Обязательно ли шлифовать головку при замене прокладки

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Шлифовать (фрезеровать) ГБЦ Дэу Ланос или нет?

Задался таким вот вопросом – Надо ли шлифовать или фрезеровать ГБЦ на Дэу Ланос при каждом снятие её с двигателя? Причин, которые могу послужить поводом для снятия головки блока цилиндров достаточно: клапан прогорел, маслосъёмные колпачки пришли в негодность, прокладку пробило, течь масла между ГБЦ и блоком цилиндров (извечная болячка ланосов – залитый маслом блок цилиндров под выпускным коллектором). И что, каждый раз необходимо шлифовать ГБЦ?

Советовался со специалистами. Мнения разошлись. Кто-то рекомендовал шлифовать ГБЦ при каждом снятии. Мол, – так проблем с прокладкой точно не будет, можно даже самую дешёвую прокладку брать и всё будет ок! Другие отвечали, что ГБЦ на Ланосе следует шлифовать или фрезеровать только в случае, если головку “повело”. Прикладывать уровень к плоскости ГБЦ и, если найден зазор в 0,1мм и более, – то тогда да, головка нуждается в шлифовке. Если зазора нет, или он в пределах допустимого, – то тогда ГБЦ лучше не трогать. Ведь если ГБЦ постоянно обрабатывать, то её толщина изменяется, и по этой причине могут возникнуть проблемы с клапанами и гидрокомпенсаторами.

Кто прав? Интересно узнать ваше мнение.

И ещё! Как вы считаете какой вид обработки ГБЦ лучше – шлифовка или фрезеровка?

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Лучшие ответы

(1)

Фрезеровать обязательно: в случае перегрева ГБЦ (заметишь по характерно прилипшей прокладке к ГБЦ и блоку – деформация 100%!), после сильного коррозионного пробоя (рыжий антифриз разъедает ГБЦ). Прокладки рекомендую только брендовые (Ajusa, Victor Reinz, Elring). Брать в ответственных и проверенных местах, с которых в случае необходимости можно затребовать компенсацию или возврат, чтобы потом не ныть на форумах о подделках – хорошая прокладка на данный момент не может стоять меньше 250грн. За исключением БЦМ – все вокруг хвалят, лично не ставил, на вид и ощупь достойного качества. Что такое шлифовка ГБЦ? Никогда такое не делал, ну очистка и отмывка от старой прокладки понятно. В остальных случаях по усмотрению Специалиста По линейке: зазор в одну десятку – фрезеровка обязательно! А вообще в случае адекватной и грамотной эксплуатации, по моему опыту, головка поднимается не более 5 раз за всю жизнь авто. И фрезеровка при этом по 0,01 – 0,03 – разговор ни о чём. А всех любителей перегрева, гамноантифриза, ездунов на воде и любителей дешёвых, поддельных и Кетайских запчастей ждёт – ПОПАДАЛОВО! А это последствие КРОИЛОВА! Удачи

Ответы

4

)

Показано комментариев: 4 .
Всего: 4 .

Вадим

Каждое снятие гбц должно сопровождаться шлифовкой на станке – гбц ведётся при снятии в 99%. Экономия копеечная на этой процедуре ведет к повторному снятию, шлифовке, повторной установке, новая прокладка, жидкости и двойные затраты по разборке-сборке в итоге, что на порядок дороже шлифовки. Проверено неоднократно.

Воистину скупой платит дважды

А это уже конечный результат и инструмент которым делалась работа.

Фрезеровать можно, например для удаления остатков старой прокладки. И выравнивания мелких раковин. Вот как на фото, это уже была середина процесса когда вспомнил о фотоаппарате. А фрезеровать – это уже от состояния головки, может быть перед фрезеровкой варить придётся.

Шлифовка – это обработка ГБЦ наждачным кругом, а фрезеровка – обработка резцом. Оба способа прекрасно подходят для достижения поставленной цели – выравнивания плоскости головки. Главное, чтоб у мастера руки были прямые и оборудование исправно, и настроено.

По первому вопросу, полностью соглашусь с АндрейСенс – на прокладке и антифризе лучше не экономить. Потому что, такая экономия обычно боком выходит.

Единственное о чём не было сказано, так это о болтах ГБЦ! Эти болты при затяжке тянутся и повторное их использование довольно рискованное мероприятие. Поэтому, правильно решение при снятии и установке ГБЦ – это покупка фирменной прокладки и НОВЫХ болтов головки блока цилиндров.

Иван, благодарю за поддержку и дельное дополнение. Про болты забыл написать. Кстати на днях впервые с покупки авто подымал голову на Ланосе 1.5 – болты остались в допуске, их же и оставил, всё в норме авто в бою, повезло наверное:) По шлифовке: это в смысле берёшь головку и елозишь по заведомо проверенному наждачному кругу? Ну на любителя, скажем так если есть возможность и желание фрезернуть – обязательно фрезерни! Ну а – нет, так – нет. В моём городе фрезеровка стоит 300 – 400 рублей (деньги адекватные) Думаю рекомендации Ивана и мои были исчерпывающими!

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Сегодня в статье речь пойдет о таком важном «болтике» в огромном механизме, как прокладка головки блока цилиндров (далее ГБЦ).

Для начала разберемся, для чего же нужна данная прокладка?

В первую очередь, прокладка ГБЦ выполняет роль уплотнителя между блоком и головкой. Вторая не менее важная задача — это поддержание необходимого давления в масляной системе, одновременно предупреждая просачивание из системы масла и ОЖ.

Имейте в виду, что деталь эта расходная и одноразовая, т.е. при любом нарушении герметичности в системе нужно проводить замену прокладки на новую.

Выполнять данную работу рекомендуется на сервисе технического обслуживания. Стоимость услуги достаточно высока, примерно 7000-9000 рублей. Сама прокладка доступна любому кошельку, диапазон ее стоимости варьируется от 200 до 2000 рублей.

Если вы решитесь проводить замену своими руками, то вы прилично сэкономите.

Какие бывают Типы прокладок?

На сегодняшний день, завоевали особые лидирующие позиции 3 главных вида прокладок ГБЦ:

Безасбестовые, преимущества:

  • остаются почти в первозданном виде даже после срока эксплуатации;
  • при незначительном механическом повреждении или легкой деформации быстро принимают первоначальную форму.

Асбестовые, преимущество:

  • упругие;
  • пластичные;
  • термоустойчивы к высоким температурам.

Металлические, преимущество:

  • самые надежные из всех перечисленных;
  • долговечные;
  • хорошие показатели в эксплуатации.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Если вы зададитесь вопросом «какие же выбирать»? То ответ будет прост, выбор нужно делать исходя из того, как вы лично эксплуатируете свой авто, какой у вас автомобиль (марка) и какую сумму вы готовы выложить за прокладку ГБЦ.

Как автомобиль сигнализирует о том, что пора менять прокладку головки блока цилиндров?

Так как для прокладок ГБЦ нет четко отведенного регламентом срока замены, то вы должны сами, на свое усмотрение проводить ее замену опираясь на несколько главных пунктов.

  • модель авто;
  • состояние двигателя;
  • специфики вождения;
  • нарушение герметичности и т.д.

Если говорить о каких-то конкретных сигналах выхода из строя прокладки ГБЦ, то это:

  1. Масляные следы или ОЖ в месте стыка блока и головки.
  2. Выявление в масле примесей светлого цвета.
  3. Измененный выхлоп при прогреве двигателя сигнализирует о жидкости в цилиндрах.
  4. Обнаружение масляных пятен в баке с ОЖ.
Читайте также  Прием акб на лом куда сдать старый автомобильный аккумулятор, переработка и утилизация батарей

Все выше указанные пункты, являются самыми широко распространенными сигналами об износе прокладки ГБЦ.

Процедура проведения замены прокладки ГБЦ.

В начале статьи было сказано о стоимости услуги замены прокладки ГБЦ в автосалоне и что самостоятельная замена позволит сэкономить достаточно крупную сумму.

При проведении работы самостоятельно будьте аккуратны и последовательны, придерживаясь алгоритма действий.

Алгоритм замены прокладки ГБЦ:

  1. Отключаем и снимаем все навесное оборудование и трубопроводы.

2. Далее тщательно вычищаем головки крепежным болтов от налипших масла и пыли. 3. Проводим отвинчивание этих болтов. Нюанс: выкручивать начинаем от средних болтов и не вывинчивая их полностью (только лишь на откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, -за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот). 4. После выполнения всех вышеуказанных трех шагов- проводим съем головки блока и демонтаж изношенной прокладки.

5. Затем тщательно вычищаем «гнездо» головки блока и прокладки, проводим монтаж новой прокладки таким образом, чтобы она встала по пазам.

6. Возвращаем головку блока в «гнездо» и фиксируем болтами. Фиксация проводится специальным динамометрическим ключом согласно строгой схемы, разработанной производителем авто и не превышая разрешенный момент затяжки болтов двигателя.

Важно: прежде чем покупать ту или иную прокладку, нужно тщательно изучить подходит ли она требуемым параметрам для вашего автомобиля.

После того, как все стоит на своих местах, возвращаем на места все снятое оборудование и начинаем проводить наблюдение за поведением прокладки в первые несколько дней.

Как видите нет ничего сложного в процессе, главное правильно подобрать прокладку для своего авто, а также сделать все грамотно, аккуратно и без спешки. Удачи!

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

    828 20 709k

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоит эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

  • безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
  • асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
  • металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:

  • появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
  • появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
  • изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
  • появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) Отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров.

2) Очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом.

3) Откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение.

4) Снятие головки блока и удаление старой прокладки.

5) Очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам.

6) Установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Обязательно ли шлифовать головку при замене прокладки

Замена прокладки ГБЦ кто делал сам?

Модератор: dyoma

Замена прокладки ГБЦ кто делал сам?

timultra » 28/10/2011,13:59

Вчера ехал с работы, не ехал а низко летел. Остановился на светофоре, смотрю в зеркало, а там ничего нет, все белым бело. Остановился на обочине, открыл капот. Валит дым с правой стороны двигателя, расширительный бачок полный, и индикатор температуры показывает то нормально, то меньше нормы. Я так пологаю прокладка ГБЦ. Ну так до дома как подбитый истребитель и доехал.

Кто сам менял? Что для этого нужно, что лудше заодно сразу поменять, какие подводные камни, сколько времени заняло. Опишите процесс пожалуйста.
Заранее спасибо.

Re: Замена прокладки ГБЦ кто делал сам?

Koshak » 29/10/2011,00:45

timultra » 29/10/2011,07:45

Почему именно в моем случае вести шлифовать? Или после прогара прокладки нужно везти в любом случае на шлифовку?
Что из себя представляет процесс шлифовки ГБЦ? Какое оборудование нужно для этого, куда везти, сколько стоит, сколько по времени и нужно ли разбирать головы для этого, или достаточно снять?

И все таки какой например инструмент мне понадобиться?
Нужна ли головка с шестигранником как у дизеля? Какой размер?
Хватит ли динамометра 1/4, или нужно купить 1/2?
И т.д.

А то не хочется недоразобрать все за один день из за нихватки какого либо инструмента или приспособ. Хочеться побыстрее все это сделать.

Re: Замена прокладки ГБЦ кто делал сам?

Koshak » 29/10/2011,10:42

timultra » 29/10/2011,13:12

McEr » 29/10/2011,14:33

timultra » 29/10/2011,14:40

Re: Замена прокладки ГБЦ кто делал сам?

Koshak » 29/10/2011,21:40

timultra » 29/10/2011,22:04

ГРМ менял в СТО «ГАРАЖ» в теплом стане, там мне половину болтов на место не поставили, трамблер сломали, изолентой замотали, и мне ничего об этом не сказали. Денег взяли много. В корейском внедорожнике я тоже как то раз был, больше не хочу. Там записали меня на 10 утра, я приехал, и 5 часов ждал пока мою машину возьмут в работу, а потом 3 часа ждал её обратно у них перед телеком. А потом выяснилось что отбойники они прикрутить не смогли, так как все сгнило, они без моего ведома взяли их и приварили, хоть я там сидел и некуда не уходил. Про подкову ничего сказать не могу, был там один раз, но не по ремонту. Впечатление хорошее. Инструмент есть, если чего то и нет, то лучше это купить, как правило это дешевле чем стоимость ремонта на СТО. Опять же вопрос звучал не: «Нужно менять прокладку ГБЦ, стоит делать самому или обратиться на СТО», а «Что для этого нужно, что лудше заодно сразу поменять, какие подводные камни, сколько времени заняло. Опишите процесс пожалуйста.»

Читайте также  Почему не работает тахометр на ваз 2107 карбюратор и инжектор и прыгает стрелка ремонт и схема

Так что уважаемый Koshak если можете что то по делу сообщить, то буду рад вышлушать.

timultra » 13/11/2011,11:51

Самсон » 13/11/2011,19:47

timultra » 13/11/2011,21:42

Самсон » 14/11/2011,22:32

timultra » 14/11/2011,22:50

Slava » 09/08/2016,14:18

Slava » 10/08/2016,12:28

stv-sl » 12/01/2018,13:13

Slava писал(а): Прокладка головки блока цилиндров

-HYUNDAI/KIA 2231135030 — 1700 руб — доставка 12 дней (материал — ?)
-PARTS-MALL PGA-G028 — 600 руб. — доставка 12 дней (материал — графит)

Подскажите кто что ставил, отзовитесь.

Присоединюсь к вопросу. Оригинальная прокладка вроде как графитовая «HYUNDAI-KIA 2231135030 ПРОКЛАДКА ГБЦ ( V6 3,0 БЕНЗИН) (GRAPHITE)»?
2231135030 и PARTS-MALL PGA-G028 не одна и таже прокладка по разной цене? Подскажите пожалуйста кто знает из собственного опыта.

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

  • уплотнять газораспределительную систему ДВС;
  • герметизировать систему охлаждения, её каналы;
  • закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

  • перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
  • падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
  • эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
  • увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
  • потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
  • бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
  • нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
  • белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

  1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
  2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
  3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
  4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
  5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

  • специальный динамометрический ключ с индикатором;
  • штангенциркуль или небольшая линейка;
  • набор головок и гаечных ключей;
  • головка Torx;
  • мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
  • чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

  • обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
  • асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
  • металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

  1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
  2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
  3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
  4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

  • Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.
  • Собрать всё навесное оборудование, подключить его.
  • Читайте также  Пошаговое руководство, как снять магнитолу из панели в машине самостоятельно

    Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

    Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

    Моменты затяжки болтов ГБЦ

    Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

    Honda Civic

    Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

    • первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
    • окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

    Mercedes-Benz W124

    ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

    • начальный — 20 Н.м;
    • второй — 71-87 Н.м;
    • третий — довернуть на 90°;
    • четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

    BMW E81

    Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

    • затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
    • ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
    • вторичная затяжка — 50 Н.м;
    • третья — довернуть 120 А;
    • четвёртая — довернуть 120 А.

    Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: