цепь будет приложена к одной из звездочек, и таким образом будет проанализирован люфт. Если он достаточно большой, звездочки однозначно нужно менять.

Надевается новая цепь следующим образом: новая и старая цепи разъединяются. Это будет сделать намного легче, если на цепях находятся замки. Теперь к обоим концам старой цепи подсоединяем новую. Таким образом у вас должна получиться одна длинная цепь. Здесь нам очень понадобится помощник. Он будет вращать коленчатый вал, а вы подавать цепь. Через некоторое время старая цепь выйдет, а новая окажется зацепленной. Само собой, после этого старая цепь отсоединяется, а новую следует замкнуть. Главную часть работы можно считать выполненной.

Теперь нужно установить коленчатый вал в положение, в котором он находился изначально. Не пугайтесь, если метки не совпадут. Это может произойти из-за того, что пружина давит на кулачки, из-за чего и происходит смещение. Сейчас берем цепь справа и натягиваем ее. Теперь ее следует надеть на звездочку правого распределительного вала. Производя это действие, стараемся делать так, чтобы распределительный вал принял нужное нам положение. Возможно, правый распредвал придется вывернуть немного по часовой, так как пружины в свободном положении будут постоянно тянуть его назад. Звено цепи, попавшее на отмеченный зуб, должно быть помечено. Используйте для этого краску или тот же маркер. После этого отсчитываем 21 звено и следующее – помечаем. Именно это звено надевается на помеченный зуб звездочки левого распределительного вала. Теперь цепь устанавливается на звездочку левого распредвала.

Затем устанавливается натяжитель. Чтобы цепь приняла верное положение, нужно 2-3 раза прокрутить коленвал. Помните, что крепежи звездочек должны быть натянуты должным образом. Устанавливаем направляющую цепи, крышку клапана, сепаратор и свечи. После этого процедуру замены цепи можно считать проведенной.

Замена цепи ГРМ на QG18DE, QG16DE Nissan Primera 2001-2007

Инструмент:

  • Набор торцевых головок
  • Молоток
  • Съемник для шкива
  • Отвертка плоская
  • Кусачки
  • Брусок из дерева
  • Набор ключей
  • Разводной ключ
  • Домкрат
  • Выколотка

Детали и расходники:

  • Цепь ГРМ Nissan 13028-4M51A
  • Планка натяжителя цепи Nissan 13091-7J600
  • Направляющая цепи ГРМ Nissan 13085-7J600
  • Масло
  • Фильтр
  • Ремень генератора
  • Кольцевые уплотнения помпы (2 шт.) и масляного насоса 15066-5E510 (2 шт.).
  • Герметик
  • Очиститель карбюратора
  • Тормозная жидкость в качестве раскислителя ржавчины

Примечание:

1. Передняя крышка головки цилиндров

2. Звездочка распредвала (впуск)

3. Шайба

4. Звездочка распредвала (выпуск)

5. Натяжитель цепи

6. Пружина

7. Плунжер натяжителя цепи

8. Направляющая цепи ГРМ в месте изгиба

9. Кольцевое уплотнение

10. Регулировочный рычаг насоса гидроусилителя

11. Шкив коленвала

12. Передний сальник

13. Передняя крышка

14. Направляющая натяжителя цепи ГРМ

15. Установочный штифт

16. Цепи ГРМ

17. Ведущая втулка масляного насоса

18. Звездочка коленвала

19. Кольцевое уплотнение (с заплечиком)

20. Вспомогательный болт головки цилиндров

Перед установкой нанесите свежее моторное масло на компоненты, отмеченные на рисунке.

Снятие

1. Закатите автомобиль на подъемник.

2. Отсоедините кабель заземления от аккумулятора.

3. Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (компрессора кондиционера, генератора и водяного насоса, гидроусилителя рулевого управления, более подробно здесь.)

4. Снимите с коленчатого вала шкив привода вспомогательных агрегатов. Более подробно здесь.

5. Снимите головку блока цилиндров. Более подробно здесь.

6. Снимите водяной насос.

7. Выверните два болта крепления регулировочного кронштейна насоса гидроусилителя рулевого управления и снимите кронштейн.

8. Снимите масляный картер. Более подробно здесь.

9. Выверните два болта крепления маслоприемника и снимите его.

10. Выверните десять болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.

11. Снимите крышку.

12. Снимите втулку масляного насоса и снимите цепь.

13. Внимательно осмотрите башмаки натяжителя и успокоителя цепи. Если на них есть следы износа, замените башмаки, вывернув болты их крепления.

14. Установите цепь привода газораспределительного механизма на шестерню коленчатого вала, совместив синюю метку на цепи с меткой на шестерне, и аккуратно уложите цепь на башмаки натяжителя и успокоителя.

15. Установите крышку цепи газораспределительного механизма в обратном порядке, предварительно очистив ее от остатков старого герметика, заменив уплотнительные кольца и нанеся новый герметик, как показано на фото.

Читайте также  Не переключаются передачи на акпп основные причины данной неисправности

16. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.

17. Установите на место втулку масляного насоса.

18. Установите на коленчатый вал шкив привода вспомогательных агрегатов.

19. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

Проверка после установки

С тем чтобы дать герметику затвердеть, проводите проверку не менее, чем через 30 минут после выполнения последней операции по установке компонентов на герметик. Прогрев двигатель, проверьте, нет ли утечки моторного масла из компонентов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обратите внимание, на крышку головки. Она очень тонкая, и имеет имеет внутри направляющие, которые очень нежелательно повредить при демонтаже.

В статье не хватает :

  • Качественных фото ремонта
  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Источник: NISSAN PRIMERA. Модели выпуска с 2001 г. с бензиновыми двигателями. Руководство по эксплуатации, устройство, техническое обслуживание, ремонт.

Ремень ГРМ Nissan Primera Р12

Автомобиль Nissan Primera Р12 японского производства имеет хорошие технические характеристики. Его оснащение полностью соответствует уровню автомобилей D-класса. В правильности и стабильности работы любого транспортного средства, как и Ниссан Примера Р12, важную роль играет натяжение ремней и их состояние.

Так как во время движения транспортного средства и работы двигателя на ремни оказывается большое механическое воздействие, они могут по истечении времени стереться, растянуться, что негативно скажется на их передаточных свойствах.

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля отвечает за впуск горючей смеси в цилиндрах ДВС и выход отработавших газов. При использовании ременной передачи синхронизацию коленчатого и распределительного валов обеспечивает ремень ГРМ. В современных автомобилях в большинстве случаев производится установка ГРМ с цепной передачей, которая отличается большей надежностью и долговечностью. На автомобилях Nissan ремни используются на некоторых моделях с дизельными двигателями.

Многие владельцы Nissan Primera Р12 используют как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги, которые ничуть не уступают первым в качестве. Оригинальная деталь имеет артикул 1307754A02 и стоимость его составляет примерно 2500 рублей. Стоит обратить внимание, что в данную сумму не входят натяжные ролики.

Что касается аналогов ремней на Ниссан Примера Р12, то с ними можно ознакомиться с помощью приведенной таблицы.

Это наиболее популярные аналоги ремней и ремонтных комплектов.

Замена ремня ГРМ

Для того чтобы ремень не подвел во время движения автомобиля по дороге, его нужно периодически проверять на изношенность. Руководство по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить проверку не менее двух раз в год или после каждых 10 тыс. километров. А внешний осмотр лучше проводить во время каждого открытия капота.

Смена ремня ГРМ может быть произведена как самостоятельно, так и в специализированном сервисе. Причиной замены может стать растрескивание ремня, при этом его натяжение может соответствовать норме.

Для того чтобы приступить к замене ремня, нужно снять сначала правое переднее колесо, а также с правой стороны защиту из пластика. Она крепится в автомобиле несколькими клипсами и винтами на 10 мм. Защита снимается полностью, включая нижнюю и боковую ее части.

После того, как была снята защита, можно обнаружить натяжной ролик и получить удобный доступ к нему. Такой обзор помогает оценить состояние ремня. Чаще всего, оригинальный японский ремень ГРМ служит очень долго и вполне оправдывает свою. Если удалось приобрести оригинальную запасную часть или качественный аналог, то это гарантирует длительную беспроблемную работу двигателя.

Для начала смены ремня необходимо на головку болта натяжного ролика надеть длинный ключ и при помощи рычага опустить ролик вниз. Данная процедура происходит до тех пор, пока ремень не ослабеет, а пара проушин натяжителя не совпадет с отверстиями для фиксирующего штифта. Штифтом может быть любой подходящий для этого инструмент. Важно, чтобы он вошел в эти два отверстия.

После того, как вставлен штифт, ключ с ролика можно убрать. Ремень в этом случае остается ненатянутым, а расслабленным и поэтому легко снимается со всех механизмов. Однако снимая ремень ГРМ, нужно постараться запомнить его изначальное расположение, например, сфотографировать.

Далее правильно будет проверить рукой все вращающиеся детали. Это делается для того, чтобы понять в каком состоянии находятся подшипники. Необходимо уделить внимание всем роликам: их нужно пошатать относительно их оси. В случае, если будет слышно поскрипывание, сухое вращение или иные нехарактерные для деталей машины звуки, то проблемные детали следует заменить.

Особое внимание нужно обратить на подшипник ролика NSK 6203DUL1. После тщательной проверки всех деталей можно приступить к замене ремня ГРМ. Японский ремень ГРМ выглядит как на ниже представленной фотографии. Рекомендуется новый ремень сравнить с тем, который стоял на автомобиле изначально.

Ремень ГРМ следует установить согласно той схеме, которая существовала до смены. Канавки должны встать на свое место. Далее необходимо все тщательно перепроверить.

Ключ нужно снова надеть на болт ролика и слегка провернуть его вниз. Это движение поможет убрать стопор. Далее ремень нужно несколько раз оттянуть вниз за нижний провис. В итоге получается равномерная натяжка. После этого можно запустить двигатель.

Замена цепи ГРМ

Своими руками можно произвести замену цепи ГРМ на Nissan Primera Р12. Для этого, изначально нужно слить масло и снять фильтр. Цепь можно поменять путем использования протяжки. В самом начале работы необходимо поставить метку на шкиве коленвала и запомнить, как расположены метки на звездах распредвалов и цепи. Затем откручиваются свечи, и застилается ветошь вокруг цепи.

В начале работы используют зажимные плоскогубцы, при помощи которых цепь может быть разомкнута.

Старую цепь обязательно нужно сравнить с приобретенной. В случае, когда цепь оказалась короче, ее можно удлинить за счет добавления средних пластин от предыдущей детали.

Далее сверяется нахождение меток. Для этого цепь можно несколько раз прогнать по кругу для того, чтобы метки ГРМ встали на свои места.

Затем устанавливается крышка, желательно на новую прокладку, потом вкручиваются свечи, и заливается масло. Последним этапом является проверка двигателя и работы машины в целом. Если транспортное средство работает тихо, не издаются посторонние звуки, значит, замена цепи проведена верно.

Таким образом, на автомобилях Ниссан Примера Р12 может быть установлена как цепь, так и ремень ГРМ. Это зависит от того, каким двигателем укомплектована машина. В любом случае, заменить износившуюся цепь и порвавшийся ремень ГРМ можно своими руками без посещения каких-либо дорогостоящих автомастерских.

Замена цепи на Nissan Primera

Материал из Nissanoteka.ru.

Если гремит цепь — 99%, что она растянулась и натяжителю уже не хватает рабочего хода для компенсации её износа. Необходимо заменить цепь. Всё можно сделать самому за 2-3 часа. Мне не хотелось самому возиться, т.к. судя по описанию такой работы в мануале, надо снимать головку, стартер, радиатор, подушки и т.д. (лучше сразу повеситься). Но когда я узнал, что на сервисе замена цепи (только работа) стоит 150 — 250 долл., решил попробовать сам. Всё прекрасно получилось и сейчас езжу и радуюсь.

Читайте также  Тест драйв мерседес глс купе

Самое главное, что для замены цепи не надо разбирать двигатель. Необходимо только иметь рядом с собой помощника, желательно с машиной (чтобы можно было смотаться в магазин или на базар). И гараж.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Снимите клапанную крышку (13 гаек) и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой. Вы увидите цепь и выдвинутый до конца (!) натяжитель. У Вас старый натяжитель остался? Посмотрите, сколько зубьев видно, когда он выдвинут полностью. И сравните с тем, что стоит на двигателе.

2. Окончательно принимаете решение о необходимости замены цепи.

3. Снимите с передачи, поверните руль до конца вправо, накинте гаечную головку (по-моему №27) на болт крепления шкива на коленвале и вращая по часовой стрелке (!) коленвал, установите поршень №1 в ВМТ. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если Вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала. 4. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Запомните/зарисуйте положение звёздочек распредвала. В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на 12.30, левая звёздочка примерно на 10.00. Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 (включая звенья на зубьях с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВРАЩАТЬ КОЛЕНВАЛ, УСТАНАВЛИВАТЬ РАСПРЕДВАЛЫ ИЛИ СОБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.

5. Поставьте на передачу и ослабьте болт крепления одной из распредвальных звёздочек, которая по Вашему мнению наиболее изношена. Вы возьмёте звёздочку с собой, когда поедете покупать цепь.

6. Снимите натяжитель цепи.

7. Снимите верхнюю направляющую цепи (находится между распредвалами).

8. Снимите распредвалы (для того, чтобы все клапана были закрыты и можно было спокойно вращать коленвал). Не перепутайте положение верхних кронштейнов, которые Вы будете снимать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки). Я когда снял один распредвал, наживил кронштейны на свои места, чтобы ничего не потерялось.

9. Попросите помощника вращать коленвал, а сами удерживайте цепь и ищите замок. Чтобы было легче вращать коленвал, выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала). Говорят, что некоторые цепи не имеют замков. Спорить не буду. Если замка на Вашей цепи нет — не беда. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ СЕЙЧАС ЦЕПЬ — потом уже точно придётся разбирать двигатель. Продолжаем.

10. Теперь в магазин за цепью. Возьмите с собой одну из распредвальных звёздочек, которая на Ваш взгляд наиболее изношена. Купите цепь (124 звена). Я приобрёл неоригинальную MCC за $15. Главное, чтобы цепь была с ЗАМКОМ! Приложите новую цепь на звёздочку и оцените люфт по направлению вращения. Примите решение о замене звёздочек. Я не менял, хотя мне казалось, что она сильно выработана. Когда приложил к ней новую цепь, никакого люфта не было. Не забудьте приобрести герметик (чтобы посадить клапанную крышку).

11. Теперь осторожно, без резких движений и внимательно. Рассоедините звёздочку старой цепи (помощник держит оба конца цепи). Если на старой цепи всё-таки замка нет (?), подпилите напильником штифт звена и осторожно рассоедините цепь. Подцепите к старой цепи новую цепь (к обоим концам) — у Вас получится ОДНА ЗАМКНУТАЯ ДЛИННАЯ ЦЕПЬ.

12. Помощник вращает коленвал, а Вы удерживаете и подаёте цепь, до тех пор, пока старая полностью не выйдет, а новая войдет в зацепление со звёздочкой коленвала и оба замка окажутся вверху.

13. Теперь надо отсоединить старую цепь и замкнуть новую. Основная часть работы сделана. Можно перекурить.

14. Установите коленвал на метку ВМТ.

15. Установите распредвалы в ПРАВИЛЬНОМ (см. п. 4) положении. Возможно метки и не встанут сразу на место, т.к. под действием клапанных пружин, давящих на кулачки, распредвалы могут сместиться на децл.

16. Теперь возьмитесь за цепь с правой стороны (не там, где будет натяжитель, а с другой) и натяните её. В натянутом положении накиньте цепь на звёздочку правого распредвала так, чтобы распредвал установился в правильное положение (см. п. 4), а коленвал остался в ВМТ. (Мне пришлось чуть-чуть повернуть правый распредвал по часовой стрелке — под действием клапанных пружин он в свободном состоянии возвращался назад). Пометьте (краской) звено цепи, которое установилось на зуб с меткой. Отсчитайте 21 звено (см. п.4) и пометьте звено цепи, которое должно установиться на зуб с меткой звёздочки левого распредвала. Установите цепь на звёздочку левого распредвала, чтобы метка на цепи совпала сметкой на звёздочке.

17. Установите натяжитель цепи. Щёлк. Проверьте положения коленвал/распредвал №1/распредвал №2 (см. п. 4).

18. Если всё ОК, вращайте коленвал. Необходимо сделать несколько оборотов, чтобы натяжитель и цепь приняли правильное положение.

19. Ещё раз установите коленвал на метку ВМТ и проверьте положение распредвалов. Проверьте, что между зубьями с метками на звёздочках распредвалов располагается верное количество звеньев цепи (см. п. 4).

20. Установите верхнюю направляющую цепи, свечи, клапанную крышку, масляный сепаратор. Не забудьте хорошо затянуть болты крепления звёздочек распредвалов. Заводите двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Названия «правый распредвал» и «левый распредвал» могут не соответствовать терминологии, принятой в литературе. Здесь правый распредвал — тот, что справа, а левый — слева, если смотреть на двигатель со стороны правого колеса.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: