Отказ работы кондиционера в автомобиле peugeot 307 причины, советы и видео

14.22 Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа «обычных» семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое «высасывает» газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные «примочки»

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью «смесительной заслонки» распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что «перезаряжать» старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более «экологичный» хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые «заершенные» соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые «заместительные» хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Читайте также  Панель приборов ваз 2105 описание с фото, снятие приборки и тюнинг щитка

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат «домашнему», любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент «ушел» из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным «многофункциональным» ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы «обойти» компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Почему шипит кондиционер в машине: самая частая причина (фото и видео)

Приветствую, Друзья! На этой странице ответим на вопрос – что делать, если шипит кондиционер в машине при его включении. Я провел реальный эксперимент и записал это всё дело ещё и на видео.

На самом деле это довольно распространенная проблема. Многие рано или поздно сталкиваются с шипением кондиционера в салоне автомобиля.

В интернете много информации на эту тему. Но в большинстве случаев в этой информации одна “вода”. И всё сводится к замене подшипников, ремней и прочим “рекомендациям”.

Для меня, конечно, загадка – как может подшипник шипеть?

Хотя оно и понятно – суть всех этих статей заключается в том, чтобы сгенерировать контент с большим содержанием символов и ключевых слов, а не ответить на вопрос.

Мы же на этот вопрос ответим на примере реального эксперимента.

Шум в салоне при включении кондиционера

Если взять во внимание тот факт, что из всей системы кондиционера, в салоне находится только его испаритель, то причин для шума совсем немного.

1. Испаритель негерметичен и мы имеем выход хладагента из системы с характерным шипением. Честно сказать, это очень редкий случай, так как испаритель не испытывает никаких физических воздействий. В него не летят камни, как в конденсор. Поэтому сам по себе он практически никогда не выходит из строя.

Примечание. На простом языке, конденсор – это радиатор, который стоит перед радиатором системы охлаждения двигателя в подкапотном пространстве. А испаритель – это радиатор, который установлен в салоне автомобиля после салонного фильтра.

Но все же случаи потери герметичности испарителем встречаются. Особенно, когда владелец авто игнорирует установку салонного фильтра или по причине механического повреждения испарителя, например, при замене салонного фильтра или прочих работ, выполняемых в этом районе возле испарителя.

Но для такой причины характерны следующие особенности:

  • в этом случае весь хладагент очень быстро выйдет из системы и кондиционер перестанет включаться уже в очень ближайшее время
  • возможно почувствовать запах в салоне

Если Ваш кондиционер включается и шипит уже несколько дней и запаха никакого нет, то это не Ваш случай.

Шипит кондиционер в машине при включении

Вторая и самая главная причина шипения кондиционера – это недостаток хладагента в системе.

Я для наглядности смоделировал такую ситуацию.

В систему кондиционера заправляется строго определенный вес хладагента. Эти данные обычно можно посмотреть на табличке под капотом

Как видим, в леворульный автомобиль заправляется 640 грамм хладагента и 220 мл масла.

Суть эксперимента заключалась в следующем.

В полностью пустую систему поэтапно заправить 300г и 640г хладагента. И при этом проверять работу кондиционера.

  1. 300г – кондиционер включился с характерным отчетливым шипением в салоне
  2. 640г – кондиционер работает без нареканий

Вот почему шипит кондиционер в машине – недостаток хладагента.

Недостаток хладагента может возникнуть по трем причинам:

  1. Давно не заправляли кондиционер. Примерно, каждые три года даже исправную систему необходимо заправлять, так как хладагент улетучивается из системы.
  2. Система негерметична.
  3. По ошибке или нарочно Вам заправили меньший вес хладагента.

В общем, если на Вашем авто шипит кондиционер в салоне, то не стоит переживать и готовить бюджет для ремонта, а достаточно проверить систему на утечку и заправить её полностью.

Видео на тему шума кондиционера

Вот видео, на котором можно услышать характерное шипение кондиционера

Всем Мира и ровных дорог!

  • ← Синяя глина 3М – отзывы, где купить и как пользоваться
  • Замена датчика скорости Лачетти: пошаговая фото и видео инструкция →

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ КАНАЛЫ В ДЗЕН И YouTube

Как помыть двигатель. И можно ли его мыть

Заглушить ЕГР (EGR) или оставить? Последствия глушения ЕГР

Датчик неровной дороги

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Сообщите мне о последующих комментариях по e-mail. Вы также можете подписаться без комментирования.

Наши каналы

Новым пользователям

Авторизация в Сообществе

Мои баллы

  • Вы должны войти на сайт для просмотра баллов.

Сейчас на сайте

Кто в сети

Быстрая навигация

  • Платный анализ логов Chevrolet Explorer или платные ответы на вопросы✅
  • Перейти на Форум
  • Получить наклейку
  • Мы на youtube
  • Активность всего сайта
  • Не могу войти в аккаунт. Что делать?
  • Сейчас онлайн
  • Пользователи
  • Хочу помочь проекту
  • Карта сайта
  • Ремонт Лачетти
  • Автолюбителям на заметку
  • Общие вопросы по Лачетти
  • Электрооборудование
  • Характеристики Лачетти
  • Домашнему мастеру
  • Компьютерная диагностика автомобиля
  • Диагностика Шевроле
  • Шины и диски
  • Диагностика неисправностей
  • Обзоры Лачетти
  • Прошивка (чип-тюнинг)
  • Отзывы владельцев Лачетти
  • Ремонт кузова (сервисное руководство)
  • Электрические схемы (сервисное руководство)
  • Диагностика ЭСУД Лачетти (сервисное руководство)
  • Диагностика ошибок Лачетти 1.4/1.6 (сервисное руководство)
  • Диагностика ошибок Лачетти 1.8 (сервисное руководство)
  • Тормозная система (сервисное руководство)
  • АБС (сервисное руководство)
  • Подушки безопасности (сервисное руководство)
  • О сайте
  • Как задать вопрос
  • Обратная связь с автором
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
  • Войти
Читайте также  Снятие и замена передних тормозных колодок ваз 2110, 2111, 2112

Последняя активность в сообществе [RSS]

Всем привет! В общем, почистил массу на стартере. Удалил 2 спайки возле движка и разъема ЭБУ, оказывается есть такие и на крузе. Далее поменял PVC…

Тема: Защита от включения кондиционера зимой

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой темы
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Защита от включения кондиционера зимой

    Друзья, все мы знаем, что кондер при температуре ниже +3 не включится ни при каких танцах с бубнами. А показания система берет из датчика забортной температуры в правом зеркале. Однако очень хочется этот порог чуточку занизить, до 0 градусов, скажем. При этом, сделать это не навсегда, а только в период такой вот мерзопакостной погоды между 0 и +3, с снегодождями, большой влажностью и т.п., когда окна имеют тенденцию периодически запотевать. Появилась идея (сразу скажу я в этим ни в зуб ногой) — поставить сопротивление для этого датчика в зеркале (с «кнопкой», чтобы самому включать его когда надо, в эту самую погоду, и выключать, когда не надо, чтобы дать машине работать с привычными «настройками»). Поставить эту хреновинку могут — спрашивал. Вопрос — какую именно хреновинку (сопротивление) надо поставить, с какими характеристиками, чтобы воплотить мое желание в жизнь (минус 3-4 максимум градуса)? Как это узнать? Расчетным или опытным путем? Сведущие люди, вы есть на форуме, помогите. )))

    Последний раз редактировалось iam_alex; 26.11.2014 в 13:23 .

    Вы меня конечно простите, но героически создавать себе трудности, чтобы героически их решать — это не лучший путь.

    как минимум потому, что конденсат из воздуха обычно стекает по специальной трубке на улицу, но зимой это весьма затруднительно (замерзает-с), вечером вы едете в дождь, температура 0 — +1, испаритель забирает влагу из воздуха, ночью -2, испаритель замерзает и вы попадаете на недешевый ремонт.

    ну и давление хладагента r134 резко снижается в зависимости от t (http://www.cpsholod.ru/appendices/appendices-4) и его (давления) может не хватать для требуемой производительности системы кондиционирования, что может привести также к непредсказуемым последствиям (вплоть до гидроудара в компрессоре кондея).

    Последний раз редактировалось john smith; 26.11.2014 в 14:04 .

    Нажать на кнопочку и выключить проще, чем создавать колхоз. Причем, нажать то надо 1 раз. Больше при пуске двигателя она не включится, пока не нажмешь на нее.

    iam_alex, вот у меня тоже такая же машина как у вас
    я тупо включил климат и стекла никогда не обмерзали
    пусть механизм работает не мешайте вы ему

    плюсую, при работе климата ноу проблем ваще

    Я себе такой вариант поставил на датчик температуры сигнализации, так как в настройках автозапуска только значения -15 и -25 градусов,
    а по мне оптимальный вариант это -10 градусов. Подобрал и установил последовательно штатному терморезистору дополнительный.
    Но есть одно но, при понижении температуры сопротивление терморезистора уменьшается или увеличивается.

    А в общем для вашего случая и желания просто измерьте сопротивление датчика температуры в пределах +5 . +10 градусов,
    и установите через переключатель постоянный резистор с полученным сопротивлением.


    Идея физически неправильна, как и писали выше. Решётка кондея покроется сразу льдом.и не оттает. Она установлена до обогревателя печки.

    как зимой в -25 климат контроль сушит воздух в машине ?

    Нагревает сухой воздух с улицы например?

    Постараюсь ответит всем сомневающимся сразу. Героическую трудность создал не я, а производитель автомобиля, и если у кого-то не случалось иметь того комплекса факторов одновременно, которые приводили бы к запотеванию стекол, я рад, но это не значит, что такого не бывает — даже в теории, коли кондер в +3 не включается, запотевание вероятно.
    Далее, никто не говорит, что увеличивается и вероятность поломки, однако никто и не говорит о запуске при отрицательных температурах. Во1-х, чем наш кондей отличается от тех, которые нельзя включать в -5? А именно такая цифра часто встречается. Даже если и отличается, повторюсь, речь даже не о «минусе», это во2-х.
    И последнее, после мойки в мороз мы выезжаем на улицу, климат при этом работает, кондиционер включен, по достижении +3 он отключается, за время работы до отключения (скажем минут 5) и радиатор кондиционера, и трубка могут замерзнуть, но не замерзают и кондиционер не ломается — почему?
    И самое последнее ))) мне кажется «датчик давления» — расширительный клапан, должен учесть критически низкое давление, если оно ему не понравится при низкой температуре (типа отсутствует хладагент), и кондиционер не включится.

    И от слов к делу ))

    Юрий, не понял почему в пределах +5. +10? Можно поподробней что и как мне нужно сделать? Я так понимаю для начала мне нужно получить доступ к датчику? Затем мне нужно добиться того, чтобы «ощущаемая» им температура была для замеров +3 (?) и 0(?) градусов? Получить результаты замеров сопротивления при этих двух температурах и уже затем подобрать резистор? Так? ))

    Органы управления кондиционером

    Кнопка включения кондиционера

    Для выключения кондиционера воздуха нажмите на эту кнопку. На дисплее появится символ «ЕСО». Для возвращения в автоматический режим работы кондиционера нажмите на эту кнопку еще раз. На дисплее появится символ «А/С».

    Работа кондиционера сопровождается естественным выделением воды, стекающей под автомобиль.

    Кнопка регулировки поступления наружного воздуха

    Нажимайте на кнопки «+» для увеличения и «-» для уменьшения скорости вращения вентилятора.

    Кнопка регулировки распределения воздуха по салону

    Рис. 1.53. Панель управления кондиционером: 1 — кнопка регулировки поступление наружного воздуха; 2 — кнопка регулировки распределения воздуха по салону; 3 — кнопка включения режима рециркуляции воздуха; 4 — кнопка включения кондиционера; 5 — кнопка включения режима удаление конденсата с заднего стекла; 6 — кнопка полного выключения системы; 7 — ручка регулировки температуры; 8 — кнопка включения программы автоматического комфорта; 9 — кнопка включения программы автоматического обеспечения прозрачности стекол

    Последовательные нажатия на кнопку 2 (рис. 1.53) позволяют, соответственно, направлять потоки воздуха:

    — к ветровому стеклу (обогрев и оттаивание);

    — к ветровому стеклу и ногам пассажиров;

    — к ногам пассажиров;

    — к центральным и боковым вентиляционным решеткам и к ногам пассажиров;

    — к центральным и боковым вентиляционным решеткам.

    Кнопка включения режима рециркуляции воздуха

    Нажатием на кнопку 3 включается режим рециркуляции воздуха в салоне, при этом загорается соответствующий символ на дисплее. Режим рециркуляции позволяет изолировать салон от наружных неприятных запахов и дыма.

    Режим рециркуляции воздуха в салоне не следует включать надолго. Для его отключения еще раз нажмите на кнопку — это позволит вернуться к режиму автоматической работы системы с притоком наружного воздуха.

    Кнопка включения режима удаления конденсата с заднего стекла

    Эта кнопка позволяет включить электрообогреватель заднего стекла и наружных зеркал заднего вида. Электрообогреватель отключается автоматически. Его также можно выключить до того, как произойдет автоматическое отключение, нажав еще раз на данную кнопку.

    Кнопка полного выключения системы

    Для выключения всей системы нажмите на кнопку «OFF».

    Ручка регулировки температуры

    Заданная температура воздуха выводится на дисплей. Для ее изменения нажмите на верхний или нижний выступы ручки. Наилучший комфорт обеспечивается при установке регулятора на 21 °С.

    Читайте также  Характеристика габаритных огней понятие, разновидности, устранение поломок

    Кнопка включения программы автоматического комфорта

    Нажмите на кнопку «AUTO». При этом система будет автоматически поддерживать заданные параметры воздуха в салоне. С этой целью система регулирует температуру, расход и распределение поступающего воздуха, а также работу кондиционера воздуха.

    Кнопка включения программы автоматического обеспечения прозрачности стекол

    В некоторых случаях программа автоматического комфорта может оказаться недостаточно эффективной для удаления конденсата и инея со стекол (при высокой влажности, большом количестве пассажиров в салоне, при заиндевении стекол и т.д.). В этом случае выберите программу автоматического обеспечения прозрачности стекол, чтобы быстро удалить со стекол иней и конденсат.

    Можно по желанию вручную изменять регулировки режимов, установленных автоматической системой. При этом остальные параметры будут продолжать регулироваться автоматически. Для возвращения в полностью автоматический режим работы системы нажмите на кнопку «AUTO».

    Peugeot 307. Как работает кондиционер. Пежо 307

    Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких узлов рабочих, соединенных между собой герметичной трубок системой. Она заполнена хладагентом, который жидкой из переходит формы в газообразную и обратно, перенося салона из тепло.

    Самой важной деталью, от которой эффективность зависит работы кондиционера, является регулирующий который, вентиль установлен на испарителе, размещенном в салоне Хладагент. автомобиля в виде жидкости под высоким поступает давлением через регулирующий вентиль в испаритель, разбрызгивается где в виде газо-капельной смеси (Регулирующий). тумана вентиль может быть игольчатым типа или диафрагмы. Мы будем рассматривать первый Внутри.

    вариант игольчатого вентиля есть маленькое расположенная, а отверстие в отверстии иголка способна больше меньше или перекрывать его, изменяя таким эффективное образом сечение. Игла приводится в действие от помещенного, термодатчика внутри испарителя.

    Жидкий хладагент, через проходя маленькое отверстие в вентиле, испаряется и газ в превращается под низким давлением. Этот сопровождается процесс резким падением температуры. Чем отверстие меньше, тем холоднее становится халадагент, то температуру есть в испарителе можно регулировать, вводя выводя или иглу из отверстия. Температура поверхности должна испарителя быть близка к точке замерзания ниже, но не воды ее, иначе на испарителе будет образовываться что, лед затруднит движение воздуха и передачу хладагенту тепла.

    Как уже говорилось, вместо вентиля игольчатого иногда, устанавливается диафрагма. В ней движущихся нет частей, поэтому расход хладагента в регулируется не испаритель, но подача его контролируется при термореле помощи или реле давления. Превратившись в низкого газ давления, хладагент проходит по испарителю (отбирает) и теплообменнику тепло у воздуха в салоне. Для эффективности большей этого процесса теплообменник снабжен Содержащаяся. ребрами в воздухе влага конденсируется на внешней теплообменника поверхности и сливается вне салона. Воздух, через пройдя теплообменник, возвращается в салон более сухим и холодным.

    Накопленное хладагентом тепло необходимо атмосферу в отдать, для чего хладагент с помощью направляется компрессора в конденсатор (это еще один расположенный, теплообменник обычно в передней части автомобиля).

    задача, Компрессор которого – прогонять хладагент по трубкам перенося, системы тепло с низкого температурного уровня на высокий более, работает по принципу насоса и приводится двигателя от ремнем через электромагнитную муфту, чтобы можно кондиционер было отключать. Когда компрессор создает, он работает разрежение, которое «высасывает» газообразный испарителя из хладагент.

    Внутри компрессора давление хладагента поступает, и он повышается в конденсатор, но уже в виде газа высоким под давлением. В конденсаторе газ превращается жидкость в снова, при этом содержащееся в ней рассеивается тепло с поверхности конденсатора в атмосферу.

    Из конденсатора уже – хладагент в виде жидкости под давлением – подается снова на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

    примочки «Дополнительные»

    На практике в описанную базовую схему еще входят кое-какие узлы, в частности, осушитель-ресивер, который часто (но не всегда) монтируется конденсатором между и регулирующим вентилем. Это устройство (иногда его называют «аккумулятором») фильтрует хладагент и него из удаляет влагу. Иногда осушитель снабжается индикатором цветовым, который показывает, когда его заменить пора (это значит, что он набрал влаги максимум). В систему трубок (между конденсатором и иногда) испарителем встраивают смотровое стекло, и тогда наблюдать можно за состоянием хладагента (наличие ненужных систему и т. д.).

    В пузырьков кондиционирования входят также нагнетатель, воздух прогоняющий через испаритель, и вентилятор с термостатом, эффективность повышающий работы конденсатора. Обычно в систему также входит датчик давления с выключателем. Он расположен ресивером с рядом-осушителем и управляет работой компрессора и конденсатора вентилятора, а также поддерживает оптимальное давление в разное (системе для разных систем).

    В большинстве над систем испарителем крепится еще и нагревательный Поток. элемент воздуха с помощью «смесительной заслонки» между распределяется испарителем и нагревателем так, чтобы ему придать желаемую температуру.

    А как с экологией?

    До времени недавнего в автомобильных кондиционерах применялся фреон Потом. R12 было установлено, что содержащиеся в хлорфторуглероды нем губительно воздействуют на озоновый слой, сейчас поэтому выпускать R12 в атмосферу запрещено. К под же, тому воздействием открытого пламени R12 смертельный выделяет газ фосген. Пока еще заполнять разрешено им кондиционеры прежних выпусков, как эксплуатация и разрешается этих кондиционеров.

    Соответственно, цена на R12 фреон повышается на 5–10% в месяц. В конце концов станет она такой, что «перезаряжать» старые станет системы просто разорительно. Уже сейчас R12 фреон стоит на Западе $150 за килограмм, а года два назад стоил $65 . В современных системах более используется «экологичный» хладагент – R134А.

    Системы, R134A на рассчитанные, устроены так, чтобы при ремонте и обслуживании не было утечек. Для этого в местах нужных установлены специальные клапаны и другие Теоретически.

    приспособления, R134А можно закачать и в старый внеся, кондиционер соответствующие изменения. Однако, этот процентов хладагент на 15 менее эффективен, чем R12, кондиционер поэтому старого типа будет с ним хуже работать. Кроме того, существует еще проблема одна: хладагент R134А просачивается, хотя и через, слабо шланги, сделанные из чистой резины. этого Для вещества необходимы специальные шланги с нейлоновой внутренней оплеткой. В то же время в старых системах так применяются называемые «заершенные» соединительные штуцеры, способны которые прорвать эту оплетку. Одним данный, на словом момент выгоднее пользоваться старым Вообще.

    хладагентом-то, существуют так называемые «заместительные» предназначенные, хладагенты для замены R12 и не требующие переделки дорогой системы на R134А, но, как говорят нельзя, их специалисты и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. этих из Некоторые веществ содержат бутан, который воспламениться может внутри системы, кроме того, он тестовое погубит оборудование.

    Если вы хотите перейти с R134А на R12, то лучше всего поменять вместе с масло хладагентом (минеральное на синтетическое) в системе, установить ресивер новый-осушитель, сменить резиновые шланги и работу проверить всех узлов. Тогда есть что, надежда система будет работать удовлетворительно.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: