Руководство по ликвидации трещины на коробке передач надежные способы

Ремонт коробки переключения передач (КПП)

Основными дефектами коробки передач являются:

  • износ зубьев шестерен;
  • поломка или выкрашивание зубьев;
  • износ шлицев валов и шестерен;
  • износ подшипников и мест их посадки;
  • износ вилок, стопоров и замков;
  • трещины картера.

Разборка коробки передач

Устранение отдельных дефектов коробки передач связано с ее частичной или полной разборкой. При разборке выполняют следующие основные операции:

  1. отъединяют компрессор (при его наличии) от картера коробки передач;
  2. снимают верхнюю крышку с механизмом переключения передач;
  3. отвертывают болты, снимают переднюю крышку и извлекают ведущий вал с подшипником;
  4. отвертывают заднюю крышку и извлекают ведомый вал с подшипником;
  5. вынимают из картера коробки шестерни ведомого вала, ось и вилку включения заднего хода;
  6. снимают стопорную пластину оси заднего хода и оси промежуточного вала и выбивают оси (у автомобилей ЗИС-5 и ЗИС-150 отвертывают крышки подшипников промежуточного вала);
  7. вынимают из картера шестерни заднего хода и промежуточный вал или блок шестерен.

Ремонт зубьев шестерен, шлицев и валов

Зубья шестерен подвергаются нормальному износу в результате трения, а ускоренному — в результате неправильного ударного переключения передач, неполного зацепления зубьев, рывков или недоброкачественной смазки. При этом зубья скалываются, выкрашиваются, а иногда и ломаются.

Состояние зубьед контролируют внешним осмотром, шаблоном или измерением толщины их штангензубомером по начальной окружности шестерни.

Зубья шестерен, имеющие заусенцы и небольшую выработку, зачищают абразивными брусками (оселком). Шестерни, имеющие выкрошенные или сломанные зубья, заменяют новыми. Для получения правильного зацепления зубьев необходимо сопряженные шестерни (пару) заменять одновременно. Замена одной шестерни допускается при постановке не новой, а уже работавшей шестерни, которая но своему износу может быть допущена к дальнейшей эксплуатации.

При необходимости изношенные и выкрошенные зубья можно восстановить наплавкой металла с последующей термической и механической обработкой. Наплавку зубьев газовой сваркой производят сормайтом № 2 (твердый сплав) или стержнями, изготовленными из выбракованных шатунных болтов и клапанных пружин.

Рис. Установка шестерен при наплавке зубьев:
а — при наплавке торцевой поверхности; б — при наплавке боковой поверхности.

При наплавке торцевой поверхности зубьев производят следующие операции:

  1. Устанавливают шестерню в ванну с водой так, чтобы зубья были погружены в воду на 1/3—1/2 своей длины (рис. а).
  2. Нагревают поверхность зуба ацетилено-кислородной горелкой до потения (не доводя металл до плавления), наносят флюс (буру) и каплями наносят сормайт до заполнения изношенной части зуба. После наплавки всех изношенных поверхностей шестерню оставляют в ванне до остывания. При наплавке стержнями из шатунных болтов и клапанных пружин зубья закаливают путем опускания шестерни в ванну. Зачищают наплавленные зубья абразивным бруском.
  3. При наплавке боковой поверхности зубьев шестерню помещают в ванну с водой на стержне вертикально (рис. б) и наплавляют второй зуб, считая от поверхности воды. Когда наплавленный зуб остынет до вишневого цвета, его погружают в воду поворотом шестерни, затем наплавляют следующий зуб и т.д.

По окончании наплавки всех зубьев их зачищают. Изношенные шлицы шестерен ремонтируют редко, так как шестерни выбраковываются обычно ранее из-за износа зубьев. Шлицы можно ремонтировать также наплавкой металла. Изношенные шлицы на валах иногда восстанавливают раздачей с последующей механической обработкой. Помимо износа шлицев, валы коробки передач могут иметь погнутость и изношенные места посадки шариковых и роликовых подшипников.

Вал проверяют на биение индикатором в центрах токарного станка.

Погнутый вал выправляют без нагрева под прессом.

Изношенные места посадки подшипников на валах восстанавливают наплавкой металла сваркой, хромированием, металлизацией или протачиванием шеек с последующей напрессовкой стальных втулок.

Ремонт механизма переключения передач

Дефектами деталей механизма переключения передач являются:

  • погнутость или износ вилок;
  • износ ползунов;
  • износ замков и стопоров;
  • износ рычага переключения передач.

Эти дефекты вызывают самопроизвольное выключение передач, одновременное включение двух передач, неполное зацепление шестерен и выход рычага из гнезда вилок.

При разборке механизма переключения коробки передач необходимо:

  1. расшплинтовать и вывернуть болты крепления вилок;
  2. вынуть ползун первой и второй передач, а также замок и стопор (остальные ползуны должны находиться в нейтральном положении);
  3. удалить ползун заднего хода, стопор и замок;
  4. вынуть ползун третьей и четвертой передач и его стопор;
  5. отвернуть колпак или стопорный болт крышки и вынуть рычаг с пружиной вверх (автомобиль ГАЗ-51) или вниз (автомобиль ЗИС-150).

Погнутость вилки определяют на проверочной плите, а правят ее в холодном состоянии под прессом. После правки и вторичной проверки вилку тщательно осматривают и при обнаружении трещин заменяют новой.

Изношенные щечки вилки (охватывающие каретку шестерни) и гнездо для шарового конца рычага переключения передач восстанавливают, наплавляя металл сваркой. Наплавленные места обрабатывают на фрезерном станке.

Изношенные выемки на ползунах под стопоры и замки исправляют абразивным бруском. При этом необходимо следить, чтобы не был смещен центр выемки.

Изношенные шарики стопоров и замков, а также ослабевшие пружины заменяют.

Сборка и испытание коробки передач

Рис. Коробка передач автомобиля ГАЗ-51:
1 — распорная втулка; 2 и 6 — роликовый цилиндрический подшипник; 3 — ось блока шестерен; 4 — ведущий вал; 5 — крышка подшипника ведущего вала; 7 — задняя крышка ведомого вала; 3 — ведомый вал; 9 — фланец; 10 — шестерня спидометра; 11 — шариковый подшипник; 12 — стопорная пластинка; 13 — каретка с шестернями заднего хода.

При сборке четырехступенчатой коробки передач (автомобиль ГАЗ-51) необходимо:

  1. опустить в картер коробки каретку с шестернями заднего хода 13 и вставить ее ось;
  2. установить в блок шестерен роликовый цилиндрический подшипник 2, распорную втулку 1 и второй роликовый цилиндрический подшипник;
  3. опустить блок шестерен в картер, пропустить ось 3 блока шестерен и закрепить ее стопорной пластинкой 12 вместе с осью заднего хода;
  4. на ведущий вал 4 напрессовать шариковый подшипник и закрепить его стопорным кольцом;
  5. вставить в гнездо картера упорное кольцо подшипника и установить ведущий вал;
  6. надеть на ведущий вал крышку 5 подшипника с прокладкой и привернуть ее болтами к картеру;
  7. установить в выточку ведущего вала роликовый цилиндрический подшипник 6 и вставить ведомый вал 8, на передний конец которого надеть упорное кольцо, а на задний — упорное кольцо, маслоотражатель, шариковый подшипник 11 и шестерню спидометра 10; при установке ведомого вала одновременно следует надевать на него каретки с шестернями первой и второй, третьей и четвертой передач;
  8. установить прокладку и привернуть заднюю крышку 7 ведомого вала;
  9. собрать механизм переключения передач (в обратной последовательности разборки), установить крышку с прокладкой на картер, вводя вилки в соответствующие каретки шестерен, и привернуть ее болтами к картеру.

Рис. Коробка передач автомобиля ЗИС-150:
1 — люк шестерни отбора мощности; 2 и 7 — гайки; 3 — упорная шайба; 4 и 6 — замочные шайбы; 5 — шестерня отбора мощности; 8 — шестерня четвертой передачи; 9 — муфта легкого включения четвертой и пятой передач; 10 — шестерня пятой передачи; 11 — шестерня третьей передачи; 12 — шестерня второй передачи с внутренними зубьями для третьей передачи; 13 — шестерня первой передачи и заднего хода; 14 — упорное кольцо шарикоподшипника; 15 — шестерня спидометра; 16 — роликовые цилиндрические подшипники; 17 — блок шестерен заднего хода; 18 — люк блока шестерен заднего хода.

При сборке пятиступенчатой коробки передач автомобиля ЗИС-150 надо:

  1. установить в пазы промежуточного вала шпонки и напрессовать шестерни третьей и пятой передач, шестерню для коробки отбора мощности и шестерню постоянного зацепления с ведущим валом (шестерни первой, второй передач и заднего хода откованы с валом);
  2. на передний конец промежуточного вала надеть упорную шайбу 3, роликовый цилиндрический подшипник, замочную шайбу 4, завернуть гайку 2 и отогнуть шайбу на гайку;
  3. установить в картер наружное кольцо роликового подшипника;
  4. опустить промежуточный вал в картер, на задний конец напрессовать шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завинтить гайку и отогнуть на нее шайбу;
  5. приподнять промежуточный вал, установить его в гнезда картера и привернуть крышки с прокладками;
  6. установить в блок шестерен заднего хода 17 два роликовых цилиндрических подшипника 16, вставить блок с левой стороны через люк 18 в картер большей шестерней вперед и пропустить ось, которую закрепить стопорной пластиной с болтом; привернуть крышку люка;
  7. напрессовать на задний конец ведомого вала шариковый подшипник с упорным кольцом 14 и шестерню спидометра 15;
  8. опустить в картер коробки шестерню первой передачи и заднего хода 13, второй и третьей передач 12 и пропустить через них ведомый вал; затем на вал надеть упорную шайбу, шестерню третьей передачи 11 (постоянного зацепления) венчиком назад, вставить в нее ролики (42 шт.), надеть упорную шайбу, шестерню пятой передачи 10 с бронзовой втулкой, зубчатую ступицу, муфту легкого включения 9, замочную шайбу 6, завернуть гайку 7 и отогнуть на нее шайбу. На переднюю шейку вала надеть упорное кольцо и роликовый цилиндрический подшипник;
  9. напрессовать на ведущий вал шариковый подшипник с упорным кольцом, надеть замочную шайбу, завернуть гайку и отогнуть на нее шайбу;
  10. вставить ведущий вал в гнездо картера, надеть крышку подшипника с прокладкой и привинтить ее болтами;
  11. вставить ведомый вал в выточку ведущего вала и привинтить болтами заднюю крышку с прокладкой;
  12. собрать механизм переключения передач, установить крышку с прокладкой на картер коробки, ввести вилки в каретки шестерен и привернуть крышку болтами.

Обкатка коробки передач

После ремонта деталей и сборки коробки передач ее обкатывают на стенде для приработки деталей и для определения легкости переключения шестерен, отсутствия шума, стуков, нагрева и течи масла.

Порядок обкатки следующий:

  1. Устанавливают коробку передач на стенд, сообщают ведущему валу 1200—1500 оборотов в минуту и переключают передачи, работая на каждой передаче 2—3 мин.
  2. Заливают в картер коробки передач масло до нормального уровня и проверяют работу коробки на всех передачах с нагрузкой в течение 30—40 мин.
  3. После устранения выявленных дефектов заменяют смазку и промывают картер керосином.

Руководство по ликвидации трещины на коробке передач надежные способы

Корпус коробки передач, обычно изготавливаемый из серого чугуна, может иметь следующие дефекты: трещины и изломы, износ посадочных мест под подшипники и гнезда подшипников, износ и повреждения резьбовых и гладких отверстий.

Корпус коробки передач выбраковывают при аварийных изломах. Во всех других случаях решение о выбраковке корпуса принимают в зависимости от технологических возможностей ремонтной мастерской и экономической целесообразности его восстановления.

Читайте также  Какие дворники лучше использовать зимой

Трещины на необработанной поверхности заваривают электросваркой методом отжигающих валиков или применяя электроды типа ЦЧ-4, ЦЧ-ЗА, ПАНЧ -11. Предварительно поверхность зачищают по обе стороны трещины на 20…25 мм. Сквозные трещины, выходящие на обработанную поверхность, засверливают по концам сквозными отверстиями диаметром 44 мм и зачищают. Из листовой стали 20 толщиной до 4 мм изготавливают накладку и на обработанной поверхности фрезеруют или вырубают и затем опиливают площадку на глубину, равную толщине накладки. Укладывают накладку на подготовленную площадку и прикрепляют ее латунным болтом к корпусу коробки. Удаляют латунный болт и зачищают сварные швы заподлицо с обработанной поверхностью корпуса. Сквозные трещины на обработанной поверхности заваривают также методом отжигающих валиков электродами типа ЦЧ-4 или Э38.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Рис. 1. Заварка трещины, проходящей через обработанную поверхность, с постановкой пластины:
а — закрепление пластины лагунным болтом и разделка кромок; б — приваривание пластины; 1 — наложение первого шва; 2 — наложение второго шва.

Качество заварки трещин и пробоин на герметичность проверяют керосином. Сварные швы натирают мелом, а внутреннюю стенку смачивают керосином. При появлении пятен керосина зону сварных швов очищают, обезжиривают и на швы наносят эпоксидный состав.

Посадочные места под подшипники и их гнезда восстанавливают, если зазор между наружным кольцом подшипника и корпусом превышает 0,5 мм, а между гнездом подшипника и корпусом 0,10 мм. Изношенные отверстия восстанавливают составами на основе эпоксидных смол или железнением с применением местных ванн.

При восстановлении посадочных мест эпоксидным составом корпус коробки передач устанавливают на стол вертикально-расточного станка, центрируют изношенное отверстие относительно шпинделя станка специальной оправкой и закрепляют прижимами. На обезжиренную поверхность отверстия наносят слой состава. Выдерживают состав при комнатной температуре в течение 10 мин и затем протягивают отверстие оправкой, закрепленной в шпинделе станка. Перед протягиванием на поверхность состава и оправки наносят слой консистентной смазки. Оправку изготавливают из стали 40 под номинальный размер посадочного места минус 0,09…0,12 мм. После формирования слоя в отверстии коробку снимают со станка и отверждают нанесенный состав. Механическая обработка отверстий не требуется.

Для восстановления железнением посадочных мест под подшипники в корпусах коробок передач предварительно поверхности отверстий зачищают от заусениц и забоин, промывают их бензином, обезжиривают венской известью, монтируют местную ванну и проводят железнение. Длительность процесса определяют по толщине наносимого слоя и скорости осаждения железа, равной 0,10…0,12 мм/ч.

После железнения сливают электролит, поверхность промывают ‘орячей водой, нейтрализуют 10%-ным раствором каустической Аы, промывают холодной водой и протирают насухо.

Отверстия, восстановленные железнением, механически обрабатывают выглаживающей прошивкой на гидравлическом прессе. Диаметр калибрующих поясков прошивок должен соответствовать нормальному размеру отверстия. Возможно «размерное» железне-ние: если добиться равномерной скорости отложения железа, тогда последующую механическую обработку можно исключить.

На крупных специализированных ремонтных предприятиях для железнения изношенных отверстий корпусов коробок передач применяют стационарные ванны или стенды со специальными подвесками.

При больших и неравномерных износах посадочных мест под подшипники после железнения необходима механическая обработка (расточка), обеспечивающая полное восстановление межосевых расстояний отверстий и перпендикулярность осей отверстий прива-лочной плоскости. В этих случаях отверстия восстанавливают растачиванием и постановкой втулок с закреплением их составом на основе эпоксидной смолы ЭД-6.

Перпендикулярность оси отверстий под подшипники вторичного вала относительно задней привалочной плоскости тракторных коробок передач восстанавливают фрезерованием этой плоскости на горизонтально-фрезерном станке при помощи специального приспособления. Неперпендикулярность оси допускается в пределах 0,08…0,20 мм.

Изношенные отверстия под штифты развертывают на увеличенный размер, а отверстия под оси восстанавливают постановкой втулок и закреплением их эпоксидным составом или клеем БФ-2.

Резьбовые отверстия восстанавливают нарезанием резьбы увеличенного размера или постановкой резьбовых вставок.

Валы и оси коробок передач, изготавливаемые обычно из среднеуглеродистых и мало- или среднелегированных сталей, могут иметь такие дефекты: изгиб, износ посадочных поверхностей под подшипники и шестерни, износ шлицев по толщине, износ или повреждение резьбы. Валы и оси выбраковывают при изломе, трещинах и при аварийном изгибе.

Погнутые валы и оси правят под прессом в холодном состоянии. Биение вала более 0,05…0,1 мм (в зависимости от его длины) не допускается.

Изношенные посадочные места под подшипники, шестерни и другие детали восстанавливают газовой сваркой или электродуговой наплавкой различных видов, приваркой металлической ленты, а также хромированием, железнением, полимерными материалами и др.

Для восстановления посадочных мест валов и осей с незначительным износом (до 0,1 мм) ГОСНИТИ рекомендует полимерный материал ГЭН -150 (В)—эластомер. Восстанавливаемую поверхность зачищают и обезжиривают. Вал (ось) устанавливают в центрах токарного станка и при частоте вращения детали, равной 25…30 мин“1, с помощью воздушного распылителя типа 0-45 или 0-37 наносят необходимый слой эластомера. Предварительно смазочные отверстия в валах и осях закрывают графитовыми пробками, а шлицы или шпоночные пазы покрывают 5%-ным раствором силиконового каучука в толуоле или коллоидальным графитом.

После нанесения слоя деталь выдерживают в течение 20 мин на воздухе при температуре 20 °С и затем в сушильном шкафу при температуре 100…120 °С в течение 1 ч.

Посадочные места под подшипники с небольшими износами, а также трубчатые валы типа первичного вала коробки передач трактора ДТ-75М восстанавливают электромеханической обработкой с применением дополнительного материала или без него и наплавкой порошками твердых сплавов при помощи плазменной струи.

Сильно изношенные валы больших диаметров часто восстанавливают постановкой втулок. Для этого посадочное место протачивают до выведения износа, напрессовывают изготовленную втулку и закрепляют ее штифтами диаметром 6…8 мм или приваривают. Закрепленную втулку протачивают и шлифуют до необходимого диаметра. Толщина втулки после механической обработки должна быть 2,2…6 мм.

Изношенные посадочные места на концах большинства валов и осей можно восстанавливать осадкой или раздачей.

Концы валов при износе до 0,3 мм восстанавливают осадкой. Конец вала нагревают до ковочной температуры 850…1000 °С (светло-красного каления). Торец на глубину 5…7 мм замачивают водой и под молотом осаждают участок вала. После осадки вал подвергают термической обработке и шлифуют до требуемого размера.

При раздаче в торце вала сверлят отверстие глубиной на 5… 8 мм больше длины посадочного места. Конец вала нагревают и в отверстие запрессовывают стержень, диаметр которого больше диаметра просверленного отверстия. После охлаждения выступающий конец стержня срезают и посадочное место обрабатывают.

Изношенные шлицы валов восстанавливают автоматической наплавкой под слоем флюса приваркой стальной ленты или ручной наплавкой электродами типа Э42. Чтобы исключить коробление валов, наплавляют поочередно противоположные шлицевые канавки. Механизированную наплавку выполняют на токарных или наплавочных станках при продольном перемещении суппорта, на котором закрепляют наплавочную головку.

Поврежденную или изношенную резьбу на концах валов и осей протачивают, нарезают новую меньшего диаметра и по ней изготавливают гайку. При необходимости изношенную резьбу наплавляют вибродуговой наплавкой электродом из проволоки Нп-30 или плазменной струей порошковыми материалами протачивают и нарезают резьбу нормального размера.

В шестернях, годных к дальнейшей эксплуатации, поврежденные торцы зубьев зачищают абразивным кругом до получения требуемой формы. Шестерни с трещинами на зубьях или выкрашиваниями не восстанавливают. Если допускает конструкция, такие шестерни восстанавливают постановкой нового венца. Шестерни, в которых изношены шлицы, но годны зубья, иногда восстанавливают постановкой шлицевой втулки. Диаметр расточенного отверстия шестерни должен быть больше диаметра впадин шлицев на 0,5… 1,5 высоты шлица. Запрессованную втулку крепят штифтами или ввертышами и приваривают. Радиальное и осевое биение шестерни, восстановленной таким способом, допускается не более 0,15 мм.

Рычаги и вилки переключения, изготавливаемые обычно из стали 18ХГТ и 40Х, могут иметь следующие дефекты: изгиб, трещины и изломы. В рычаге изнашиваются шаровая поверхность и нижний конец. В вилках переключения изнашиваются щеки по толщине и паз.

Выбраковывают рычаги и вилки переключения при изломах и аварийных изгибах.

Погнутые рычаги переключения правят вхолодную под прессом, а вилки — на плите молотком.

Изношенные шаровую поверхность и нижний рабочий конец рычага переключения восстанавливают наплавкой с последующей механической и термической обработками. Рычаг нагревают до температуры 600…650 °С, выправляют и после обработки вновь изгибают под требуемый угол.

Изношенные пазы вилок переключения и щеки по толщине восстанавливают электродуговой наплавкой электродом Т-590 или прутком сормайт № 2. Наплавленные поверхности шлифуют до нормальных или необходимых размеров по пазу шестерни без термической обработки. Изношенные втулки в вилках переключения заменяют новыми, изготовленными из стали 40Х.

Основы правильного выбора герметического состава для коробки передач

Когда автолюбитель сталкивается с ремонтом бокса передач, у него может быть два пути: искать прокладку, либо ограничиться покупкой герметика. Дело в том, что корпус подлежит разборке так или иначе, в результате чего сохранить целостность заводских уплотнителей не представляется возможным.

Герметик незаменим, если соседние поверхности деформировались в процессе эксплуатации; есть проблема с покупкой фирменной прокладки по тем или иным причинам.

Существуют ли отличия между составами для автоматической и механической коробки ?

Когда разбора коробки передач не избежать

Предвестником наличия проблемы с коробкой для механизма передач служит обнаружение течи масла из-под уплотнительных прокладок. Наиболее часто такую неисправность диагностируют в АКПП, поэтому так важно регулярно проходить технический осмотр машины с подобным типом трансмиссии.

Особенно перед дальними рейсами стоит убедиться, что со всеми узлами «железного коня» все в порядке. Для этого на СТО предназначены ямы и подъемники.

Если течь застала в пути, быстро и бюджетно отремонтировать коробку системы в ближайшем СТО можно с помощью специального средства.

Протечка масла не единственная причина, по которой проводят разгерметизацию узла.

Коробку передач придется разбирать в любом случае, если она находится на пути к другим деталям машины, с которыми случилась проблема. К ним относится гидроблок, блок управления, гидротрансформатор.

Материал пригодится и в случае, когда необходимо заделать стык, образовавшийся между деталями в месте, где его быть не должно.

Обратите внимание на технические нюансы.

В механической, автоматической системы передач используются разные смазки, под их тип подбираются соответствующие присадки.

Под эти особенности производители создают специальные герметические составы, которые идеально подходят к данным условиям эксплуатации.

Читайте также  Представлена audi a6 avant нового поколения

Как выглядит ассортимент герметиков, которые используются для АКПП

Герметизирующих средств, подходящих для автоматического бокса передач, выпускается довольно много.

Продукция отличается цветом, составом, активными веществами, временем застывания, допустимым диапазоном температур.

Белые, черные, серые герметики могут быть силиконовыми, анаэробными, керамическими, синтетическими по составу.

Анаэробные фиксаторы

Анаэробные составы по свойствам близки к силиконовым герметикам, но в отличие от них застывание происходит в бескислородной среде.

Детали прижимаются максимально плотно друг к другу, в результате чего исключается доступ кислорода. Образуется безвоздушное пространство, необходимое для формирования качественного уплотняющего шва. Полимеризация происходит за счет воздействия безвоздушного пространства на диметакрилат, сложные эфиры, представляющие собой активные компоненты вещества.

Анаэробные герметики для коробки имеют свои ограничения.

Толщина наносимого слоя не должна превышать 0,5 мм, иначе герметизация стыка будет некачественной.

Есть и бесспорные плюсы. Анаэробные составы надежны, прочны; устойчивы к вибрации, воздействию химии; хорошо переносят разницу температур, давление; защищают детали от ржавчины.

Работать с ними по плечу даже новичку.

Кроме коробок для механизма, анаэробы используют при ремонте бескамерных шин, подшипников, фланцев, восстановлении резьбовых соединений.

Силиконовые фиксаторы

Несмотря на то, что данный тип фиксатора требует тщательной подготовки поверхности, ремонт АКПП с герметиками на основе силикона очень популярен сегодня.

Востребованность объясняется недорогой ценой, простотой применения, удобством использования.

Несмотря на жидкую консистенцию, не текут, быстро застывают. На полимеризацию уходит всего 10-15 минут. Реакция запускается под воздействием содержащейся в воздухе влаги.

Большие детали передач фиксировать нужно оперативно, иначе застывание произойдет быстрее, чем нужно для получения надежного соединения элементов.

Силиконовые герметики помогут заделать дефекты, зазоры шириной до 5-6 мм, независимо от их длины. Ими можно заполнять образовавшиеся пустоты.

Герметики на основе силикона эластичные, гибкие, создают очень прочные соединения. Они обладают замечательной адгезией с пластиком, металлом.

Термостойки, выдерживают температуру до +300 градусов, перепады температур, высокое давление.

Маслостойкими можно герметизировать не только корпус АКПП, но и стекла, прокладки.

Они широко применяются при проведении кузовных работ, тюнинге, ремонте пластиковых деталей.

Керамические герметики

Речь идет о типе герметизирующих уплотнителей, созданных на основе силикатов, синтетических волокон, металлической пыли.

Термостойкость невероятная, свыше 1200 градусов.

Используются, в том числе для ремонта системы выпуска отработанных газов.

В остальном свойства очень перекликаются с синтетическими герметиками.

Синтетические герметики

В основе синтетических полимеризующихся смесей, применяемых для ремонта АКПП, лежат искусственные смолы.

Продукт обладает такими характеристиками как: высокая эластичность, устойчивость к УФ-излучению, механическим повреждениям, воздействию масла, химических веществ.

Безусловным плюсом является отсутствие необходимости в тщательной подготовки поверхности перед нанесением герметизирующего состава.

Технология нанесения

Тщательность подготовки основания к нанесению герметика зависит от его типа и прописана в прилагаемой к нему инструкции.

Стандартная процедура включает:

  • проведение очистки от имеющихся загрязнений;
  • обезжиривание поверхности с помощью спирта, ацетона;
  • финишное протирание сухой тряпкой

Следующим этапом – открываем герметик. Если он упакован не в тубу, а картридж, срезаем носик, вставляем в пистолет.

Затем приступаем к осуществлению работ.

Заполняем шов ровным слоем, соблюдая ограничения по толщине, если они есть. Стремимся, чтобы герметик не выходил за края шва больше, чем на миллиметр.

Иногда инструкция требует нанесение герметизирующей эластичной смеси сначала на одну поверхность, потом предлагает приступить к соединению деталей или их частей, в случае анаэробов плотным прижиманием друг к другу.

После всего этого остается только ждать окончательной полимеризации вещества. Опять же в стандарте этот этап занимает как минимум 24 часа.

Только потом, можно смело считать, что данные ремонтные работы завершены, можно приступать к эксплуатации.

Какой герметик лучше

Чтобы понять, какой герметик больше подходит для решения нашей задачи, сначала обращаем внимание на коробку передач, ее тип. То, что подходит трансмиссии, работающей на автоматике, с механикой не справится.

Дальше смотрим на производителя. Известные марки более предсказуемы, потому что по ним можно найти гораздо больше отзывов.

Чем набивать свои шишки, лучше воспользоваться чужим опытом.

Дабы не нарваться на контрафакт, проверяем упаковку, которая должна иметь все необходимые штрих-коды, голограммы и т.д.

Обращаем внимание на срок годности, соотносим его с объемом упаковки.

Если упаковка большая, ремонт предстоит маленький, до окончания срока годности времени осталось чуть-чуть, скидка затраты никак не компенсирует, от покупки лучше отказаться.

Оптимальным считается упаковка 70 мл. Объема обычно хватает для восстановления герметичности узлов в АКПП.

Термостойкость уплотнителя влияет на качество соединения. Шов нагревается во время движения автомобиля, поэтому он должен выдерживать как минимум 200-300 градусов выше нуля.

Обзор марок

Permatex в черной упаковке относится пожалуй к самым известным на сегодняшний день герметикам.

Аббревиатура RTV означает, что вулканизация герметика будет проходить при комнатной температуре.

Для автоматической коробки системы передач лучше купить безопасный для здоровья Automatic Transmission RTV Gasket Maker.

  • Выдерживает диапазон температур от -54 от +204 градусов, допускает кратковременный перегрев до +260.
  • Сцепление с металлом просто отличное. Образуемое им соединение получается эластичным, устойчивым к маслам.
  • Кроме этого, поверхность, благодаря Transmission RTV, получает дополнительную защиту от окисления.
  • Можно наносить слой толщиной 6 мм

Поддоны АКПП лучше герметизировать продуктом, произведенным компанией DoneDeal.

Называется он RTV Red Silicone Gasket Maker. Узнать его можно по характерной красно-розовой упаковке.

Полимеризация происходит быстро, буквально за 15 минут. На полное высыхание понадобится 24 часа.

Вещество устойчиво к агрессивному воздействию химических сред, любых смазочных материалов, масел.

Силиконовый герметик Reinzosil уже выдерживает нагрев в 250 градусов, кратковременный перегрев может составлять до 300 градусов.

В составе нет растворителей, поэтому вполне применим в закрытых боксах гаражей и т.п. помещений.

Reinzosil индифферентен к маслам, УФ-излучению, агрессивным жидкостям, воде.

Шов после полимеризации остается эластичным на протяжении всего периода эксплуатации.

Качественный герметик – это спасательный круг, брошенный производителями любителям автомобильного транспорта. С его помощью несложно восстановить утраченную герметичность как механической, так и автоматической трансмиссии. Причем результат получается достаточно надежным.

Напоследок хочется предупредить пользователей, что не стоит использовать герметик вместо прокладок в силовых агрегатах. Эластичность идет во вред данному узлу, нарушая точность зазоров.

Неисправности механической коробки передач: выявление и возможности устранения

Механическая коробка передач и трансмиссия в целом — одна из наиболее нагруженных систем автомобиля, работающая в сложных условиях, поэтому для нее очень высока вероятность поломок. О том, какие неисправности характерны для механической КПП, как их диагностировать и устранить, а также об эксплуатации и обслуживании трансмиссии читайте в данной статье.

Основные неисправности МКПП и их причины

Трансмиссия предназначена для изменения и передачи крутящего момента от двигателя на колеса, то есть — это одна из главных систем автомобиля, определяющая его динамические и скоростные характеристики. Ключевую роль в трансмиссии играет коробка переключения передач (КПП, или просто коробка передач, КП), при выходе из строя которой автомобиль теряет свои ходовые качества, или вовсе не может двигаться.

Как известно, на сегодняшний день в мире существует два основных типа трансмиссии — ручная (механическая) и автоматическая. Эти трансмиссии имеют разное устройство и принцип действия, поэтому для них характерны разные неисправности. Здесь мы поговорим только о неисправностях механической коробки передач, о проблемах автоматической коробки передач читайте в отдельной статье.

Для механической коробки переключения передач (МКПП) характерны следующие неисправности:

• Шум во время работы и при переключении передач;
• Невозможность включения какой-либо передачи или всех передач;
• Затрудненное включение передач;
• Самопроизвольное выключение передач;
• Утечка масла из коробки передач.

Эти неисправности могут возникать вследствие износа шестерен, валов, подшипников, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений, из-за потери герметичности сальников, вследствие самопроизвольного отворачивания болтов и гаек, при поломках в механизме привода и т.д.

Износ и поломки, в свою очередь, вызываются целым рядом причин:

• Естественный износ или выработка ресурса деталей;
• Использование некачественного трансмиссионного масла, или масла, отличного от рекомендованного производителем;
• Применение во время ремонта неоригинальных запчастей низкого качества;
• Нерегулярное техническое обслуживание или его отсутствие;
• Неквалифицированное обслуживание трансмиссии;
• Опасные и сложные для коробки передач режимы работы при спортивном и просто агрессивном стиле вождения.

Каждая неисправность трансмиссии проявляется теми или иными внешними признаками, однако для точного выявления проблемы необходимо провести диагностику.

Самостоятельная диагностика механической коробки передач

Проблема самостоятельной диагностики МКПП заключается в том, что обойтись здесь без ее снятия и разбора невозможно. Дело в том, что большинство неисправностей «механики» так или иначе происходит из-за износа деталей, а выявить и заменить изношенную шестерню или другую деталь можно только после разбора всей коробки. И только проблемы с приводом переключения передач можно решить без снятия коробки — для этого достаточно провести визуальный осмотр частей привода (рычагов, тяг, тросов, шарниров и т.д.), попробовать их работу и при необходимости заменить.

Порядок снятия механической коробки передач примерно одинаков для всех автомобилей:

• Поддомкратить или подвесить автомобиль (его переднюю часть) и коробку передач — это застрахует от падения и повреждения коробки после ее отсоединения от двигателя;
• Отсоединить от коробки все элементы управления, провода и все, что мешает ее демонтажу;
• Слить масло из коробки;
• На заднеприводном автомобиле — отсоединить карданный вал;
• На переднеприводном автомобиле — снять колеса, отсоединить ШРУСы и некоторые детали подвески;
• Открутить болты, удерживающие КПП на двигателе;
• Демонтировать крепления подвесных опорных подушек;
• Снять коробку передач;
• Разобрать коробку передач и провести диагностику.

При разборке КПП проверяется состояние шестерен, муфт синхронизаторов, шлицевых соединений валов, подшипников и других деталей, целостность всех уплотнителей и т.д. При выявлении неисправной детали производится ее замена, после чего коробка устанавливается на двигатель и заполняется трансмиссионным маслом.

Далеко не каждый из нас может или имеет желание самостоятельно снять, разобрать и проверить коробку передач, поэтому при неуверенности в своих силах лучше обратиться в сервис. И, конечно, в сервис обязательно нужно обращаться владельцам новых автомобилей, у которых еще не истек срок гарантии.

Неисправности механической коробки передач и их устранение

Для всех неисправностей коробки передач характерны те или иные внешние признаки — именно по этим проявлениям можно судить о характере поломки. Однако многие неисправности проявляются одинаково, поэтому в представленной здесь таблице все поломки МКПП сгруппированы по их внешним признакам.

Читайте также  Точный способ определения даты производства моторного масла по коду на упаковке

Неисправность МКПП Причина неисправности
Коробка шумит при работающем двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач Падение уровня масла в КПП
Загрязнение или попадание воды в трансмиссионное масло
Повреждение подшипника ведущей шестерни
Износ или разрушение подшипника ведущего вала
Шум при работающем двигателе на одной из передач Поломка или износ синхронизатора
Разрушение, износ или поломка зубьев шестерни данной передачи
Шум при работающем двигателе при включении всех передач Те же причины, вызывающие шум на нейтральной передаче
Износ или разрушение подшипника выходного вала или подшипника ведомой шестерни
Картер сцепления и коленчатый вал двигателя не соосны
Шум в момент переключения передачи Не до конца выключенное сцепление, неисправности сцепления
Износ или поломка муфт синхронизаторов
Поломка блокирующего устройства или его деформация
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки к двигателю
Вибрации при работающем двигателе Нарушение режима работы двигателя на холостом ходу
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления коробки передач к двигателю или двигателя к кузову, разрушение опор крепления КПП и двигателя
Утечка масла из коробки Износ или повреждение масляных уплотнительных колец, сальников, пробок
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю
Чрезмерное количество масла в коробке
Поломка или загрязнение сапуна
Нарушение геометрии привалочных поверхностей КПП и картера сцепления (появление вмятин, забоев или трещин в результате ударов)
Затрудненное или невозможное переключение передач Не до конца выключено сцепление
Поломка или износ муфт синхронизаторов, появление на их внутренних сторонах задиров или заусенцев
Просадка или поломка пружин синхронизаторов
Заклинивание шестерен
Нарушение в работе привода переключения передач (разрушение рычагов или тяг, поломка шарниров, заклинивание элементов и другие неисправности)
Поломка блокирующего устройства
Самопроизвольное отворачивание стопорных болтов на вилках
Низкий уровень масла
Загрязненное масло, попадание воды в масло
Залито трансмиссионное масло, не соответствующее рекомендациям производителя
Самопроизвольное выключение одной или нескольких передач Износ или повреждение синхронизаторов
Износ или поломка шестерен
Износ желобков на штоках вилок, шариков или пружин
Самопроизвольное отворачивание болтов крепления КПП к двигателю или двигателя к кузову
Износ или разрушение подшипников промежуточного или ведомого вала
Потеря эластичности уплотнения рычага переключения передач
Поломки в приводе переключения передач
Отворачивание фиксатора подшипника на ведущей оси, поломка фиксатора этого же подшипника
Износ шлицев на муфтах синхронизаторов
Разрушение или износ вилки или штока переключения
Просадка или повреждение пружин фиксаторов

В данной таблице не указаны способы устранения неисправностей, так как они, в большинстве своем, требуют высокой квалификации и навыков ремонта автомобилей. Лишь некоторые операции может провести даже неподготовленный автовладелец — это замена и заливка масла, а также замена деталей привода включения передач. При обнаружении других неисправностей МКПП имеет смысл обратиться в автосервис.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП

Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки. Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП.

При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.

Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.

Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.

Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).

Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя.

При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.

Сварка трещины сливного в МКПП

#1 rfgbnfy

Криворукие механики когда то, от дури, затягивали пробку сливного отверстия, с резиновым колечком. С помощью чистого листа и ежедневного разглядывания оного, установлено — капля в неделю. В начале грешил на сорванную резьбу, выточена новая удлинённая на 12мм гайка, опять капает.

С помощью объектива от кинопроэктора (увеличение 48 раз) обнаружил микротрещину в верхнем крае отверстия, угол на 10 часов, длинной 5-6мм. (13 длинны внутренней резьбы)

Подскажите пожалуйста способ устранить?

Х. забить или менять корпус кпп, не надо.

#2 Skrrmrchoh

Второй край микротрещины засверлить, чтобы ее остановить. Обязательно. Потом варить. Мне так на старой мазде залатали 40 мм трещины в люмуниевом корпусе кпп.

Если не засверлить — ремонт будет временным.

#3 rfgbnfy

Второй край микротрещины засверлить, чтобы ее остановить. Обязательно. Потом варить. Мне так на старой мазде залатали 40 мм трещины в люмуниевом корпусе кпп.

Если не засверлить — ремонт будет временным.

Трещина там по видимому давно, сочилось с покупки, пока не увеличивается.

? А варили на снятой коробке.

#4 Skrrmrchoh

Мне снимали. Иначе было не подлезть.

#5 vagram

Криворукие механики когда то, от дури, затягивали пробку сливного отверстия, с резиновым колечком. С помощью чистого листа и ежедневного разглядывания оного, установлено — капля в неделю. В начале грешил на сорванную резьбу, выточена новая удлинённая на 12мм гайка, опять капает.

С помощью объектива от кинопроэктора (увеличение 48 раз) обнаружил микротрещину в верхнем крае отверстия, угол на 10 часов, длинной 5-6мм. (13 длинны внутренней резьбы)

Подскажите пожалуйста способ устранить?

Х. забить или менять корпус кпп, не надо.

заклей эпоксидным клеем с стеклотканью ,предварительно зачистить и обезжирить давления там нет и будет стоять заплатка это не то место чтобы заморачиваться на сварке.

#6 Skrrmrchoh

заклей эпоксидным клеем с стеклотканью ,предварительно зачистить и обезжирить давления там нет и будет стоять заплатка это не то место чтобы заморачиваться на сварке.

Клеил так пластмассовый бензобак на ауди. Трещину. Хватило на три дня. Вибрации и тепловые расширения делают свое.

#7 RusMarshal

#8 Vasco

Видимую трещину-снежинку в подгнившем железном масляном поддоне двигла зелепил маслостойким синим герметиком Permatex с перекрытием сантиметра 3 во все стороны и толщиной миллиметра 3

Поверхность естественно качественно очистил/преобразовал/обезжирил

До этого капало несколько капель в час

Все сухо и комфортно, уже не помню когда делал — больше 5 лет точно

#9 RusMarshal

#10 Дмитрий-Хлам

Криворукие механики когда то, от дури, затягивали пробку сливного отверстия, с резиновым колечком. С помощью чистого листа и ежедневного разглядывания оного, установлено — капля в неделю. В начале грешил на сорванную резьбу, выточена новая удлинённая на 12мм гайка, опять капает.

С помощью объектива от кинопроэктора (увеличение 48 раз) обнаружил микротрещину в верхнем крае отверстия, угол на 10 часов, длинной 5-6мм. (13 длинны внутренней резьбы)

Подскажите пожалуйста способ устранить?

Х. забить или менять корпус кпп, не надо.

у тебя ж вроде токаря есть!?

попробуй сделать гайку с более широкой кромкой. чтоб перекрывала трещину. и поставить под пробку ни медное кольцо а что нить мягче.

#11 Гость_Asturn_*

Андрюха. что ж ты мне вчера не показал то её.

#12 wlad77

Ребят, вы попробуйте сами заклеить) чем хотите) я пытался клеить трещину в передней крышке — этот силумин ничего не клеит. Только варить или нитки в неё.

привет. я клеил поксиполом предварительно ввернув футорку с вкручивающимся болтом. потом еще для успокоения души замазал золодной сваркой. пол года все нормуль.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: