Способ устранения поломки привода рециркуляции воздуха, все о затяжке болтов гбц

Диагностика ГБЦ, виды неисправностей и методы их устранения

Головка блока цилиндров является важной деталью мотора любого авто, поскольку она определяет продуктивность сгорания в цилиндрах бензина и, таким образом, мощность двигателя и качество его работы. Однако, аналогично всем остальным узлам автомобильного двигателя, со временем происходит износ ГБЦ и появляется необходимость срочного ремонта. Его проводят многие специализированные фирмы, нужно лишь выбрать такую компанию, которая занимается восстановлением головок блоков цилиндров именно определённой модели авто.

Диагностика и техническое обслуживание

В данном вопросе основной задачей хозяина транспортного средства становится периодическая диагностика узлов, наиболее часто становящихся неисправными. Таковыми являются:

  • Клапаны, сальники клапанов.
  • Уплотнительная прокладка.

Наибольшего внимания требует прокладка. В случае её износа возможно смешивание рабочих жидкостей, что чревато выходом двигателя из строя. Попадание охлаждающей жидкости в масло приводит к её бурлению. По прошествии некоторого времени это ведёт к невозможности запустить двигатель. Основной сигнал — датчик температуры, демонстрирующий кипение ДВС. Оценка ситуации возможна после снятия свечей зажигания. Когда нужен ремонт?

  • Изменение высоты головки блока цилиндров.
  • Необходимость прессования клапанов и седел.
  • Прекращение работы одного либо более клапанов и необходимость их замены.
  • Необходимость шлифования крышки.
  • Необходимость замены уплотнительной прокладки.
  • Необходимость устранения микротрещин.

При условии понимания возможных последствий каждого шага и наличия нужных инструментов можно проводить ремонт ГБЦ самостоятельно, но даже лучшее оборудование при отсутствии опыта не позволит решить проблему.

Виды неисправностей ГБЦ

При наличии навыков ремонта автомобильных моторов возможно самостоятельное выполнение ремонтных работ. Необходимо знать вероятные причины неисправности данного узла:

  • Дефекты привалочной плоскости головок блоков цилиндров. Возможные причины их появления: длительная работа двигателя; перегревание мотора; низкое качество жидкости для охлаждения. Устранение данной поломки подразумевает обработку плоскости. В таком случае необходима диагностика охлаждающей системы, а иногда также замена технической жидкости.
  • Трещины на головке блока цилиндра. Главными причинами являются интенсивная эксплуатация двигателя, его перегревание, ошибки относительно затяжки креплений, сделанные во время установки узла. В случае небольших размеров трещин и допускания их существования производителем может быть продолжена эксплуатация комплектующей. Однако в других случаях необходима замена узла, который был повреждён.
  • Износ втулок в клапанах. Направляющие втулки могут быть изношены вследствие большого пробега мотора, применения низкокачественного или грязного масла, наличия в составе масла примесей топлива, способствующих разжижению масла. Для решения проблемы необходимы замена втулок и проверка работоспособности охлаждающей системы, а также состояния масла. В случае необходимости следует выполнить замену масла.
  • Износ клапанных седел. В этом случае причинами могут выступать заправка машины топливом низкого качества, значительный пробег двигателя, ошибки, связанные с установкой опережения зажигания. Для решения проблемы необходима правка либо замена седел. Нужно также в обязательном порядке проверить систему питания и систему зажигания, а также в случае необходимости провести восстановление.
  • Разрушение резьбы, которая находится в отверстиях головки блока цилиндров. Возможные причины: неправильная затяжка свечей либо болтов либо же постоянное перегревание двигателя. Для устранения этой поломки необходимы высверливание старой резьбы и установка футорок. Можно нарезать новую резьбу, имеющую увеличенные размеры.

Как правильно провести затяжку болтов ГБЦ?

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
  • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

  • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Что будет если перетянуть головку двигателя

Многие автомобилисты довольно часто не соизмеряют свои силы и пытаются без определенного опыта выполнить многие ремонтные работы на своем транспортном средстве. С одной стороны это похвально. Но с другой — может привести к серьезным и иногда непоправимым последствиям. Говоря о протяжке головки блока цилиндров такие умельцы с уверенностью скажут: а что здесь такого? Взял гаечный ключ и пошел затягивать. Так-то оно так. Да вот только подумать может только тот человек, который совершенно не представляет какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. А между тем неправильное выполнение затяжки может привести к серьезным нарушениям. Соответственно, чтобы такого не произошло нужно четко понимать нюансы процесса.

Читайте также  Проводка ваз 2107 ее замена, поиск неисправностей и доступная электросхема

Как правильно затянуть резьбовые крепления головки блока цилиндров

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.


Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Из чего состоит ГБЦ

На любом типе двигателя ГБЦ устроена одинаково. Она состоит из:

  • корпуса (головки), в котором проходят каналы масляной и охлаждающей систем;
  • впускных и выпускных клапанов;
  • одного или двух распределительных валов.

Корпус – основной элемент ГБЦ. Он обеспечивает циркуляцию смазки и охлаждающей жидкости, является основанием для распределительных валов и клапанов. Если корпус ГБЦ правильно закреплен на блоке двигателя, то все системы мотора работают штатно. Если ГБЦ затянута неравномерно, то велика вероятность образования трещин в корпусе головки. ГБЦ изготовлена из алюминия, а болты крепления из стали. Поэтому температурное расширение головки и болтов не одинаково. Если какая-то часть ГБЦ затянута плохо, это приведет к появлению напряжений в ней, ведь одна часть головки увеличится сильней, чем другая.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

  • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
  • срыв ниток резьбы;
  • механическое разрушение тела болта;
  • проворачивание граней у гайки или головки болта;
  • разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

Зачем автомобилисту знать порядок затяжки?

Знать порядок затяжки головки блока цилиндров пригодится тем автомобилистам, которые не имеют кучу денежных знаков для того, чтобы доверить выполнение всех работ специалистам. Если же все наоборот, то лучше не забивать себе голову и отдать все в руки мастеров. В первую очередь стоит отметить тот факт, что для каждой модели транспортного средства существуют свои параметры затяжки болтов головки блока цилиндров. И полагаться на свои знания и опыт, особенно при работе с ГБЦ современных ТС явно не стоит. Любое выполнение такой работы должно производится в строгом соответствии с требования производителя к данному автомобилю и никак иначе. Найти параметры можно в мануале к ремонту и обслуживанию силового агрегата.

Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

Как правильно затягивать головку

Основное правило при затяжке головки – делать все равномерно и не переусердствовать. Поэтому, прежде чем закручивать болты крепления ГБЦ, необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту (мануал) вашего автомобиля. Ведь усилие (момент) затяжки для блоков из чугуна и алюминия различаются. Нередко момент затяжки отличается даже на разных моделях двигателя одного производителя.

Для затяжки вам понадобятся немножко моторного или трансмиссионного масла, динамометрический ключ и насадка (переходник) соответствующая головке болтов. Вне зависимости от того, устанавливаете вы полностью собранную головку или только корпус, затяжка производится одинаково. Вставьте все болты (предварительно смазав резьбу моторным маслом) в отверстия головки и блока и вкрутите рукой насколько возможно. Затем с помощью динамометрического ключа начинайте затягивать болты до усилия в 1 – 2 кг.м. Затем до 5 – 8 кг.м. Порядок затяжки болтов указан на фотографии. Если вы устанавливаете ГБЦ на рядный двигатель с 5 – 8 цилиндрами, то вначале закручиваете середину, затем постепенно движетесь к краям. Это позволит избежать повреждения ГБЦ и прокладки.

После того, как затянули все болты с усилием 5 – 8 кг.м, в том же порядке протяните их еще 1 – 2 раза, поворачивая на ¼ оборота. Головка затянута. После того, как автомобиль пробежит 500 км, необходимо еще раз довернуть все болты на ¼ оборота (не на всех машинах). Если вы установили головку на пружинные болты, то эта операция не нужна.

Что будет если неправильно затянуть болты гбц?

Пропала компрессия на 3 и 4 цилиндрах 406 двигателя что делать?

Для начала залейте 5 кубиков масла в цилиндр и проверьте компрессию снова, затем то же самое со следующим цилиндром. Если компрессия поднялась на 1-2 качка, то проблема с поршневой, если практически не изменилась, то с клапанами. И вот от этого уже стоит планировать свои дальнейшие действия.

1 1 · Хороший ответ

Как определить, что прокладка ГБЦ пробита?

Рассматривать процесс определения поврежденной снаружи прокладки ГБЦ наверное не имеет смысла — всё очевидно и без диагностики. Другое дело, когда прокладка повреждена в недоступном месте. Прорыв CO2 в систему охлаждения двигателя определяется специальным прибором, если прорыв значительный, то даже без прибора можно увидеть постоянно поднимающиеся пузырьки в радиаторе или расширительном бачке (зависит от типа системы). При попадании антифриза в камеру сгорания — в конкретном цилиндре всё (поршень, клапана, свеча и тд) будет отмыто до девственно чистого состояния (видеоэндоскоп в помощь). Масло в антифризе, как и антифриз в масле определяется визуально без проблем. Масло в камере сгорания, в отличие от антифриза, отложится шлаком и нагаром на всём и вся (опять же нужен видеоэндоскоп). Отработавшие газы в систему смазки — осмотром системы вентиляции картерных газов. Чаще всего проблема с системой охлаждения, именно поэтому практически всегда диагностика начинается с её опрессовки. в любом случае проще и дешевле обратиться к профессионалам — покупка всего необходимого оборудования дело затратное, а отсутствие знаний и практики растянет процесс не на один день. Кстати, не стоит забывать, что причина может быть вообще не в прокладке, а. как вариант — трещина в гбц, поведённая гбц в следствие перегрева, повреждение гильзы или стенко цилиндра и т.д.

Читайте также  Особенности выбора масляного фильтра для автомобиля ваз 2110, рекомендации

Трещина в блоке или головке блока цилиндров, симптомы, как определить и заделать

Независимо от того, какой металлический сплав применяется в изготовлении блока, со временем в ходе работы может образоваться трещина в блоке цилиндров двигателя.

Визуально можно выявить глубокие разрывы, а вот микротрещины «на глаз» не определить.

  1. Вероятные симптомы и причины
  2. Методы определения
  3. Как заделать поврежденные места
  4. Заделывание электросваркой
  5. Электродуговая сварка
  6. Заделка трещин ГБЦ
  7. Приварка заплаты
  8. Применение эпоксидной пасты

Вероятные симптомы и причины

Ниже описаны признаки, по которым можно косвенно определить трещину в блоке или головке. Хотя, описанные признаки могут означать и иные неисправности.

  • Перегрев двигателя, из системы полностью вытекает антифриз. Если не стоит вопрос о герметичности самой системы охлаждения, в этом случае необходимо проверить насколько хорошо затянуты болты ГБЦ. Важно: будьте осторожны, при протяжке болтов они могут лопнуть.
  • Некорректная работа прибора управления температурой (термопары), вследствие перегрева происходит деформация головки блока цилиндров.
  • Неисправность пробки расширительного бачка, в которой клапан не держит давления, образуются воздушные пробки.
  • В тёплую погоду происходит колебание температуры двигателя. Стрелка термодатчика производит резкие скачки в сторону увеличения, либо уменьшения температур.
  • Вибрация двигателя или «троение», особенно это ощутимо при подъёме в гору. Как показывает практика, это один из распространенных симптомов образования именно микротрещин. Важно: чтобы подтвердить наличие микротрещин на блоке цилиндров или убедиться, что есть трещина в ГБЦ, выкрутите свечу зажигания. Если свеча мокрая, попробуйте жидкость на язык. Сладкий вкус означает что это антифриз, попадающий через микротрещину в масло. Долейте охлаждающую жидкость и включите двигатель, не закрывая капот и крышку расширительного бака. Если жидкость сразу начнёт кипеть, это верный признак наличия трещины в ГБЦ.
  • Велика вероятность появления трещин возле направляющей втулки или втулки впускного клапана. В этом случае головку придется менять.
  • Уходят газы. Для определения утечки можно надеть резиновую медицинскую перчатку на расширительный бачок, или горловину радиатора, и закрепить канцелярской резинкой. Если перчатка надувается, значит проблема есть.

Антифриз лучше использовать импортный и безсиликатный G-11 – для алюминиевых блоков. Для чугунных блоков цилиндров лучше использовать антифриз красный, штатный. Он рассчитан под температуру -80 +135.

На заметку: на верхней плоскости блока цилиндров могут появиться трещины вследствие плохой промывки и продувки блока перед сборкой. В результате этого в резьбовых отверстиях под болты остается грязь и жидкость.

Методы определения

Чтобы окончательно убедиться в образовании микротрещин, существует несколько способов определения дефектов.

  • Производится установка магнитов по корпусу устройства или ГБЦ. Сверху насыпается металлическую стружку. Она начинает двигаться к местам установки магнитов, забиваясь в трещины.
  • На тщательно промытую ацетоном либо керосином поверхность ГБЦ наносим особую жидкую краску и ждем 10 минут. После этого чистой тряпкой стираем оставшуюся краску. Дефекты после такого метода обнаруживаются сразу.
  • Для проверки целостности можно использовать жидкость. Для этого необходимо герметично закрыть все отверстия и залить в канал воды. С помощью насоса закачиваем в канал воздух под давлением 0,7 Мпа. Оставляем блок в таком состоянии на несколько часов. Ушедшая вода скажет о том, что в головке блока присутствуют дефекты. Таким же образом целостность проверяется путем погружения блока в емкость с водой. В этом случае пузырьки покажут место трещин.

» alt=»»>
Места расположения дефектов, за устранение которых браться не стоит.

  • на клапанных гнёздах;
  • на зеркалах цилиндров;
  • на плоскости прилегания блока и головки.

Как заделать поврежденные места

Заделывание электросваркой

Засверлить трещины сверлом, чтобы они не пошли дальше и не начали увеличиваться во время работы. Зашлифовать.

Разогреваем блок до 600-650 градусов. Для заделки используем пруток присадочный из чугунно-медного сплава, диаметром 5 мм и флюс. Шов предохранить от окисления с помощью буры.

На поверхности в блоке двигателя должен остаться ровный слой с выступом не более 2 мм. После этого охлаждаем блок в термошкафу.

Электродуговая сварка

В этом случае подогрев блока не требуется. Электронная проволока идёт в качестве присадочного материала. Аргон используется как среда для сварки. Не допускайте перегрева свыше 60 градусов.

Заделка трещин ГБЦ

Нагреваем головку до температуры 200 градусов. Используем для этого ацетиленовую горелку. Заделывание производится при помощи постоянного тока. Диаметр электрода выбираем в зависимости от ширины и толщины стенки.

Приварка заплаты

Подбираем кусок металла, размером с трещину. Жестянкой обворачиваем медные электроды из медного сплава и привариваем заплату. Шлифуем и в довершение покрываем эпоксидной пастой.

Применение эпоксидной пасты

Разлом разделать шлифовкой и засверлить концы трещин сверлом, диаметром не более 85 мм. В отверстия засадить медные заглушки. По очертаниям трещин проходимся насечкой, для создания искусственной шероховатости.

Поверхность обезжириваем с применением ацетона, подогреваем с помощью инфракрасной лампы до температуры 80 градусов. На разлом наносим эпоксидную пасту в следующей последовательности:

  • 1 слой 1 мм,
  • второй 2-3 мм,
  • третий 3-4 мм.

Выдержать в течение суток при температуре 20 градусов, затем необходимо просушить место ремонта в сушильной камере, при температуре 90 градусов, в течение одного часа.
» alt=»»>
После просушки склеенный участок зачистить и выровнять шлифовкой.

Способ устранения поломки привода рециркуляции воздуха, все о затяжке болтов гбц

Постоянно образуются воздушные пробки. Выгоняешь воздух из системы. Тосол начинает ходить по большому кругу. Примерно через 1 км из печки начинает дуть холодный воздух. Нижний патрубок становится холодным. В системе опять пробка. И так безконца.
Я подозреваю на пробой прокладки головки блока цилиндров, но в расширительном бачке во время работы двигателя пузыри не идут. Хомуты все затянуты хорошо. Тосол не уходит. Что может быть? И может кто-нибудь посоветует хороших специалистов в г. Златоуст Челябинской области

Постоянно образуются воздушные пробки. Выгоняешь воздух из системы. Тосол начинает ходить по большому кругу. Примерно через 1 км из печки начинает дуть холодный воздух. Нижний патрубок становится холодным. В системе опять пробка. И так безконца.
Я подозреваю на пробой прокладки головки блока цилиндров, но в расширительном бачке во время работы двигателя пузыри не идут. Хомуты все затянуты хорошо. Тосол не уходит. Что может быть? И может кто-нибудь посоветует хороших специалистов в г. Златоуст Челябинской области попробуйте не закрывать расширительный бачёк , покатайтесь так дня 3 ( если конечно от этого будет эффект) , а ещё лучше , для полной уверенности в том что нет воздушной пробки , загоните машину на ОЧЕНЬ крутую горку передом ( чтобы передние колёса были выше задних примерно на метр ) , и постойте так с заведёным мотором примерно 5-6 вклвыкл вентилятора ! далее как писалось выше пробку на РБ не закрывать — попробуйте без неё. следите за температурой — возможно у вас термостат подклиневает !

Постоянно образуются воздушные пробки. Выгоняешь воздух из системы. Тосол начинает ходить по большому кругу. Примерно через 1 км из печки начинает дуть холодный воздух. Нижний патрубок становится холодным. В системе опять пробка. И так безконца.
Я подозреваю на пробой прокладки головки блока цилиндров, но в расширительном бачке во время работы двигателя пузыри не идут. Хомуты все затянуты хорошо. Тосол не уходит. Что может быть? И может кто-нибудь посоветует хороших специалистов в г. Златоуст Челябинской области
Здесь где-то мелькал совет, нужно взять тонкую трубочку вставить внутри бачка в сливное отверстие так, чтобы свободный конец трубочки всё время был в тосоле, тогда при холодном двигателе не будет засасываться воздух.

По разному. Смотря какие полости будут соединены трещиной.
С масляной системой — разводы масла в РБ, эмульсия в масле.
С каналами впуска — чистые поршни.
С каналами выпуска — заметить что-либо будет трудно, скорее всего.
С камерой сгорания — чистый поршень, пузыри и запах выхлопа в РБ при газовании (в Калиновской СО пузырей может и не быть, т.к. они скорее всего будут уходить через пароотводящий шланг радиатора).

Уход ОЖ, образование пробок, перегрев. Повышенного давления при исправной крышке РБ не будет.
Вообще много зависит от величины трещины. У меня была микротрещина в корпусе термостата, я 3 раза снимал его, менял прокладку, мазал герметиком — пока не поменял термостат в сборе, ОЖ очень понемножку уходила. Кстати — пробки не образовывались. Точнее, они были, но перестали появляться после тщательной протяжки хомутов, причем подсос скорее всего был на хомутах патрубков печки. Советую сделать то же, после протяжки выгнать воздух — ведь пробка была у многих, но трещины — у единиц.

Читайте также  Ремонт и обслуживание mitsubishi outlander своими руками

По разному. Смотря какие полости будут соединены трещиной.
С масляной системой — разводы масла в РБ, эмульсия в масле.
С каналами впуска — чистые поршни.
С каналами выпуска — заметить что-либо будет трудно, скорее всего.
С камерой сгорания — чистый поршень, пузыри и запах выхлопа в РБ при газовании (в Калиновской СО пузырей может и не быть, т.к. они скорее всего будут уходить через пароотводящий шланг радиатора).

Уход ОЖ, образование пробок, перегрев. Повышенного давления при исправной крышке РБ не будет.
Вообще много зависит от величины трещины. У меня была микротрещина в корпусе термостата, я 3 раза снимал его, менял прокладку, мазал герметиком — пока не поменял термостат в сборе, ОЖ очень понемножку уходила. Кстати — пробки не образовывались. Точнее, они были, но перестали появляться после тщательной протяжки хомутов, причем подсос скорее всего был на хомутах патрубков печки. Советую сделать то же, после протяжки выгнать воздух — ведь пробка была у многих, но трещины — у единиц.
С камерой сгорания — чистый поршень, пузыри и запах выхлопа в РБ при газовании (в Калиновской СО пузырей может и не быть, т.к. они скорее всего будут уходить через пароотводящий шланг радиатора). А что значит чистые поршни?

привет! выгонять просто открываеш крышку РБ и нажимаеш на патрубок который выходит из термостата примерно одно нажатие в секунду и так пока тосол в РБ не провалиться ты заметиш это но это на час максимум мне сделали СО по малому кругу как у десятки теперь воздух сам выходит без либо какой помощи и нет проблем пока у меня работает норм все пока, все таки инженеры на нашем сто нашли выход из этой проблемы!

Да воздух я тоже также выгоняю.Потом км через10 снова печка начинает дуть холодом.Еще заметил,что стоя на холостых воздух не хватает,только при движении.Может тоже прокладка ГБЦ незнаю что делать,а тебе инженеры что зделали можеш подробнее описать.И самому можно это зделать?

IggyPop, если пробило прокладку, то такие действия не помогут, ИМХО.

+1. Не помогает. У друга такая проблема. Может передвигаться только на галстуке — иначе кипит через каждые 500м. Трубки аж раздувать начинает. Вот на выходных нужно ГБЦ снимать.

Привет парни решилась моя проблема оказывается была трещина в ГБЦ, а знаете как она выявилась и решилась! утром завожу движок загорается ЧЕК(, сразу же поехал на сто сделали диагностику показало что 2 ой цилиндр не работает выкрутили свечи начали крутить зажигание а из 2го цилиндра брызги антифриза, а затекал он туда зараза через клапан вот и все поменяли мне головку по гарантии и все нет проблем тьфу тьфу. А когда первый раз вскрывали не заметилли, а может и заметили, а менять не хотели, я видимо их замучал мягко говоря вот и решили поменять! А система эта) про которую я говорил тоже помогала но и на стоковой СО все должно работать но все таки скину позже фото модернизированной СО на калину в обход большого круга тока позже.

А есть фотки трещины,а прокладка целая была

привет всем калиноводам давно никого не видно.у всех все вылечилось? А я вот поменял вчера прокладку ГБЦ .воздух выгнали катался по городу час ничего,печка жарила как раньше,а когда поехал домой км через 15 снова подул холодный воздух из печки.остановился выгнал воздух.до дома ехал все нормально.сидя в гараже заметил когда газуеш в печке слышно бульканье,раньше такого не было.может не весь воздух выгнали?

Такая вот ботва,

У друга тоже прокладку прорвало у первого цилиндра. И почти между 2 и 3 — так что вовремя успели, а то бы затопило движок совсем.

Вот похоже и меня коснулась эта проблема с прокладкой.
Двигатель 1,6 8кл, пробег 115тысяч за 4 года. Прошлые три зимы вообще не знал что такое пробки в СОД.
По утрам большие бульки в печке, при прогреве до 90 приоткрывается термостат и воздух изгоняется через большой круг.
Вручную пробку выгонял несколько раз но воздух снова насасывается в систему. Врезал тройник в ближнюю трубку подогрева ДУ, вроде бы пробку выгнал из ДУ идет только ОЖ, но из пароотводной трубки в РБ и нижнего заливного патрубка в РБ все равно идут пузыри воздуха, пол дня сегодня этим занимался.
Печка греет нормально как на холостых так и в движении, на ходу скачков температуры нет, движок не перегревал, пробка РБ отрегулирована, хомуты протянуты протечек не видно (в этом году менял оба радиатора и термостат в сборе), антифриз не уходит чистый запаха газов нет, масло нормальное, выхлоп как обычный.
Блин откуда воздух. Если бы помпа (еще не менял) то ОЖ наоборот выдавливало бы и ее уровень падал, но нет, не в таком же количестве. Все-таки прокладка ГБЦ, что посоветуете?

Кстати, о самой прокладке, из каталога я понял что она у нас самая обычная 21083-1003020-10 (11,12) в чем разница из последних цифр?
Вроде никто почему-то не отписывался, отдельной темы не нашел — какую, чьего производства новую ставили, какие лучше не ставить, есть ли подделки, ведь стоит она намного дешевле чем ГБЦ снова снимать.
Болты ГБЦ старые использовали или 100% новые комплект лучше купить?
В продаже видел прокладку производства Elring германия, на иномарках их прокладки тоже идут. Что скажете про эту фирму, а на заводе какую ставят?
Нашел их интересную брошюрку на русском Правильное определение и предотвращение типичных поломок прокладки головок блока цилиндров (http://www.ekag1.de/pdf/1_motorschaden/Motorschaden_ru.pdf), из серии делимся опытом.

ребят скажите пожалуйста при замене прокладки гбц нужно менять прокладку которая стоит одновременно на катализаторе и на впускном коллекторе(если я правильно выразился) или голову в сервисе снимают вместе с катализатором? охота узнать чтобы заменить прокладку гбц,какими еще запчастями запастись заранее?

Как правило с ними снимают! Прокладка там стальная должна стоять, ее можно не менять!

Вообщем став не так давно обладателем сего чуда автоваза столкнулся с похожими проблемами! Мотор 21126, пробег 2500 был когда все началось(сейчас 2800)! Месяц отъездил нормально! Как поменял масла началась хрень с печкой! Но связи думаю с маслом Ни какой!))) Так совпало — закон подлости! Вообщем к делу: печка на холостных дула холодным, на оборонах(4-6) нормально! Через два дня начались скачки температуры от 110 до 75! При прогазовке охлаждалась! Про гарантию пока не говорите, еще не ездил! 1-е некогда, 2-е легко все делаю сам! Вообщем снял термостат и обнаружил 1см на 1,5см кусок отливки аллюминия плававшего в бошке около термостата! Поставил новый термостат Лузар(родной Прамо). Воздух выгнал. но думаю не весь, т.к. не знал, что на калине с этим гемор! Думал как на 2112 само все выдует! Вообщем едем дальше: муки не прекращались! То дуло, то нет! Поменял родной термостат обратно! Така же хр..нь! Полез, снял помпу! Обнаружил, что воопервых после 2500 пробега уже подшипник имел вертикальный люфт, а так же крыльчатка имела на 2мм меньшие в длину лопасти(которые уходят в глубь блока). Так что однозначно решил менять! Поставил опять же Лузар дюраль(родная КЗТ пластик). Церкуляция улучшилась начала печка греть на меньших оборотах! Потом узнал сей факт гемморойного развоздушивания калин! Вообщем горки ни горки, с открытой крышкой РБ и снимал патрубок с ДУ. Вообщем все как надо! Журчать в печке вроде как перестало! Долил где-то 2-3 литра! Вроде греет и на холостых, но вот что интересно — в быстрых более-мение затяжных поворотах дует холодный воздух!:shok: Ума не приложу! Прокладка думаю не должна, т.к. она здесь полностью стальная и за 2500 пробега. blink: Если только Вазовцы не дотянули бошку. Из трубы не парит, выхлопа в РБ не учуял! Деффект бошки? ХЗ Завтра выкручу свечи проверю на наличие налета от инородной жидкости в камере сгорания! Еще посмотрю как будет работать после ночной стоянки! А то пока не прогазуешь дула холодным! Система с трубкой в РБ интересна, думаю стоит тоже замутить! Почему то из конденсатной трубки тосол 50 процентов идет с водухом, 50 нет! Ну не может же там быть столько его. unsure: Машина 100% не перегривалась! Патрубки все протянул! Вообщем кто, что скажет и все такое! Может что-то упустил, потом если, что до пишу! Фото возможно тоже выложу, как со временем будет!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: